Содержание

Замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Рабочий цилиндр сцепления – не все люди знают что же все-таки это такое, но всё же временами его приходиться подменять, но как его подменять если не все знают что же все-таки это такое? Кратко. В автомобиле мы сейчас рассматриваем классику, находится два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Делают они фактически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться снутри головного цилиндра сцепления сдвигается и тем выталкивает тормозную жидкость далее.

В это время тормозная жидкость продолжает собственный путь и тем упирается в тот же самый поршень (Указан голубой стрелкой) только который уже размещается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы сообразили что в обоих цилиндра должна быть повсевременно тормозная жидкость, но для чего же она необходимо некие из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и потому её употребляют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся поближе к теме.

Примечание! Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, для вас необходимо будет запастись: Главным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и может быть для вас ещё пригодиться новенькая тормозная жидкость около 1-го, 2-х л.!

Где находиться рабочий цилиндр сцепления? Он размещается рядом с коробкой, а если быть более поточнее то он закреплён с помощью 2-ух болтов на самом картере сцепления коробки, потому узреть его беспрепятственно для вас только получится только если вы будете находиться под днищем автомобиля, либо если вы будете глядеть глубоко в подкапотное место, более подробное его местопребывание смотрите на фото чуток ниже, он указан стрелкой:

Когда необходимо поменять рабочий цилиндр сцепления? Как мы уже сообразили, снутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что с течением времени данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это совсем не сложно осознать если вы зрительно посмотрите на него, а так же это можно и осознать не глядя на него совсем, как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то 1-ое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет совсем не сложно нажиматься, другими словами система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать фактически не будет, другими словами вы нажимаете на педаль, она нажимается совсем не сложно а сцепление при всем этом не врубается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых заморочек которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание! Но не нужно забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других обстоятельств, например потёкший главный цилиндр сцепления, который в данном случае так же необходимо будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и выяснить при каких дефектах его необходимо поменять, Washing machine. в статье под заглавием: «Замена головного цилиндра сцепления»)

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для снятия сначала для вас необходимо будет запастись гаечным ключом и с помощью ключа, ослабить гайку которая укрепляет шланг к цилиндру.

Замена сцепления без снятия коробки ВАЗ 2101-07.

Примечание! Заметьте то что затяжку данной гайки всего только необходимо будет ослабить, а не вполне отвернуть и после этого отсоединить шланг от цилиндра, такового пока делать не надо, это чуток ниже!

Замена диска сцепления ВАЗ 2106

2) Потом отложите гаечный ключ в сторону, и после этого с помощью пассатижей, оттяните а потом на сто процентов снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после этого извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание! Шплинт это одна из таких деталей которая очень нередко пропадает, потому положите её на видное место чтоб позже можно было её беспрепятственно отыскать и установить назад!

4) Дальше с помощью ключа выкрутите два болта которые укрепляют цилиндр к картеру сцепления коробки.

5) Сейчас отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами совместно с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Потом ухватившись рукою за рабочий цилиндр, аккуратненько снимите его вынув при всем этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после этого на сто процентов отверните гайку, которая укрепляет шланг к цилиндру, и потом на сто процентов снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание! Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку либо же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Сейчас когда всё подготовлено аккуратненько отверните гайку которая укрепляет шланг и тем отсоедините шланг от цилиндра и потом слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

поменять, сцепление, 2107

Лучше конечно всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совсем новейшую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, так как когда жидкость будет соединяться она тем помоет всю систему от грязищи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, Washing machine. в статье под заглавием: «Замена воды в сцепление»)

Установка: 1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в оборотном порядке снятию.

Примечание! После установки цилиндра, непременно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, Washing machine. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик: Более тщательно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете посмотреть на видео-ролике который размещён чуток ниже:

Пошаговая инструкция

ВПС находится в коробке, а именно — там, где агрегат соединяется с механизмом сцепления.

Потому для начала для вас необходимо произвести демонтаж коробки переключения передач. Отметим, демонтировать ее стопроцентно не непременно, довольно будет отодвинуть от сцепления. От КПП необходимо отсоединить карданный вал, который крепится с помощью 3-х болтов. Когда болты откручены, КПП можно отсоединить от блока цилиндров вкупе с картером сцепления. Дальше, для вас необходимо открутить поперечную часть опоры ДВС от корпуса 2107. Открутив гайки, можно снять агрегат. Таким макаром, с одной стороны ваш агрегат будет висеть на трубе глушителя, а с обратной стороны поставьте КПП на опоры. Для этого можно использовать домкрат. Когда агрегат КПП демонтирован, вы получаете доступ к корзине механизма. Для вас нужно открутить 6 болтов, которые укрепляют корзину к маховику. Чтоб отвести корзину, можно использовать отвертку, но смотрите за тем, чтоб маховик оставался в одном положении. Сделав это, вы увидите подшипник, который крепится к вилке механизма с помощью пружин. Возьмите приготовленную отвертку и отведите пружины в стороны. Когда пружины разведены, ВПС необходимо потянуть вдоль ведомого вала механизма на себя. Это делается для того, чтоб снять элемент. После чего, когда ВПС демонтирован, концы пружинки, которая укрепляла его к вилке КПП, можно разжать. Если вы увидели, что износился не только лишь выжимной подшипник, да и пружинка, то ее также лучше заменить. Установка элемента происходит в порядке, оборотном снятию

Направьте внимание, конкретно перед монтажом ВПС шлицевую часть первичного вала следует промазать смазкой, например «Литолом-24». Это делается для того, чтоб в дальнейшем избежать возникновения дефектов конкретно со шлицевой частью

Учтите, что смазывается она недостаточно, в итоге чего трение меж элементами вырастает, от чего детали выходят из строя ранее.

На этом технические работы по замене элемента завершены. Если вы не убеждены, что можете совладать с таким видом ремонтных работ, то лучше доверьте это дело спецам: придется заплатить мало средств, но вы будете убеждены в качестве.

READ  Как снять заднее стекло на ВАЗ 2107

Подготовительные работы

Для того чтоб на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, для вас пригодится доступ к коробке и движку снизу, потому нужно использовать особый подъемник либо так именуемую смотровую яму. До работ непременно снимите минусовую клемму с АКБ и сможете приступать к действиям.

Поначалу снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Сейчас можно заняться коробкой на ВАЗ 2107. Нам будет нужно демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и выньте стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вытащить, отвинтить болтики и произвести демонтаж фронтального полика.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после этого открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (Washing machine. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтоб в нее не попадал воздух, либо же просто накидываем ее сверху и после чего перебираемся под днище автомобиля.

3). Ассистент в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки нужно смотреть и за уровнем в тормозном бачке. А конкретно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообщем по почаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то не достаточно ли что.

4). Дальше попросите ассистента, чтоб он плавненько 5-10 раз надавил на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтоб он ее выдавил и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( зависимо от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот например на заднем колесе прокачаной штуцер размещен там где показано стрелкой на правом фото, а на фронтальном колесе данная деталь и её защитный колпачок размещены там где обозначено на левом

(На фото ниже пример приведён на фронтальном колесе, на заднем всё делается идентично)

последовательность проведения ремонтных работ, советы профи

Если предстоит замена корзины либо диска сцепления, придется отчасти демонтировать коробку. Коробка при всем этом остается на собственном месте, ее только сдвигают малость в сторону. В отдельных случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала, и.т.д.) коробку все-же придется снимать стопроцентно.

Для того чтоб снять неисправное сцепление, нужно выполнить последующие предварительные работы:

Демонтировать стартер. Отсоединить рычаг переключения от коробки. Отсоединить карданный вал.

Отсоединить рабочий цилиндр сцепления, также гибкий вал спидометра от коробки. Снять клеммы либо фишки с датчика, который включает освещение при включении задней передачи. Отсоединить систему выхлопа от коробки.

Открутить болты, которыми коробка крепится к движку. Отсоединить заднюю подушку (траверзу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения перечисленных выше манипуляций коробку аккуратненько отводят в сторону на расстояние, достаточное для того чтоб первичный вал отсоединился от корзины, и аккуратненько опереть ее на приемную трубу выхлопа автомобиля.

Чтоб снять коробку стопроцентно, перед тем как откручивать болты, которыми КПП крепится к движку, отсоединяют от выпускного коллектора мотора приемную трубу (брюки).

В процессе выполнения работ непременно обращаем внимание на последующие моменты:

При сборке сцепления очень принципиально без ошибок установить диск. Большой выступ диска должен быть обращен к корзине. Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» – задачка не очень непростая и полностью осуществима своими силами

Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели можно из

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Поначалу нужно сделать верный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник либо смотровая яма. Если нет способности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтоб появился доступ к сцеплению снизу. При всем этом не следует забывать о технике безопасности – колеса нужно накрепко зафиксировать и поставить авто на ручной тормоз, чтоб в процессе работы машина не покатилась.

Устройство и принцип работы сцепления ВАЗ 2107

По собственной сущности, сцепление – это передаточное звено меж коленвалом мотора и первичным валом коробки. При всем этом обычное нажатие педали разъединяет эти два узла: движок продолжает работать, не меняя рационального режима, а шофер может переключить передачу на завышенную, пониженную либо нейтраль.

Что было бы, если бы коленвал и коробка соединялись впрямую? Как минимум, при остановке машины приходилось бы глушить мотор, а потом опять его заводить. Это на данный момент по дорогам ездят авто с системой «Старт-Стоп», когда заместо холостого хода движок просто отключается, но на ВАЗ 2107 на таковой «экстрим» не рассчитан ни аккумулятор, ни стартер, ни сам движок. Переключать передачи во время движения – тоже не идеальный вариант, очень сильной будет нагрузка на коробку. Ну и самому движку такие рывки «здоровья» не добавляют.

  • Передавать вращающий момент от коленвала мотора на коробку;
  • Разъединять движок и коробку, прерывая передачу вращения.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107 – это традиционная схема сцепления, самая обычная и понятная:

  • Коленвал мотора агрессивно соединен с маховиком, который крутится совместно с ним. Маховик делает две функции: поддерживает момент инерции, чтоб поршни мотора не застыли в «мертвой точке», и служит одним из частей системы сцепления;
  • Ведомый (фрикционный) диск является передаточным звеном меж маховиком и нажимным диском. Он установлен на первичный вал коробки и соединяет элементы сцепления за счет силы трения;
  • Нажимной (ведущий) диск агрессивно соединен с корзиной сцепления. Его задачка – плотно прижимать ведомый диск к маховику, тогда момент вращения будет передаваться на ведомый диск и от него – на коробку;
  • Корзина сцепления состоит из кожуха и системы лепестковых пружин, которые при нажатии сдвигают выжимной диск вспять и разъединяют его с ведомым диском. Когда на пружины нет давления, они выталкивают ведущий диск вперед, чтоб он прижимал ведомый диск к маховику. Кожух корзины агрессивно соединен с маховиком и крутится вкупе с ним;
  • Выжимной подшипник – неотклонимый элемент системы сцепления. При нажатии на него происходит нажатие на лепестковую пружину корзины;
  • Управляет сцеплением шофер, нажимая на педаль, от которой усилие передается на подшипник через систему тяг и гидравлической системы.

Как видно из описания, это «сухое» (не в масляной ванне) однодисковое сцепление, с механическим выжимным подшипником и неизменным подключением (система замкнутого типа). Для передачи усилия, которое шофер прикладывает к педали, употребляется гидравлика.

Раздельно необходимо сказать о гидравлическом приводе. Благодаря ему, можно использовать несжимаемость воды (сохранение неизменного объема даже под огромным давлением) и передавать усилие по сложной линии движения. Нет необходимости ставить сложные тяги и рычаги, гидравлика отлично совладевает со собственной задачей.

Система гидропривода включает несколько частей:

  • Педаль сцепления;
  • Главный цилиндр с расширительным бачком;
  • Рабочий цилиндр с толкателем;
  • Трубопровод и шланг;
  • Выжимная вилка.
  • Усилие передается от педали через толкатель на шток головного цилиндра;
  • Поршень цилиндра идет вперед и выталкивает порцию воды в трубопровод, ведущий к рабочему цилиндру;
  • Жидкость давит на поршень рабочего цилиндра, объединенный с толкателем. Толкатель выходит вперед и нажимает на выжимную вилку;
  • Вилка отводит выжимной подшипник от лепестковой пружины корзины сцепления.

Благодаря гидроприводу включать и выключать сцепление можно плавненько, не допуская рывковых нагрузок на движок и коробку. Потому и молвят, что кинуть сцепление – один из «смертных грехов» водителя (и, кстати, вот поэтому у новичков сцепление стремительно «горит»).

Замена сцепления на автомобиле ВАЗ 2107

Что понадобится?

  • конкретно сам новый ВПС;
  • отвертка с плоским наконечником;
  • набор гаечных ключей;
  • смазка «Литол-24»;
  • домкрат в качестве опоры.

Замена сцепления ВАЗ 2107

К огорчению, в ближайшее время достаточно трудно отыскать неплохого мастера. На каждом втором 100 персонал ставит впереди себя только одну задачку — нажива. Халатность и недочет опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги не плохих профессионалов стоят солидный средств.

Самостоятельный ремонт позволяет не только лишь незначительно сберечь на услугах, да и отлично провести время, занимаясь увлекательным делом. Стоит увидеть что, не владея способностями и познаниями конструкции транспорта, делать ремонтные работы не рекомендуется.

В данной статье мы побеседуем о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, также разглядим, как без помощи других выполнить диагностику этого узла.

Алгоритм замены сцепления на ВАЗ 2101-2107

На примере демонтажа сцепления на ВАЗ 2107 давайте разглядим общий принцип замены на моделях 2101-2107. Для проведения данной операции обязательно нужен подъёмник либо же смотровая яма. Не считая того, Для вас пригодятся такие инструменты:

  • Гаечный ключ «на 13».
  • Два вида отвёрток (плоская и крестообразная)
  • Оправка для центрирования диска сцепления

Перед самой процедурой необходимо отключить «массу» от АКБ, по другому в неприятном случае может произойти замыкание. Метод замены:

Снимите рычаг коробки. Это делается средством надавливания на него и поддевания стопорной пластмассовой втулки.

Выверните болты, отвечающие за фиксацию рабочего цилиндра сцепления на кожухе коробки, позже отсоедините его.

Открутите болты, также гайки, прикрепляющие к КПП кардан, и аккуратненько отсоедините его.

От КПП отсоедините провод для заземления, также провод ламп заднего хода.

Открутите болты крепежа стартера к коробке, позже отстыкуйте его и отведите в сторону.

Выверните болты, прикрепляющие мотор к коробке.

Не спеша, действуя осторожно, достаньте коробку.

Открутите болты крепежа корзины сцепления и демонтируйте её.

READ  Замена прокладки клапанной крышки Ford Focus 1

Осмотрите корзину и диск на наличие повреждений или следов износа.

Установка нового сцепления проходит в оборотной последовательности. Хотим Для вас успешной замены!

Как поставить сцепление на ВАЗ 2107

как проводится замена сцепления ВАЗ мы и поведаем как поменять сцепление на ВАЗ Вот этот эффект и именуется сцепление «Ведёт». Как заменить сцепление на ВАЗ ВАЗ ? Пришлете такое же как на фото выше выложил макс на ВАЗ ВАЗ — Сцепление (В)4,2/5. Как без помощи других отрегулировать сцепление на ВАЗ ? Пошаговая аннотация, фото и видео. Сцепление ВАЗ — один из важных узлов в автомобиле. Если сцепление откажет, то машина.

Добро пожаловать! Сцепление — это одна из принципиальных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи.

Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для предстоящего переключения коробки. Смотрится данный агрегат в виде 2-ух дисков поверх 1-го из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления заходит выжимной подшипник с муфтой в сборе.

Когда необходимо поменять сцепление? В процессе эксплуатации сцепления у хоть какого автомобиля с течением времени изнашивается, и 1-ые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:.

Завышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, потом включаете передачу и после этого при отпускании педали машина у вас чуток дергается вперёд.

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Снятие рабочего цилиндра следует делать со смотровой ямы либо с внедрением подъемника. Порядок операций последующий:

  • Снять возвратимую пружину с кронштейна рабочего цилиндра.
  • Открутить штуцер трубки, идущей от головного цилиндра. Чтоб с нее не вытекала тормозная жидкость, на нее можно надеть колпачок, снятый со штуцера для прокачки цилиндра, либо навести ее в приготовленную заблаговременно емкость.
  • Вывернуть два болта, соединяющие рабочий цилиндр с КПП и снять их совместно с пластинкой.
  • Демонтировать рабочий цилиндр сцепления.

[tip]Примечание: перед установкой нового рабочего цилиндра сцепления следует установить регулировочные гайки примерно на том уровне, как они стояли на древнем цилиндре. Если сделать эту операцию, регулировка сцепления ВАЗ 2107 существенно облегчится.[/tip]

Новый рабочий цилиндр устанавливается в последовательности, оборотной снятию старенького.

После замены хоть какого из цилиндров систему гидропривод нужно прокачать. Работы нужно проводить вкупе с напарником. Делается это так:

  • Надеть на штуцер рабочего цилиндра шланг и опустить его конец в приготовленную емкость для тормозной воды.
  • Выдавить сцепление.
  • Открутить штуцер на рабочем цилиндре на 1 оборот.
  • Дождаться, пока пузырьки воздуха закончат выходить и закрутить штуцер.
  • Повторить операцию пока из штуцера не не станет выходить воздух. При всем этом держать под контролем уровень воды в бачке сцепления.
  • Затянуть штуцер и надеть колпачок.

Существует несколько методов прокачки сцепления на ВАЗ 2107,вот видео о самых фаворитных

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо приготовить соответственный инструментарий:

  • набор ключей;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • чистую ветошь;
  • домкрат;
  • новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, необходимо брать уникальные детали, лучше в сборе.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

Простой метод произвести ремонт сцепления ВАЗ 2107 — поменять изношенные цилиндры (главные и рабочий). Стоимость их невелика, а трудозатратность операции намного ниже, чем при проведении ремонта. Потому автолюбители часто предпочитают поменять, а не чинить сцепления.

Начнем с замены головного цилиндра. Порядок операций последующий:

  • Слить тормозную жидкость из бачка сцепления, перелив в другую емкость. Это комфортно сделать с помощью шприца.
  • Ослабить хомут и снять шланг со штуцера головного цилиндра.

[tip]Примечание: можно слить жидкость без использования шприца. Для этого нужно снять шланг, идущий от бачка к штуцеру цилиндра и перенаправить его в заблаговременно приготовленную емкость.[/tip]

  • Открутить штуцер железной трубки, идущей от головного цилиндра к рабочему и отстыковать трубку.
  • Открутить ключом на 13 либо головкой с удлинителем две гайки крепления головного цилиндра к перегородке кузова и снять главный цилиндр.

[tip]Примечание: Если резьба заржавленна и гайки не откручиваются, следует за ранее обработать шпильки жидкостью WD-40. В неприятном случае, если использовать лишние усилия, можно свернуть шпильки, что доставит много проблем.[/tip]

Сейчас можно установить новый главный цилиндр сцепления. Перед этим стоит проверить состояние гибкого шланга бачка сцепления. Если он растрескался в конце — его нужно немного обрезать либо заменить новым.

При установке нового цилиндра нужно сделать так, чтобы шток привода педали сцепления вошел вовнутрь цилиндра. Для удобства можно попросить напарника чтобы он незначительно нажал на педаль сцепления и задерживал ее. После этого следует:

  • Установить главный цилиндр на шпильки и затянуть гайки крепления.
  • Присоединить и затянуть штуцер железной трубки.
  • Надеть трубку от бачка сцепления и затянуть хомут.
  • Заполнить тормозной жидкостью бачок, ориентируясь по отметкам уровня.

Замена головного цилиндра сцепления произведена.

Как поменять сцепление на ВАЗ 2107

Правила замены сцепления

Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы рекомендуем совершить один хитрецкий прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтоб в последствие установить их конкретно в том положении, в каком они находились.

Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, также приемную трубку от коробки. Кардан отсоединять от нее не надо, так как коробку мы снимать не будем.

Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

Отвинтите, потом снимите поддон сцепления. Сейчас осталось снять четыре болта крепления его картера.

При помощи монтировки отодвиньте коробку очень вспять. Так она не помешает для вас.

На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое дозволит для вас добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком при помощи 6 болтов.

Развинтите их, и вы просто снимите сцепление вкупе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки.

Выньте корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в неплохом состоянии, то поменять их не надо.

Должна быть произведена замена нужных частей, посреди которых могут быть даже оба диска, и проведите оборотную сборку.

До того, как начнете сборку советуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку обычной тряпкой диска сцепления.

Таким макаром, вами была без помощи других произведена замена сцепления, которая дозволит для вас быть уверенным в надежной работе собственного автомобиля.

Основные элементы сцепления

Для воплощения замены сцепления следует точно представлять для себя его устройство. В ВАЗ-2107 управление этим узлом делается при помощи расположенной под рулем педали. Нажим на нее отключает муфту от коробки, соответственно, отпускание – присоединяет. Рассматриваемый узел просто поддается регулировке, и его несложно поменять.

В модели ВАЗ-2107 устанавливается однодисковая муфта, оснащенная центральной пружиной. Данная схема имеет ряд преимуществ:

  • надежность;
  • невысокая стоимость;
  • простота ухода.

Само сцепление – это выжимной подшипник и пара дисков. Первый из них – ведущий, закреплен на маховике. Ведомый находится в корзине. Он соединяется с КПП (ее первичным валом) с помощью шлицев.

Поменять «родные» диски нетрудно на те, что ставятся на другие модели ВАЗ. Полностью соответствуют детали для:

  • 2103 (объем мотора до 1,5 литра);
  • 2121 (до 1,7 л).

Ведомый диск сцепления ВАЗ именуется «барабаном». У него на обеих сторонах есть накладки и особые прорези, увеличивающие упругость. Также имеется 8 пружин, уменьшающих динамическую нагрузку.

Для модели 2107 могут использоваться ведомые диски от 2106 или 2103. Некоторые умельцы заменяют барабан деталью от 2121 (Niva).

Следующий элемент сцепления – выжимной подшипник. Обычно именно он чаще всего выходит из строя. Элемент присоединяется к педали с помощью вилки. Любое нажатие значительно увеличивает нагрузку на деталь, а потому она относительно быстро ломается.

Чтобы поменять подшипник, в любом случае потребуется разбирать диски. Вместо стандартного элемента (обозначается 2101) многие берут тот, что предназначен для ВАЗ-2121.

поменять, сцепление, 2107

Такой подшипник надежнее, но при этом необходимо будет непременно поменять корзину, иначе педаль станет слишком жесткой.

Следующая часть сцепления – это вилка. С ее помощью перемещается выжимной подшипник и отводится муфта. Поломка данной детали приводит к невозможности отключения всего узла. Рекомендуется поменять вилку, даже если сцепление продолжает, пускай и нестабильно, но работать, так как в противном случае оно скоро полностью выйдет из строя.

Как сделать замену сцепления на ВАЗ-2107 своими руками

Сцепление в любой машине, и ВАЗ 2107 не является исключением, – это основной элемент трансмиссии. В его функции входит передача вращения с двигателя на колеса. Данный узел находится в промежутке между мотором и коробкой передач. О том, как поменять сцепление – расскажем далее.

Установка сцепления

После демонтажа коробки передач и собственно сцепления желательно проверить все узлы и осуществить их профилактику. Так, в частности:

  • поверхности маховика и дисков обезжиривают;
  • вал же (а точнее, его шлицы), напротив, смазывают.

Далее начинают монтаж корзины. Здесь важно во время установки точно совместить ее центрирующие отверстия со штырьками, расположенными на маховике. Надо правильно затянуть все болты – их равномерно закручивают по очереди на один оборот. Если все смонтировано так, как должно, то оправка снимется очень легко. Диск надлежит вставлять в корзину выступающей стороной.

  • введите в дырочки на маховике оправку;
  • смонтируйте ведомый диск;
  • установите корзину;
  • закрутите болты.
READ  Пайка радиатора автомобиля своими руками

Далее наступает очередь подшипника. Этап выполняется так:

  • шлицы первичного вала обработайте Литолом-24;
  • выжимной подшипник наживите на вал;
  • вставьте вилку;
  • толкайте подшипник от себя, пока он не закрепится усиками.

Затем монтируют коробку передач. Не забудьте вытащить оправку и сместить картер к мотору. После этого:

  • затяните нижние болты;
  • верните на место рычаг от передней оси.

Важно, чтобы вилка вошла под стопорное кольцо, расположенное на выжимном подшипнике.

Как поменять сцепление

Пробуксовка сцепления говорит о том, что его нужно поменять. Все этапы удобно проводить на эстакаде. При отсутствии подобной возможности берите домкрат, но обязательно подведите под авто защитные упоры.

Чтобы заменить рассматриваемый узел, приготовьте:

  • плоскогубцы;
  • ветошь;
  • монтировку;
  • оправку;
  • набор ключей и отверток.

Вовсе не обязательно полностью снимать коробку передач, поменять сцепление нетрудно и без этого. Ее достаточно сдвинуть в сторону так, чтобы вал выдвинулся из корзины. Тем не менее для собственного удобства КПП лучше демонтировать. Это, кстати, позволит по ходу дела выполнить осмотр сальников и картера.

Демонтаж КПП и сцепления

  • демонтируйте стартер;
  • отсоедините переключатель скорости;
  • снимите крепежи глушителя и траверсы днища.

Далее надо вытащить корзину и диск. Для этого:

  • с помощью монтировки зафиксируйте маховик;
  • отвинтите болты, держащие корзину;
  • сдвиньте ее и достаньте диск;
  • саму корзину слегка вожмите внутрь, выровняйте и вытащите.

Теперь наступает черед демонтажа выжимного подшипника:

  • надавите на вилку отверткой, чтобы она вышла из пазов;
  • подшипник ведите к себе по первичному валу;
  • разожмите стопорное кольцо на его ступице и извлеките элемент.

Замена шланга

Шланги сцепления довольно часто выходят из строя, что приводит к потере жидкости, находящейся в гидроприводе. Все это мешает нормально переключать передачи.

  • автомобиль после полного выжима педали трясет;
  • на концах трубки все время проступают капли;
  • на месте стоянки остаются лужицы;
  • педаль, если ее отпустить, задерживается в нижнем положении.
  • прежде всего, удалите из гидропривода всю жидкость;
  • далее демонтируйте крепления расширительного бачка и сдвиньте его;
  • отверните гайки, соединяющие шланг и трубку сцепления;
  • снимите скобу с кронштейна;
  • сбросьте торец шланга;
  • со стороны днища отсоедините его другой конец от рабочего цилиндра;
  • демонтируйте негодный элемент.

Далее остается только заменить его на новый. Все работы проводятся в обратной последовательности:

  • на цилиндр наживляется шланг;
  • второй его конец присоединяют к гидросистеме сцепления;
  • бак возвращается на место;
  • вливается свежая жидкость.

Как видим, замена сцепления на модели 2107 занятие хоть и хлопотное, но не слишком сложное. Вам потребуется новый узел и вполне обычный набор инструментов. В то же время помните – если уверенности в собственных силах нет, то лучше обратиться в сервисный центр. Так вы гарантированно избежите неприятностей и еще больших трат.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Сцепление – порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание! Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена? Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, Washing machine. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление? Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание! Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание! Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, Washing machine. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание! Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ ЗА 15 МИНУТ! ВАЗ 2101-2107

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание! Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание! Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание! Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

поменять, сцепление, 2107