Содержание
Как определить передаточное число?
Задний Барсовский мост от обычного военного отличается только двумядеталями:чулками — взяты от колхоэного моста;полуосью — оригинальнаязапчасть.
В первый раз этот вопрос появился, когда в свободной продаже появились машины средукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» появляются в конференциирегулярно. Тут сведены все нередко приводимые аргументы.
Преимуществавоенных мостов по сопоставлению с штатскими: — клиренс 30 Washing machine (против22 Washing machine у штатских мостов); по последним измерениямразница в 8 Washing machine наблюдается только при использовании на военных мостахрезины Я-192. При схожих колесах разница исключительно в 6 Washing machine. (выигрыш наредукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого:60 мм.
) — больше «тяговитость»(вращающий момент) — для перевозки томных грузов, буксировки, езде на малыхоборотах по грязищи; — надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;- надежнее из-за равномерного рассредотачивания нагрузки меж главной ибортовыми передачами;
Замена и регулировка шкворней УАЗ
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождениятанковой колонны» и (в отличие от штатских! — Washing machine. ).
Достоинства штатских мостов по сопоставлению с военными: — меньше масса(более комфортабельная езда и (на физическом уровне) легче ремонт); — меньше деталей — прощеи дешевле ремонт; — вероятна установка серийно выпускаемых ;
— вероятна установка пружинной подвески (Washing machine. такжезамечание);
— приодинаковой скорости меньше «раскручен» движок из-за меньнего передаточногочисла; — наименее гулкие (потому что бортовые передачи военных мостов прямозубые,а они больше гремят); — более доступные и дешевенькие зап. части; — расходбензина при иных равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживаниеи меньше необходимо масла.
Примечание для длинных военных мостов: — на их устанавливаетсятолько пружинная подвеска (сопоставление рессорной и пружинной подвесок Washing machine. ); — улучшаетсяустойчивость; — увеличивается проходимость;
Мужчины, я с вами согласен только 50%. Эти 8 Washing machine дают не такое уж и большоепреимущество. Все находится в зависимости от прокладки меж рулем и сидением! Пример. Вчераездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10. другой31514-031 8 Washing machine дорожного просвета (военный). Было надо проехать отрезок дорогипо целине приблизительно 150 метров.
Шли 2-мя различными колеями чисто дляудовлетворения собственного любопытства — что все-таки все же лучше — диффы либо 8 смпросвета. Оказалось, что диффы круче. Я его дважды вытаскивал из снежногоплена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, вешний.
Глубину немеряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что как досадно бы это не звучало — 8 Washing machine дают мало!
Различия (не считая наименьшей посадки на штатском) пока не почуял. Но думаю, чтовояки не дурачины — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью онилучше. Но для езды по трассе с большенными скоростями должны быть лучше обыкновенные,т.к.
вояки стремительно не ездят и мосты у их адаптированы конкретно для медленнойезды Разница замечается в критичных ситуациях, к примеру, две недели вспять,при подъезде к даче дорога состояла из влажного слипающегося снега — «козел» селвсем брюхом, но это с штатскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех см, которые и делают военного выше обычного.
Прошлой зимой настаром «козле» с военными мостами я о дороге даже не думал. И такихпримеров много — что здесь ощущать — проходимость у машины, которая выше.естественно лучше
Штатские мосты. Не так давно выехал в лес и пришлось продираться по такойколее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой двеборозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что своенными мостами будет значительно легче. По последней мере, если придется менятьмосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус.конструкция. Непростая механика, сделаная Русскими руками — НЕНАДЕЖНА.
Военные мосты вправду рассчитаны на томные условия, да и расходвыше, и шумнее и труднее.
Вобщем, есть закономерность — все милицейские УАЗикиоборудованы только штатскими мостами (по асфальту важен расход и динамика,оснащаются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).Эксплуатация УАЗа вМО — это кошмар без начала и конца. Обычно, на 50 тыс.
начинается течьтрансмиссионки бортовых редукторов. Больше заморочек не бывает, после 100 тыс.машину, обычно, продают в народное хозяйство и на ней еще лет 10катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами.
Если сел на мосты, то навряд ли блокировки посодействуют (разве что закопатьсяпоглубже). Толк от их есть, непременно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моимнаблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы сколхозными мостами обычно теряют возможность передвигаться конкретно из-запосадки на мосты.
Помню только один случай, когда блокировки могли бы реальнопомочь — двигаясь по замерзшей большой луже UAZ проломил лед и провалилсяправыми колесами (на мосты не сел). В конечном итоге: левые колеса на льду «мылят», аправые, достающие до твердого грунта на деньке лужи, стоят без движения. Ну, а явсе-таки взял UAZ с военными мостами. В охотугодьях изредка кто-нибудь ездит поцелине (практически никогда).
В главном, люд ездит по «дорогам» — таким просекам влесу, либо накатанным «дорогам» по полям. В таких критериях главным препятствиемстановятся глубочайшие тракторные КОЛЕИ, в особенности в низинах, болотинах и ручьях,или поваленные деревья, или пни и т. д. Т. е. не настолько важны становятсяхарактеристики «гребли» всеми колесами сразу, сколько дорожный просвет.
Впрактических критериях, если у меня одно (либо два по борту/ диагонали) колесапробуксуют, то мне легче будет что-нить под их подсунуть (ветки, сучья и пр.),чем вывешивать UAZ, сидячий на мостах и буксующий всеми четырьмязаблокированными колесами.
Годом ранее заменил штатские мосты на военные, выводы:1. Ощутимойразницы в шуме меж военными и штатскими мостами нет.2. При правильноотрегулированной машине расход горючего не должен возрости более чем на 1-1.5л (при военных). 3. О перекруте движка.
Как минимум у половины владельцевУАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаемперекрут наименее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Забавно! Но при всем этом, как быположенная по штату, Я-192 по поперечнику больше 245 либо 357 на 3%.
Другими словами в»штатном» варианте разница в перекруте — наименее 2% ! (хотя «штатные» варианты ине так нередко встретишь в городке (Я-192)).
О проходимости. Отлично сидячий UAZ на обоих редукторах колхозных мостовсдернуть другим таким же УАЗом фактически не может быть (даже если сидячий наГудриче — проходили не один раз). На военных мостах картер изготовлен в форме лыжи,потому машина на их может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3см.
Ну и в заключении — военные мосты еще надежнее колхозных. И конструкцияболее обмысленная, и изготовка на пару процентов лучше. [Радомирыч]
При установке блокировок в штатские мосты и колес = 33″ приходитсячасто поменять полуоси, шрусы либо главные пары.
Блокировки эти расчитаны не наУАЗ, а на БТР Не считая того эта блокировка не создана для использования вкачестве междуколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсемхорошо делает, что может приводить к грустным последствиями в плане[не]маневренности.
Военные мосты кардинально делают лучше положение с ломаемостью,но для их нет блокировок (зато просвет больше). Все же вся прогрессивнаяджиперская общественность равномерно перебегает на военные мосты, включая тех,кто чуть раньше был непримиримым приверженцем блокировок.
Я здесь операцию перепрессовки мостов на деньках провел. Сейчас у меня редукторныемосты с блокировками стоят. Колеса большие и редукторами просто разгрузилнагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственновставив чулки военные в штатские.
Пластинки под стремядки задних мостов.2. Для предних мостов нижниечашки под стремянки однообразные. Но нужно хорошо почистить от грязищи. Тамвыемка, которая в штатских мостах не задействована и забивается грязюкой, а ввоенных она работает.3. Стремянки гр.и воен. мостов схожие
инструкция — «Замена шкворней на UAZ»
Все о шкворне UAZ В этой статье попытаемся всесторонне обрисовать этот узел, который является частым объектом ремонта, а так же обсуждения и споров.
И так. Что есть шкворень? Это шарнир, на котором крутится, а точнее качается, на определенный угол поворотный кулак. И потому что на УАЗе фронтальный мост ведущий, шкворень разбит на две половинки, чтоб высвободить место механизмам привода колеса, который содержит в себе полуоси и шрус.
Задачка шкворней — обеспечение четкого позиционирования поворотного кулака относительно самого моста и при всем этом сохранение подвижности узла. Ось качения шкворней проходит через ось работы внутреннего шарнира привода колеса.
Возникновение люфтов в узле поворота приводит к потере соосности 2-ух половинок привода, в каком резко растут нагрузки на отдельные детали, что приводит к их резвому износу и поломке. Также неисправность шкворней отражается на управлении автомобиля, возникает большой холостой ход в рулении, вероятны заедания, возникновение болтанки и т.д.
а это впрямую оказывает влияние на безопасность движения. И из этого делаем вывод, что шкворень — очень ответственная деталь автомобиля.
Сейчас разглядим, в каких критериях он работает и какие силы действуют на шкворень в мосту автомобиля UAZ, как в принципе и других машин с фронтальным ведущим мостом той же схемы.
На шкворни действуют две силы, одна осевая, действует вдоль оси качения, другими словами в торец шкворня, вроде бы направленая на сдавливание шкворня. При этом вся нагрузка, которой является вес авто, приходиться на нижний шкворень, а верхний осевую нагрузку несет наименьшую, заданную натягом при сборке.
И 2-ая круговая, действует перпендикулярно оси поворота, другими словами эта сила ориентирована с боковой стороны на шкворень, и вроде бы ориентирована на выворачивание кулака. На нижний она действует меньше, потому что он находиться поближе к плоскости вращения колеса. Соответственно на верхний больше.
И направления деяния различные, на нижний из внутренней стороны наружу, а у верхнего с внешней стороны – вовнутрь.
Значение этих сил находится в зависимости от веса автомобиля, и при средней нагрузке фронтальной оси в 1000 кг (плюс-минус 200 кг), то на каждую сторону приходится 500 кг осевой нагрузки. А при движении по неровностям и ударам в подвеску это значение растет в пару раз! Значение круговых нагрузок намного меньше осевых, но тоже увеличивается с повышением веса машины.
Так же они растут при поворотах, склонах, торможении. Но в основном эти значения растут при увеличении вылета колес, потому что точка опоры становится далее, и возрастает длинна рычага, который ориентирован на то самое «выворачивание» кулака. На военных мостах этот рычаг больше, потому что ось шкворней далее от колеса из-за бортового редуктора.
Думаю стало понятно в каких критериях работают шкворни. Сейчас разглядим разные конструктивные варианты, их особенности, достоинства и недочеты.
Претендент No 1. Старенькые, добрые шкворни на бронзовых втулках. Их принято считать образцом надежности, потому их так обожают спортсмены и любители суровых покатушек. В их скольжение происходит за счет внедрения меж железными деталями, втулок и шайб из мягенького металла. Они никогда не выходят из строя одномоментно, к примеру за один сильный удар. Втулка и шайба имеют огромную рабочую поверхность и потому способны принимать огромные нагрузки.
При этом это единственный вид шкворней у каких различные виды нагрузок (осевую и круговую) воспринимают различные детали. Осевую — шайба, и соответственно круговую — втулка. Но из-за большой поверхности контакта, и наличия трения, у таких шкворней наибольшее сопротивление, и как итог, огромное усилие на руле. Потому что есть трение, и материал мягенький, с течением времени происходит износ, который нужно держать под контролем и устранять.
Потому этот вид шкворней требователен к своевременному шприцеванию, чтоб в парах трения всегда присутствовала свежайшая смазка без товаров износа и загрязнения. И если износ шайб можно восполнить убирая регулировочные пластинки из-под крышек, то свободный ход втулок восполнить нет способности, только замена. Вот замена втулки и является самым сложным при ремонте этой модели.
Необходимо вынуть старенькую втулку, впрессовать новейшую и обработать в подходящий размер с неплохой точностью в поперечнике, и при всем этом соблюсти соосность 2-ух втулок. Если размер «просадить», то работа будет глупой, потому что вначале будет свободный ход.
Как поменять шкворня на UAZ 469
Штатные шкворня способны исправно служить в протяжении долгого срока только в этом случае, когда водителем соблюдаются все технологические требования по регулировке и сборке рассматриваемых частей, в особенности после того как завод начинает устанавливать углепластиковые вкладыши.
В зоне трения углепластик способен исправно работать без смазки, пока не возникает грязюка и не нарушается плотность уплотнения. После чего вкладыши стремительно выходят из строя. Все же, сколько бы положительных свойств не имели углепластиковые шкворня, ясно только то, что данная часть UAZ считается слабеньким местом.
В какой-то момент пригодится замена шкворней на UAZ.
Особенности данной процедуры заинтересовывают многих хозяев автомобилей совместно с необходимостью перехода производителя на вкладыши заместо втулок. Основная сущность состоит в том, что произведенные на заводе шкворневой узел просит очень много внимания к для себя. Как уже говорилось ранее, высочайший показатель производительности наблюдается только когда обладатель авто соблюдает все технологические требования когда осуществляется сборка и регулировка шкворней на UAZ.
Если при затяжке шкворней во время эксплуатации не соблюдать нужные требования, конус либо разрезная гайка могут усаживаться, в итоге чего возникает свободный ход часто в верхнем образчике. Также осуществляется переход нагрузки, распределенной по периметру вкладыша в точку. Как результат — углепластик повреждается. В любом случае перетяжка немедленно приводит к тому, что вы потеряете маневренность автомобилей. В этом случае животрепещуща будет замена шкворней на UAZ.
Если вы не понимаете, как поменять шкворня на UAZ, рекомендуется ознакомиться со последующими технологиями.
Поэтапная технология замены шкворней:
- Слейте масло из моста, вывесите мост и поставьте упоры под колеса.
- Открутите тормозной суппорт совместно с диском.
- Открутите тормозной щит и уберите провод в сборе совместно с корпусом подшипника.
- Снимите управляющий наконечник и выкрутите нижнюю масленку.
- Снимите крышку шкворня вкупе с клапаном смазки.
- Выкрутите пробку из нижнего шкворня.
- Замочите разобранные шкворня и разберите вторую сторону в аналогичной последовательности.
- Кропотливо очистите снятые узлы и осмотрите их зрительно.
- Смажьте втулки и спрессуйте их.
- Очистите от стружки канал спирали смазки и осмотрите его.
- Замените по мере надобности сальники полуосей, после чего смажьте кромки маслом.
- Проверьте шкворни в цапфе по окончанию работ.
Каждое резьбовое соединение нужно инспектировать на ШРУСе. Просмотрите осевое перемещение кулака.
На этом процедура замены шкворней спешно завершена.
Безотступно рекомендуется работать в паре с человеком, который разбирается в данном вопросе, если вы совсем ничего не понимаете о замене шкворней.
Порядок замены шкворней UAZ военные мосты. Тест:
Фронтальный мост UAZ: поворотные кулаки, ШРУСы, шкворни
Муфты «ЭЛМО», «СТЭЛМ», «Русь» и т. п. для УАЗов
На все авто UAZ вагонной сборки («буханки», «головастики», «фермеры»),на «длинных козликов» (3153), также на большая часть «классических козликов»устанавливают так именуемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные»)мосты.
На часть «козликов» (модели с индексами.03x) устанавливают «военные»(они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новыхкозликов» (316) инсталлируются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером.
Намашины «Барс» (3159) и 316 с увеличенной колеей инсталлируются «длинныевоенные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.
Военный мост отличается от обыденного наличием бортовых редукторов. Из-заналичия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 Washing machine, что увеличиваетклиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Потому же военныемосты именуют «П-образными» (мост как перекладина буковкы, справа и слева отбуквы крепятся колеса). Вращающий момент не приходится полностью на главную пару(как на штатских мостах), а распределяется меж главной парой и редукторами.
Из-за этого основная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на4 Washing machine меньше, чем штатского). пара имеет меньше зубьев, и они большегоразмера — это увеличивает надежность военных мостов по сопоставлению с штатскими.Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,771,94 — передаточные числасоответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее»скоростное», чем у обыденных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на1 Washing machine короче, чем под штатские!
Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, вероятнее всего,при установке очень большихколес. Подменять главные пары рекомендуется только комплектно (в фронтальном изаднем мостах), по другому фронтальный мост придется включать исключительно вгрязи, на снегу, на песке и т. п.
, чтоб не вывести из строя раздаточнуюкоробкуи не попортить резину.
Установка шкворней в зависимости от их типа:
- Установка шкворней с бронзовым вкладышем. Шкворни на бронзе являются на теоретическом уровне крепкими даже при сильных ударах подвески. Они более крепкие по сопоставлению с подшипниками, вот поэтому ставятся для томного бездорожья. Шкворня с бронзовыми вкладышами дают положительный результат на всех автомобилях UAZ. Стоит держать в голове, что в протяжении первых 2-ух тыщ км поворот рулевого колеса будет малость затруднительным.
После воплощения обкатки, когда угол кастора возрастает, установка делается верно, а смазка высококачественная, вы будете прилагать меньше усилий относительного управляющего колеса UAZ. Устанавливая шкворня с бронзовыми вкладышами на UAZ, при способности рекомендуется прирастить угол кастора, чтоб колеса могли легче ворачиваться в изначальное положение без помощи других без особенных усилий со стороны водителя.
Внедрение на UAZ бронзовых шкворней считается более дешевым и сразу надежным решением трудности некачественных шкворней. В случае появления тех либо других заморочек нужно непременно произвести вовремя ремонт шкворней на UAZ.
Установка шкворней на подшипниках. Управление UAZ в значимой мере облегчается за счет шкворней на подшипниках, также они довольно надежные.
Если неизменная эксплуатация UAZ на томном бездорожье не заходит в ваши планы, более целенаправлено будет установить шкворня на подшипниках. Рассматриваемая процедура обойдется существенно дороже по сопоставлению с установкой подобных частей с бронзовыми вкладышами. При всем этом, в неотклонимом порядке нужно устанавливать управляющий демпфер. Без данного элемента автомобиль будет вести себя потому что как будто фронтальные колеса нужно балансировать.
Если вы не понимаете, как заменить шкворня на UAZ, рекомендуется использовать последующую поэтапную аннотацию.
Отчет о замене гр.мостов на военные:
Во первых, желаю сходу попросить того человека, который написал, чтопотребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и отыскать пластинки подстремянки заднего моста сознаться и в данном случае буду его лупить несильно. Гемороя оказалось предостаточно.
- фронтальные тормозные трубки на военных — свои уникальные, они идут стройником.
- пластинки под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось кродным подваривать квадратные прутья.
- После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты,т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлосьизготовить 20 мм втулки под гайки, по другому резьбы не хватает.
- Обрезанные тормозные шланги напрочь отрешаются откручиваться оттрубок, всякие воды не посодействовали. При разогреве соединения газовойгорелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел изразвальцовки. Подфартило!!
- Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабанывалялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все снуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик,колодки клееные от волги — снова трудовые затраты и башли излишние.
- Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
- Ну и шестерню спидометра надоть поменять — руки не дошли.
- В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она ровная, без извива поддиф штатского.
Снятие шкворня
А сейчас разглядим процесс снятия шкворня на UAZ 469. Для этой процедуры можно использовать особый съемник, но, его полностью может быть сделать самому. Все что для этого пригодится — пластинка с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластинка будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз растягивать шкворень из места посадки.
Процесс выпрессовки шкворня
Как заменить шкворня на UAZ 469
Шкворень нужен для перемещения колеса машины в рамках установленных ограничений в управляющем механизме. Основной составляющей шкворня является сферический шарнир.
Рядовая конструкция шкворня на UAZ известна своими неуввязками: каждый денек нужно инспектировать свободный ход, соединяющий поворотный кулак с шаровой опорой, держать под контролем наличие смазки, впору замечать препядствия с прокладками и устранять их.
- с бронзовым вкладышем;
- на подшипниках.
Разглядим шкворень с бронзовым вкладышем. Таковой вариант является очень крепким, он не повредится, даже если очень стукнуть подвеску. Эти детали отлично проявили себя на всех типов дорог. Шкворень с бронзовым вкладышем ставят на машины UAZ 469 либо UAZ «буханка», добиваясь хороших ходовых черт автомобиля. Когда машина пройдет обкатку на 2 тыщах км, управлять ей станет легче. Чтоб установить деталь с бронзовым вкладышем, нужно прирастить угол кастора для свободного вращения колес.
Управлять УАЗом становится намного легче благодаря шкворням на подшипниках, они очень удобны в использовании. В особенности если автовладелец не хочет гонять UAZ по сложным дорогам. Установка шкворня на подшипниках стоит недешево, поставить бронзовые вкладыши выйдет существенно дешевле. Перед монтажом детали нужно установить управляющий демпфер либо поставить фронтальные колеса на баланс.
Ремонт и замена шкворневого узла
Ремонт таких машин, как UAZ, идеальнее всего производить в автосалонах. Бывалые мастера без особенных заморочек настроят все составляющие шкворня, избавят неисправности других деталей. Но некие автовладельцы отлично могут починить автомобиль и без сторонней помощи.
Ремонт либо замена шкворней на UAZ Patriot проходит в несколько шагов:
- приготовить инструмент, нужный для снятия втулки;
- автомобиль поставить на ручник, сзади рекомендуется опереть машину и поднять ее при помощи домкрата, с фронтальной части снять колесо;
- демонтировать кулак с поворота;
- вывернуть шайбу подходящим ключом, снять мешающие детали;
- убрать втулки зажима;
- снять шкворни;
- убрать опоры из шаров, применив подходящий инструмент;
- возвратить все на место;
- нанести особый гель.
Выполнив эти деяния, вы можете сделать ремонт без помощи других. Обыденные шкворни UAZ 469 способны работать, не ломаясь, очень длительное время, если автовладелец будет соблюдать нужные требования по эксплуатации, советы по самостоятельной разборке нужных частей и ремонту.
Замена осуществляется в таковой последовательности:
- слить масло, повесить мост, поставить ступор под колеса;
- вывернуть суппорт, отвечающий за тормоз;
- тормозной щит убрать;
- снять наконечники руля;
- удалить сверху и снизу шкворни и клапаны гелей;
- отмыть шкворень, который только-только сняли;
- помыть все снятые узлы, оглядеть их;
- втулки смазать, спрессовать;
- убрать стружку из канала спирали;
- поменять сальники полуосевой, если в этом есть необходимость;
- удостовериться в том, что шкворень рабочий;
- возвратить на свои места масленки и шкворневые крышки;
- установить шнуры;
- после ремонта поставить все назад.
Регулировка узла
При соблюдении всех нужных норм производительность шкворневого узла, изготовленного заводом, возрастет в пару раз. При его правильном использовании машина может пройти около 90 тыщ км, не требуя замены детали. Если же не соблюдать всех требований по затяжкам в период эксплуатации, будет усадка разрезной гайки и конуса. В конце концов возникнет неверный свободный ход. Поломка шкворневого узла может привести к суровым дилеммам с автомобилем, им нельзя будет управлять.
Если нашли осевой свободный ход, нужна регулировка шкворней:
- бросить авто на ручнике, на задние колеса сделать ступор при помощи домкрата, поднять колеса;
- убрать кулак с поворота;
- демонтировать детали;
- снять прокладки и смазать их гелем;
- вытащить втулки, используя инструменты;
- убрать шкворни;
- извлечь опоры из шаров;
- снять вкладыши;
- поставив все, намазать их гелем;
- возвратить втулку на место;
- очень все затянуть и установить нужные детали;
- отрегулировать подшипники.
Отзывы автолюбителей свидетельствуют о том, что при неверном использовании шкворня его придется поменять на более дорогой и высококачественный. Самостоятельный ремонт дозволит водителю лучше изучить собственный автомобиль.
Как я писал в прошлой записи, я внезапно нашел, что шкворня у меня втихарца совершенно ушатались, а с новыми катками как то страхово их оставлять в таком состоянии, решил чинить, ну и кастор заодно вальнуть, пока разобрал. Планшайба 5 валяется уже практически год. Шкворня старенького эталона у меня имелись в количестве 5 штук, ну так вышло:)Разобрав опешил, что сносились большей частью сами шкворня, ну и втулки то же не хило подносились, в особенности нижние.
Как обычно, разверток на 25 нигде не оказалось, пришлось выворачиваться.Соорудил таковой вот самопал из верхнего шкворня, он был наименее сношен.
Разработка использования такая: собрал с одним шкворнем кулак и ШОПК, с другой стороны пробил с полсантиметра через кулак покрутил, пробил покрутил и так пока не упрётся в ШОПК.
Позже таким же макаром пробивал уже шкворнями, оказалось, что шкворня хоть мало, но отличаются по поперечнику. Империческим путём нашёл самый узкий и самый толстый и пробивал по нарастающей. Смысл этого мазохизма не желание наказать себя за не вовремя обнаруженную поломку, а в том, что при таком способе бронзовая втулка осаживается по месту и в предстоящем уже не усаживается (как после развёртки). Хотя в эталоне позже необходимо бы развёрточкой пройти, чтобы шкворня не очень плотно посиживали, да и так нормально. После пробоя самого тостого шкворня другие посиживали как следует.
Ну и вальнул кастор, всё как в аннотации резьба на 12 мм, болт обварить и просверлить на 10,2 мм. Сверло на 10,2 мм нашёл исключительно в одном месте, удлинённые и по конской стоимости.
Позднее я сообразил для чего они длинноватые, их приходилось точить раза по 3 на каждое отверстие. Светлая идея приходит позднее, в моём случае на десятом отверстии, к финалу 5-ого денька. Идея такая, что обваривать болт необходимо не по кругу, а тока в том месте где сверлится он не будет, и о волшебство сверлилось намного легче и сверло точил не 3-5 раз а всего 2 раза
У кого не помню, в ленте не так издавна лицезрел восстановление ШОПК, там человек отчистил его до зеркального состояния, тогда ещё поразмыслил: «мне бы так отполировать», и вот ШОПК лежит передо мной, только вперёд. Будьте аккуратны в собственных желаниях, они иногда реализуются самым внезапным образом.Помня из ленты как всё делалось решил повторить, сровнял все выпуклости болгарином, позже решил заполировать. Чтобы не скучновато было взял 2 литра разливного, наждачную бумагу на тканевой базе, чтобы меньше стиралась наждачная бумага опустил ШОПК в тазик с мыльной водой и стал тереть. Длительно тёр, очень длительно. Отлично, что никто не позвонил и не спросил, чем я занят Я бы честно произнес: «Пью пиво, тру ШОПК в тазике с мыльной водой, часа три уже тру». Позвонивший очевидно бы испытал полный ШОПК.Короче, к концу разливного я сообразил, что мазохизм в этом случае не оправдан, и на последующий денек купил круг под наждачную бумагу на болгарку и быстренько отполировал. 2-ой сходу шлифовал шкуркой, болгарочным кругом не стоит его тереть. Вот итог, не так роскошно как было в ленте, но всё же практически как у кота яичка
Поставил сальники нового эталона. Войлок пришлось ушить на 1 Washing machine, обоймы оставил старенькые.
Дальше бронзовая втулка цапфы, мудрить не стал вбил и слегонца развернул развёрткой, прижмётся по месту.
Далее как обычно, литол смешал с трансмиссионкой, что бы был пожиже, и набил по принципу скока влезет
Кулаки регулировал по месту положил пачку прокладок и убирал пока зажимать не стало, как стало зажимать, возвратил одну на место и распределил поровну на низ и верх.
Возвратил старенькые добрые трещётки заместо хабов. Закрутил на болтики нового эталона, мне они очень приглянулись, в их есть поясок под гровер, но фиксатором мазал.
Многие юзеры сети веб в yandex’е либо гугле вводят схожий запрос — «ремонт фронтального моста UAZ 469». Означает, их интересует как самому отремонтировать фронтальный либо задний мост на уазе. Конечно, порядок разборки и ремонта моста описан в особых книжках по ремонту и эксплуатации, которые на данный момент достать не неувязка. Но, разобрать своими руками что фронтальный, что задний мост до последнего винтика — задачка, мягко говоря, не из легких. Возможно окажется так, что необходимо всего то заменить какую то небольшую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все попорядку.
Фронтальный мост UAZ 469
Вот только некие вероятные варианты поломок мостов на UAZ 469 (Hunter, Patriot, «буханка»):
- Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
- Критичный износ главной передачи в редукторе
- Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на фронтальном мосту
- Возникновение огромных зазоров в шкворневых соединениях
- Износ подшипников, в итоге чего требуется их регулировказамена
- Шприцевание частей, требующих смазки
Осознать что из перечисленного выше случилось конкретно с вашим автомобилем бывает тяжело, но, нередко можно даже на слух приблизительно локализовать делему. Если со стороны фронтального либо заднего моста слышен завышенный шум, рокот (даже на нейтральной передаче) — вероятнее всего изношен редуктор (требуется ремонт), или подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при всем этом рулевое в порядке — неувязка может засесть в цапфе, шрусе либо в неверной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в итоге чего возникает свободный ход и колесо начинает «гулять».
Из чего состоит ШРУС
Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неверной регулировки шкворней, в итоге чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как итог — полуось «гуляет» в месте посадки и равномерно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при всем этом колесо может подклинивать. Некие мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, не считая центрирующего (дополнительно приварив его) — чтобы избавиться от препядствия неизменного их вылетания.
Поворотный кулак фронтального моста UAZ 469 в сборе
Но это выручает на короткий срок, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, так высочайшие там нагрузки. Еще результативнее заняться регулировкой шкворней. Нужно достигнуть такового состояния, при котором леска, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И конкретно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — неприемлимо, она должна быть агрессивно зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упрямые кольца и втулки.
Место посадки под втулку
Регулировка
Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все нужное: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упрямые втулки 4 штуки, также сальники. Основное условие регулировки состоит в том, чтоб две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий последующий:
- Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтоб половина шруса не болталась в шаровой.
- Сверху идет упрямая шайба, непременно поставьте новейшую, даже если древняя с виду в неплохом состоянии.
- Возьмите железный вал (сможете сделать его из клапана, к примеру) с 2-ух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу поперечником как центральный шарик, другими словами 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В эталоне 2-ой край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, положите регулировочные шайбы туда же, где стоит упрямая, а поточнее — под нее.
Регулировка
В этих местах должны стоять бронзовые втулки
В процессе сборки после ремонта нужно смазать все болты нигролом, чтоб в последующий раз все просто открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) нужно почистить от грязищи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, так как он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенам шаровой опоры, а нужно, чтоб и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.
После конечной сборки и ремонта, нужно сделать еще одну важную регулировку. Идет речь об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает наибольший угол поворота колеса. Принципиально не перестараться, не затягивайте болт до упора — по другому колесо будет подклинивать. Затяните практически до конца, а потом попытайтесь провернуть колесо (поточнее вал на котором оно будет стоять). Нужно выкручивать вспять болт до того времени, пока колесо не не станет клинить. Угол поворота при всем этом должен получиться не ниже промышленного. Ну вот, сейчас и вы сами можете отремонтировать фронтальный мост на 469 УАЗе!
Поэтапная технология замены шкворней:
- Слейте масло из моста, вывесите мост и поставьте упоры под колеса.
- Открутите тормозной суппорт совместно с диском.
- Открутите тормозной щит и уберите провод в сборе совместно с корпусом подшипника.
- Снимите управляющий наконечник и выкрутите нижнюю масленку.
- Снимите крышку шкворня совместно с клапаном смазки.
- Выкрутите пробку из нижнего шкворня.
- Замочите разобранные шкворня и разберите вторую сторону в аналогичной последовательности.
- Кропотливо очистите снятые узлы и осмотрите их зрительно.
- Смажьте втулки и спрессуйте их.
- Очистите от стружки канал спирали смазки и осмотрите его.
- Замените по мере надобности сальники полуосей, после чего смажьте кромки маслом.
- Проверьте шкворни в цапфе по окончанию работ. Каждое резьбовое соединение нужно инспектировать на ШРУСе. Просмотрите осевое перемещение кулака.
- Установите масленку и крышку шкворня.
- Смажьте шею привода и воткните провод после конечной проверки.
- В оборотной последовательности соберите все узлы.
На этом процедура замены шкворней спешно завершена. Безотступно рекомендуется работать в паре с человеком, который разбирается в данном вопросе, если вы совсем ничего не понимаете о замене шкворней.
Замена шкворней на UAZ «Patriot»
Снятие шкворня
Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязищи и остатков смазки монтажное отверстие.
С одной стороны автомобиля на поворотном кулаке шкворень будет «скрыт» за крышкой с 4-мя болтами
Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбы до регулировочной гайки. Особым ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выкрутите зажимную втулку. Если она не выворачивается, не нужно очень налегать и использовать удлинители — вы сможете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтоб он просел вовнутрь, после чего гайка должна двинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте особые аэрозоли, созданные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку — прогревать и выворачивать деталь. Но в большинстве случаев довольно и молотка.
Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это дозволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.
Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке — нижний и верхний), удалите с помощью отвертки остатки вкладышей.
Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязищи. Для этого можно использовать бензин, солярку либо аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По способности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями необходимо с особенной осторожностью — исключить открытый огнь, в том числе курение.
Регулировка и сборка
Регулировку проводите очень пристально. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень — это не только лишь часть ходовки, но это ещё и рулевое. ШРУС с полуосью крутятся на огромных оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения 2-ух валов), будут вибрация, шум и ранний износ.
Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет комфортно. Перед вами — поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввентят шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а потом с другой стороны. Расстояние должно быть схожим. Если оно различное, то регулировка делается откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.
Сейчас, когда регулировка закончена, затяните регулировочные гайки, а потом отпустите приблизительно на 16 оборота. Вкрутите пресс-масленки и прошприцуйте. Смазку нужно «загонять» до выхода её из щелей.
Заместо некрепкой нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт
Установите узел на машину и заканчивайте сборку в оборотном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку последующим образом.
Воткните монтажку меж полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то нужно подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать нужно обе — если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю нужно подтянуть тоже на четверть.
Потом нужно покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, потому что оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали — ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.
Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.
Регулировку и смазку необходимо повторить через 500-600 км. пробега, за это время шкворни хорошо «усядутся». Все следующие ТО делайте в соответствии с руководством по эксплуатации или после каждого выезда в тяжелое бездорожье.
Также вы можете посмотреть несколько полезных видео-инструкций о замене шкворней на UAZ:
Очень полезным будет следующее Замена шкворня на UAZ «Patriot».
Замена шкворней на UAZ «Буханка»
Для UAZ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.
Как поменять шкворня на UAZ 469
Штатные шкворня способны исправно служить на протяжении длительного срока лишь в том случае, когда водителем соблюдаются все технологические требования по регулировке и сборке рассматриваемых элементов, особенно после того как завод начинает устанавливать углепластиковые вкладыши. В зоне трения углепластик способен исправно работать без смазки, пока не появляется грязь и не нарушается герметичность уплотнения. После этого вкладыши быстро выходят из строя. Тем не менее, сколько бы положительных качеств не имели углепластиковые шкворня, ясно лишь то, что данная часть UAZ считается слабым местом. Рано или поздно понадобится замена шкворней на UAZ.
Особенности данной процедуры интересуют многих владельцев автомобилей вместе с целесообразностью перехода производителя на вкладыши вместо втулок. Основная суть заключается в том, что произведенные на заводе шкворневой узел требует слишком много внимания к себе. Как уже говорилось ранее, высокий показатель производительности наблюдается лишь когда владелец авто соблюдает все технологические требования когда осуществляется сборка и регулировка шкворней на UAZ.
Если при затяжке шкворней во время эксплуатации не соблюдать необходимые требования, конус или разрезная гайка могут усаживаться, в результате чего появляется люфт зачастую в верхнем образце. Также осуществляется переход нагрузки, распределенной по периметру вкладыша в точку. Как итог — углепластик повреждается. В любом случае перетяжка незамедлительно приводит к тому, что вы потеряете управляемость автомобилей. В данном случае актуальна будет замена шкворней на UAZ.
Если вы не знаете, как поменять шкворня на UAZ, рекомендуется ознакомиться со следующими технологиями.
И так. Что есть шкворень? Это шарнир, на котором вращается, а вернее качается, на определенный угол поворотный кулак. И так как на УАЗе передний мост ведущий, шкворень разделен на две половинки, чтобы освободить место механизмам привода колеса, который включает в себя полуоси и шрус.
Задача шкворней — обеспечение точного позиционирования поворотного кулака относительно самого моста и при этом сохранение подвижности узла. Ось качения шкворней проходит через ось работы внутреннего шарнира привода колеса. Появление люфтов в узле поворота приводит к потере соосности двух половинок привода, в котором резко возрастают нагрузки на отдельные детали, что приводит к их быстрому износу и поломке. Также неисправность шкворней отражается на управлении автомобиля, появляется большой холостой ход в рулении, возможны заедания, появление болтанки и т.д. а это напрямую влияет на безопасность движения. И из этого делаем вывод, что шкворень — очень ответственная деталь автомобиля.
Теперь рассмотрим, в каких условиях он работает и какие силы действуют на шкворень в мосту автомобиля UAZ, как в принципе и других машин с передним ведущим мостом той же схемы.
На шкворни действуют две силы, одна осевая, действует вдоль оси качения, то есть в торец шкворня, как бы направленая на сдавливание шкворня. Причем вся нагрузка, которой является вес авто, приходиться на нижний шкворень, а верхний осевую нагрузку несет минимальную, заданную натягом при сборке. И вторая радиальная, действует перпендикулярно оси поворота, то есть эта сила направлена сбоку на шкворень, и как бы направлена на выворачивание кулака. На нижний она действует меньше, так как он находиться ближе к плоскости вращения колеса. Соответственно на верхний больше. И направления действия разные, на нижний из внутренней стороны наружу, а у верхнего с наружной стороны – внутрь.
Значение этих сил зависит от веса автомобиля, и при средней нагрузке передней оси в 1000 кг (плюс-минус 200 кг), то на каждую сторону приходится 500 кг осевой нагрузки. А при движении по неровностям и ударам в подвеску это значение возрастает в несколько раз! Значение радиальных нагрузок намного меньше осевых, но тоже возрастает с увеличением веса машины. Так же они возрастают при поворотах, склонах, торможении. Но в большей степени эти значения увеличиваются при увеличении вылета колес, так как точка опоры становится дальше, и увеличивается длинна рычага, который направлен на то самое «выворачивание» кулака. На военных мостах этот рычаг больше, так как ось шкворней дальше от колеса из-за бортового редуктора.
Думаю стало понятно в каких условиях работают шкворни. Теперь рассмотрим различные конструктивные варианты, их особенности, преимущества и недостатки.
Претендент No 1. Старые, добрые шкворни на бронзовых втулках. Их принято считать эталоном надежности, поэтому их так любят спортсмены и любители серьезных покатушек. В них скольжение происходит за счет применения между стальными деталями, втулок и шайб из мягкого металла. Они никогда не выходят из строя мгновенно, например за один сильный удар. Втулка и шайба имеют большую рабочую поверхность и поэтому способны воспринимать большие нагрузки. Причем это единственный вид шкворней у которых разные виды нагрузок (осевую и радиальную) воспринимают разные детали. Осевую — шайба, и соответственно радиальную — втулка. Но из-за большой поверхности контакта, и наличия трения, у таких шкворней наибольшее сопротивление, и как результат, большое усилие на руле. Так как есть трение, и материал мягкий, со временем происходит износ, который необходимо контролировать и устранять. Поэтому этот вид шкворней требователен к своевременному шприцеванию, чтобы в парах трения всегда присутствовала свежая смазка без продуктов износа и загрязнения. И если износ шайб можно компенсировать убирая регулировочные пластины из-под крышек, то люфт втулок компенсировать нет возможности, только замена. Вот замена втулки и является самым сложным при ремонте этой модели. Нужно вытащить старую втулку, впрессовать новую и обработать в нужный размер с хорошей точностью в диаметре, и при этом соблюсти соосность двух втулок. Если размер «просадить», то работа будет бессмысленной, так как изначально будет люфт.
Подведем итог данной модели: «» 1) надежность. 2) хороший ресурс при своевременной смазке и подтяжке 3) даже при сильном износе не склонен к заеданию «.» 1) большое усилие на руле. 2) необходимость постоянного контроля и обслуживания. 3) сложность замены.
Если поискать информацию о поломках этих шкворней, то вы увидите закономерность, что из строя всегда выходит нижний шкворень, не выдерживая осевой нагрузки. Верхний же, испытывая только радиальную нагрузку, всегда исправный. Еще конструкция такова, что при появлении зазора в узле, осевой люфт намного больше, чем радиальный, и при движении получаются удары в осевом направлении, что ухудшает и так не завидное положение нижнего подшипника. Поэтому эти шкворни работают только при наличии умеренного натяга. Именно умеренного, так как можно крышками затянуть и дать натяг и в тонну, а усилие на руле при этом не возрастает, и соответственно в таких условиях подшипник просто обречен на быстрою поломку.
Ну и конечно надо признать, что самое главное — это качество подшипника. При хорошем качестве и правильной сборке узел может исправно и долго работать.
Итог по модели с подшипником: «» 1) легкий руль. 2) легкая установка. «.» 1)сложная регулировка 2) малый запас по прочности 3) может сломаться «резко» с возможным проявлением закусывания. 4) чувствителен к наличию воды или влаги в узле.
Претендент No 3. Шкворень на «шаре». Тоже распространенный вариант. Во многом из-за того, что тоже легко устанавливается. Данная конструкция по характеристикам является полной противоположностью шкворню на подшипнике, далее вы увидите почему.
Основной рабочий элемент, стальной шар диаметром 20 мм. Он зажат между двумя стальными деталями, погружаясь в их тела в полусферические углубления, так называемые чаши (обоймы). Здесь тоже присутствует трение скольжения, что проявляется большим усилием на руле. Но по сравнению с вариантом на втулках, оно меньше, так как сопрягаемые поверхности имеют меньшую площадь. А меньшая площадь достигнута тем, что нет проставки из мягкого металла, скольжение «сталь по стали». В таких парах, для правильной работы, один должен быть выше по твердости, это шар.
Этот узел тоже предназначен для работы при двух видах нагрузки, осевой и радиальной. Но в отличие от предыдущей версии, осевую он может держать огромную, так как нагрузка разрушения шара такого диаметра более 20 тонн! А вот на радиальную нагрузку такой вариант рассчитан мало, так как рабочие поверхности находятся под острым углом к направлению нагрузки.
Так же, конструкция такова, что при образовании зазора в узле, радиальный люфт намного больше, чем осевой. Появляется боковая болтанка. И как мы говорили выше, что поверхности воспринимающие эти нагрузки и так под острым углом, то при зазоре нагрузка приходится на кромку, то есть самый край чаши. Так как шар способен выдерживать большие нагрузки, в данном случае больше страдает посадочное место, в нем набивается эллипс, а в некоторых случаях вовсе откалывается край обоймы.
Если рассмотреть характер поломок данного вида шкворней, то выявится следующая закономерность, из строя всегда выходит верхний шкворень! Объясняется это тем, что нижний всегда прижат весом авто, и весь люфт проявляется на верхнем шкворне, где при работе происходят удары в боковую сторону, что влечет за собой выработку и поломку обоймы, как было описано выше. Если же вы успели поездить некоторое время с зазором, то шар быстро успевает набить эллипс в верхней обойме, и последующая подтяжка будет малоэффективна, так как шар будет перекатываться внутри выработки, и люфт все равно будет прогрессировать.
Такого типа шкворень работает при заведомо большом натяге при сборке. Но тогда усилие на руле становится сопоставимым с моделью с бронзовыми втулками.
Такой шкворень не предназначен для использования с отрицательным вылетом и на «военных» мостах, где ось работы шкворней дальше от пятна контакта колеса и губительная для этой модели радиальная нагрузка выше.
Так же надо отметить еще один довольно серьезный недостаток этого вида. У этой модели шар полностью перекрывает канал подачи смазки в поворотный кулак через верхнюю тавотницу, и при этой конструкции как обновлять и дополнять смазку для шруса – большой вопрос.
Итог по модели с шаром: «» 1) хороший ресурс при натяге 2) легкая установка 3) не боится ударов в подвеску «.» 1) большое усилие на руле 2) проблема со смазкой 3) нужен постоянный контроль
Претендент No 4 шкворень нового образца. Устанавливается на UAZ Hunter и Patriot с мостами Спайсер. Но есть на рынке предложения и на мосты Т имкен. Рабочим элементом является полусфера и встречная обойма. Похож по этому принципу на шкворень на шаре, но имеет существенные отличия. Первое, полусфера большего диаметра, значит выдержит большие нагрузки. Второе, полусфера глубже погружена в обойму, значит более приспособлена к радиальным нагрузкам. Третье, имеется Антифрикционная проставка из пластика (заводской вариант) или из мягкого металла.
При установке очень требователен к регулировке. При сильном зажатии, большое усилие на руле и быстрый износ вкладыша (проставки). При послаблении, от ударов также страдает вкладыш. Требователен к обслуживанию, особенно на начальном этапе после установки, когда идет приработка. Нужно периодически шприцевать.
Больше описывать нет смысла, все понятно при сравнении с предыдущими вариантами.
При качественном исполнении деталей, наилучший вариант.
УАЗ. Замена шкворней на коленках.
Итог по модели: «» 1) надежность 2) хороший ресурс при натяге 3) не боится ударов в подвеску «.» 1) сложная установка 2) сложная регулировка 3) требователен к обслуживанию, нужен постоянный контроль зазора.
Теперь настало время нового претендента, посмотрим, что здесь есть нового.
Претендент No 5. На комбинированном подшипнике. (производства «АВТОГУР73»)
Это конструкция на двух подшипниках, вернее будет сказать на одном подшипнике, но комбинированном. Это шкворень, по сути, сам является подшипником. Благодаря этому удалось разместить два вида подшипника в таком малом пространстве. Здесь каждую из нагрузок воспринимает свой подшипник. Осевую нагрузку держит упорный роликовый подшипник No 9105. А радиальную – игольчатый No 202614.
Обоймы подшипника (рабочие поверхности, линзы) являются одним телом, что исключает перекосы во время установки и последующей работы. Благодаря этому, распределяется нагрузка на все тела качения равномерно, исключая точечные нагрузки.
По сути конструкция повторяет конструкцию шкворней на бронзовых втулках, с заменой трения скольжения на трение качения. Поэтому в этих узлах нет износа, значит нет необходимости постоянной подтяжки. Нужно отметить еще такую особенность, в отличие от бронзовых, точка восприятия радиальных нагрузок разнесена дальше от центра шара, от этого значения этих нагрузок меньше, и значительно, как минимум на 25%.
Устанавливаются без какой-либо дополнительной обработки или спец инструментов.
Можно задавать сильный натяг, без возрастания усилия на руле и ущерба для подшипников, так как упорные имеют огромный запас по прочности — 7 тонн !
Итог по модели: «»1) легкий руль. 2) легкая установка. 3) огромный запас прочности. 4) легкая регулировка. 5) нет необходимости контроля. «.» 1) чувствителен к наличию воды или влаги в узле.
Чтобы лучше разобраться в запасе по ресурсу в данном шкворне, рассмотрим следующие цифры;
(Обозначения; Грузоподъемность статическая – Со
Подшипник 7302, (роликовый, радиально упорный, претендента No 2) Со — 900 кг, С — 1900 кг
Подшипник 9105 упорный роликовый Со — 7350 кг. С — 2650 кг
Подшипник 202614 игольчатый радиальный Со — 1210 кг! С — 860 кг
Подшипник 7509 (ступицы UAZ, 45х85х24.75) Со — 4600 кг, С — 6000 кг, и если бы такой подшипник смогли уместить в шкворень, сомнения о его надежности я думаю ни у кого не возникало!
В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля UAZ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.
Автомобиль UAZ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.
Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить — стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков — отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.
«Ходимость» шкворней зависит от условий работы. По хорошим дорогам они ходят долго, до 100 000 км, а на «покатушках» — как повезет. Заменить шкворни самостоятельно по силам людям, имеющим элементарные слесарные навыки и желание.