Содержание
.5. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.
К постановке диагноза нужно приступать тихо
Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.
Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор вполне сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.
Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.
Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.
Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.
Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.
Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.
На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.
Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и. (см.выше). Не нажимайте до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, задачи с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи горючего в движок.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.
В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) стопроцентно забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.
Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.
С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит вполне – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.
Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.
Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.
Стоит сказать пару слов об АКБ. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.
НЕ ЗАВОДИТСЯ МАШИНА В МОРОЗ. ПРОСТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как частое использование стартером.
И последнее (это касается не только лишь АКБ, да и всего электрического оборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения». Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.
На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри. Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.
Как завести инжектор в мороз и почему он не заводится?
Здрасти, почетаемый автовладелец. С зимним периодом связаны все муки автовладельца с запуском мотора, в особенности, в утренние часы, когда машина за ночь «продрогла» насквозь на морозе, а нужно поехать на работу, отвезти детей в садик либо школу и т.д., а у вас не заводится машина, инжектор не «фурычит». В предоставляемом материале попытаемся посодействовать для вас практическими советами и хитростями на предмет того, как завести инжектор в мороз и не только лишь.
Не заводится двигатель инжектор: аккумулятор
Как завести инжектор зимой, когда ваш автомобиль простоял всю ночь на морозе и в нем замерзло все, начиная от двигательного масла, которое становится гуще, и заканчивая зеркалом салона заднего вида. Аккумулятор на морозе тоже не станет блистать рекордной мощью, первым делом именно это может стать причиной, если инжектор не заводится.
Ведь ослабленному аккумулятору будет сложнее справляться с вяжущим маслом для старта двигателя, и это станет возможной причиной, почему не заводится инжектор. Для того чтобы оживить аккумулятор, надо на время включить фары или другое электроприспособление. Таким образом, замкнется сеть, что приведет к «разгону» аккумулятора до нужной кондиции.
Как завести инжектор с «толкача»?
Можно ли прикуривать инжектор, если ваш аккумулятор оказался совсем недееспособным? В отличие от своих карбюраторных собратьев, в 60-70 % случаев электроника вашего авто уже адаптирована к «родному» аккумулятору по ряду параметров (ампераж, внутреннее сопротивление и т.д.). Запуск инжектора с «толкача» или путём временной пересадки аккумулятора может привести даже на некоторое время к отказу электроники, поэтому это крайне не рекомендуется. К тому же, если машина с АКПП, то попытка завести инжектор с «толкача» может окончиться серьезными поломками.
Так как все же завести инжектор с «толкача» в безвыходной ситуации, спросите вы? Проделайте внимательно следующее: отсоедините клеммы от вашего аккумулятора, присоедините провода прикурки (не спутайте полярность, плюс к плюсу – минус к минусу), подождите минут пять-десять (зарядки должно хватить на дачу искры и работу бензонасоса). После этого снимаем провода-прикурки, подсоединяем клеммы своего аккумулятора и вот теперь пытаемся завести инжектор с «толкача». Лучше немного помучиться, чем оказаться перед риском отказа электроники.
Инжектор заводится и глохнет: свечи
Если заводится и сразу глохнет инжектор, то обязательно надо учитывать тот факт, что электроника пытается обогатить горючую смесь, учитывая низкие температуры. Если долго крутить стартер, то свечи могут залиться бензином, как результат возникнет еще одна проблема. инжектор может плохо заводиться на «холодную» и заглохнуть. Постарайтесь не попадаться с этим, особенно на крутом морозе с голодными вокруг волками.
Как правильно заводить инжектор в этом случае? Педаль газа тут не поможет, так как при нажатии увеличивается пропуск воздуха через дроссель, что помогает продувать свечи и камеру сгорания от накопившегося бензина. Но дело в том, что при нажатии газа электроника подает больше бензина к двигателю через форсунки, вследствие чего никакого продува не получится.
ФОЛЬКСВАГЕН НЕ ЗАВОДИТСЯ В МОРОЗ ПРИЧИНЫ
А вот теперь маленькая хитрость, как завести в таком случае инжектор. Действовать надо быстро, решительно и со знанием устройства машины. Мыслим логически: если свечи заливает бензином, и это вероятная причина бездействия инжектора, то следует остановить его поток к ним, верно? Для этого достаем предохранитель бензонасоса, как правило, он находится на доступном месте. На автомобилях, где предохранитель бензонасоса совмещен с питанием форсунок, то лучше снять клемму с самого бензонасоса.
Далее, прокручиваем стартер. Давления в магистрали должно хватить для вспрыска, и, как только двигатель заведется, ставим предохранитель или клемму обратно. После этого можно спокойно нажимать на газ без риска заливания свечей.
Не заводится двигатель: форсунки инжектора
Каждый автолюбитель должен знать, что основа отлаженной работы инжекторного двигателя. это состояние форсунок. Особенно критично состояние форсунок в зимний период, где сгустки из небензинового происхождения могут серьезно затруднить, а то и совсем не завести двигатель инжектора.
Как правило, форсунки следует менять через каждые 100-120 тыс. километров, промывать же их следует регулярно, если учитывать еще качество заливаемого бензина. чем чаще, тем лучше.
Если вы приспособились прочищать форсунки в домашних условиях, обязательно следите за тем, чтобы не было разгерметизации последних после обратного монтажа. В случае, если после остановки не заводится инжектор на горячую или заводится с проблемами, то наиболее вероятной причиной может быть «завоздушивание» горячей рампы. Проверить просто: запускаем двигатель, нагреваем, нажимаем на ниппель. Если струйка с пузырьками, то, как правило, плохая заводка на горячую инжектора очевидна.
Негерметичность форсунок проверяется по падению давления на них. Причем, не заводиться может и на холодную, если бензин в инжекторе содержит воздух. Делаем следующее: присоединяем манометр, поднимаем давление до 3-х и включаем зажигание. Если давление упадет до 2-2,4 и не будет удерживаться в течение нескольких минут, значит форсунки или обратный клапан разгерметизированы.
Не заводится в мороз
Машине 7 лет и 120 тыс. км, а беда следует за бедой. Golf оказался поразительно проблемным 🙁
Вечером поставили машину на парковку, утром уже отказалась заводиться. Загорелась лампа малого уровня охлаждающей жидкости. Такое уже было раньше – правда тогда пришлось менять сначала кольцо уплотнителя, а потом и весь радиатор (www.drive2.ru/l/492475932079030419/). При этом жидкость вытекла почти полностью и двигатель разумеется заводился.
Сейчас же уровень упал до визуального минимума в бачке, тем не менее жидкость всё-таки не вытекла полностью.
Купил 1кг антифриза, долил до нормального уровня, попытался завестись. Сначала вроде схватился, потом тут же заглох. В следующие разы тоже разок вроде схватился, но буквально на один проворот коленвала.
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОБЛЕМЫ:1) Аккумулятор сдох в мороз — НЕТ.Думал, проблема в аккуме, прикурил от соседа, но машина так и не завелась. Хоть стартер крутить стал немного веселее, ни разу двигатель даже не «схватился».
2) Антифриз попал в картер — ?Мучает меня мысль, что антифриз мог попасть в картер. Как это могло произойти — не могу понять. Однако почему-то ушло определённое количество антифриза (около 200г), и при этом никакой лужи под машиной, никаких следов в подкапотке.
3) Клапана загнулись — ?Также уже какое-то время готовлюсь менять цепь ГРМ, которая как известно растягивается, и может быть причиной проворота шестерни, после которого клапаны встречаются с поршнем и гнутся. Хотя ни стука, ни какого-то другого знака эту догадку подтверждающего, не вижу. Интересно, что пару недель назад двигатель тоже не каждый раз при запуске вёл себя штатно — было такое, что обороты не сразу доходили до нормальных «около 1000» на прогреве, было такое, что он еле-еле как бы работает на «около 500», а потом через пару секунд выходит на номинальные.
4) Вода в бензине / сломался топливный насос — ?После кошмарных предыдущих вариантов, этот кажется полегче — может быть в бензе была вода или в баке скопился конценсат, который замёрз. И теперь топливный насос не может прокачать бензин. Ждать весны, чтобы проверить?)
В среду, когда морозы отступят до.2C попробую завести ещё раз, однако тут конечно возникает опасность масляного голодания. Интересно, смог бы VAG-COM или Вася по кабелю увидеть ошибку?
Volkswagen Golf 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Комментарии 18
Сейчас тесть отошёл от этой идеи ремонта, электрик к нему не поехал раз заводиться плавающую проблему искать, а мне вот интересно всё же разобраться я свою карю просто по электрике всю перешубуршил да и вообще люблю сложности решать и тут вот мой фанатизм разобраться и понять и решить огромное желание, а у вас у многих по проблеме плохой заводки вопросы одни а решения единичные как то несобранно у вас, что вот подметил пока возился если под капотом создать тепло то тачка начинает заводиться, когда завелась то на газ если нажать то она заглохнет как будто подсос воздуха, но и его я вроде бы как правильно проверял (не обессудьте с япошки на немца перепрыгнув много нового для себя узнаёшь ) что у меня в наглядном доступе то у вас оно как и в любой технике то с другой стороны то вообще чего то нету, как к примеру я как понял у вас датчик коленвала, хола есть а распредвала я не обнаружил к примеру, ДМРВ у меня прям вот те на а у вас расходомер с лева в движок воткнут в общем ладно, это лирика, что хочу сказать или спросить, кто нибудь подскажет где есть блок штатной сигнализации он ведь должен где то быть, и да, подскажите у вас Генадий сразу зарядку даёт ? Тут вот такое дело тачка заводиться и сидит на 12-11 в пока не Даш газку к примеру Генадий чё то филонит подскажите кто чё подмечал любая идея будет одобрена и рассмотрена ни хотите свои тачки делать дайте свои мысли где кто чё делал, так как кто-то чистил рампы или в насосе сеточку я не верю что это влияет, а да кстати датчик температуры менянный, ошибка токо по подушкам и по ABS и уж давно, в прошлые зимы проблем не было, кроме как разка коли померла паночка датчик температуры заменив его тачка вернулась к работе в этот же момент замена не помогла
Открути датчик сверху на коллекторе и сразу станет ясно по поводу антифриза во впуске.Только в сб. менял этот радиатор, полный коллектор говнилина. Подтеки были видны снаружи на стыке радиатора и коллектора.
Проверка основных систем автомобиля
Если Volkswagen Golf не заводится, причины следует искать в неисправностях систем пуска, зажигания или питания. Нормальная работа системы пуска главным образом зависит от рабочего состояния стартера. Когда стартер при повороте ключа щелкает, слабо крутит, крутит вхолостую или же вовсе не включается, то его необходимо обследовать. Проблемы могут быть связаны с обугливанием или окислением контактных соединений, повреждением шестерни бендикса или зубьев маховика, неисправностью втягивающего реле, износом щеток.
Когда дело доходит до обследования системы зажигания, обязательно используйте толстые резиновые перчатки, так как за высоковольтный провод браться голыми руками вовсе нежелательно. После включения зажигания следует осмотреть посадку и целостность высоковольтных проводов, убедиться в исправности катушки зажигания и присутствии искры на свечах. Если искра не появится, то стоит попробовать заменить высоковольтные провода или катушку новыми. Если же искра есть, однако двигатель так же не заводится – требуется замена свечей зажигания.
Проверка системы питания состоит в измерении давления топлива в топливной рейке с помощью манометра. При условии, что двигатель работает на холостом ходу, давление должно составлять около 3 кгс/см 2. Понижение давления обычно возникает в результате засорения топливного фильтра, выхода из строя топливного насоса или регулятора давления топлива. Если после этих проверок Volkswagen Golf не заводится, следует обратить внимание на датчик синхронизации коленвала двигателя, работоспособность ЭБУ и форсунок, целостность ремня распределительного вала. Много времени не отнимет проверка напряжения в сети, которое при заведенном двигателе должно достигать 14 В, при не работающем – 12,5 В, при запуске двигателя – 8 В.
Volkswagen Golf не заводится: выявление и устранение причин
Самая первая и простая причина может скрываться в аккумуляторе. Если он не работает, то и электрооборудование автомобиля работать тоже не будет. Не обязательно, что в данном случае аккумулятор вовсе «полетел». Возможно, загрязнилась или слетела клемма, которую нужно просто подтянуть.
Если при запуске двигателя стартер вяло крутит, то вероятнее, аккумулятор разряжен. Чтобы на дольше сохранить работоспособность АКБ, необходимо следовать нескольким советам: воздержаться от установки на авто дополнительных потребителей энергии, клеммы и контакты должны быть всегда чистыми и сухими, не допускать повреждений изоляции.
Двигатель запущен, но сразу глохнет
Когда двигатель запускается и глохнет, проблему следует искать в работе регулятора холостого хода, который состоит из чувствительного элемента, дроссельной заслонки и ее привода. Чтобы машина завелась, зачастую необходимо просто почистить заслонку, загрязненную в результате использования некачественного топлива. Очистке подлежит и спираль чувствительного элемента, вследствие чего можно избежать снижения электрического потенциала и неправильных показаний датчика. Если дело не в чистке, то значит, регулятор холостого хода подлежит замене.
Очень распространенными причинами являются неисправность инжектора, засоренность фильтра бензонасоса или воздушного фильтра. Также возможно, что Volkswagen Golf заводится и глохнет при наличии сбоев в противоугонной системе автомобиля, оснащенной иммобилайзером. Установка электронных составляющих, вероятно, была произведена некачественно, поэтому возникло блокирование некоторых команд бортового компьютера.