Содержание
Что требуется для прокачки сцепления
Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» либо в гараже, так как он не просит огромного количества инструментов. Чтоб прокачать сцепление в одиночку пригодится:
Новенькая тормозная жидкость;
Когда требуется прокачивать сцепление
Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления нужна при разгерметизации гидравлической системы, которая в большинстве случаев вызвана ремонтными либо диагностическими работами. При всем этом также попасть воздух в гидравлическую систему может с течением времени эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Не считая того, к попаданию воздуха в сцепление приводит возникновение трещинок в трубопроводе либо другие его неисправности.
Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:
- Автомобиль дергается при движении;
- Педаль сцепления «бьет»;
- Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.
Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.
Как правильно прокачать сцепление
Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух. При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.
Как прокачать сцепление
Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.
Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.
Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:
-
Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;
Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.
В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.
Можно ли справиться с процедурой самостоятельно
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки “завоздушивания” системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
- педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
- педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
- педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.
Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм. причина неисправности.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
-
используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).
Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.
В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Подготовка к прокачке
Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.
- проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
- очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
- снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
- присоединение сливного шланга на штуцер клапана.
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Что требуется для прокачки?
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Как прокачать сцепление на газоне Next
Повышенный шум в сцеплении при работе двигателя:
Замените подшипник или муфту с подшипником
Возможные неисправности сцепления и способы устранения
Причина неисправности (Способы устранения)
Неполное выключение сцепления (сцепление ведет):
Неполное включение сцепления (пробуксовка, снижение динамики разгона):
Замените ведомый диск. Замените маховик или нажимной диск
Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.
Очистите от загрязнения цилиндр или замените манжету
Неполное включение сцепления (ощутимые рывки при включении):
Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.
Повышенный шум и вибрация при работе сцепления:
Замените подшипник или муфту с подшипником
Не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается):
Замените манжету или рабочий цилиндр, подтяните крепление трубопровода
Конструкция сцепления автомобиля ГАЗель Next
На автомобили ГАЗель Next, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной.
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.
Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя.
Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубопровода гидропривода выключения сцепления и соединительного шланга.
Педаль сцепления соединена с главным цилиндром с помощью толкателя, который снабжен регулировочным узлом.
В исходное положение педаль возвращает пружина.
Датчик информирует электронный блок системы управления двигателем о положении педали сцепления в каждый конкретный момент.
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.
Замена жидкости и прокачка сцепления
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через тридцать тысяч, км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше)
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-4.
Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха).
Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому рекомендуем заменять жидкость независимо от пробега.
Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.
Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
Просим помощника резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом одна – две секунды, а затем удерживать ее нажатой.
Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость.
Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момент полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке и в систему попадет воздух.
В этом случае гидропривод придется прокачивать. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость.
Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
Повторяем операцию до полной замены жидкости (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска.
Доливаем тормозную жидкость до уровня 15-20 мм от верхней кромки бачка. Закрываем бачок пробкой.
Снятие гидравлического привода сцепления с автомобиля
Во избежание попадания загрязнений в полость гидравлического привода сцепления перед разъединением необходимо очистить детали от грязи, а после разъединения вставить заглушки в отверстия цилиндров, трубопровода и шланга.
Снятие гидравлического привода сцепления необходимо проводить в следующем порядке.
Нажимая на педаль сцепления, слить в емкость рабочую жидкость через открытый клапан прокачки, расположенный на рабочем цилиндре.
З. Нажимая на толкатель, слить в емкость остатки жидкости из рабочего цилиндра.
Отсоединить гибкий шланг рабочего цилиндра от трубопровода.
Отсоединить рабочий цилиндр от картера сцепления, снять с автомобиля и отсоединить шланг от рабочего цилиндра.
Отсоединить толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
Отсоединить трубопровод от главного цилиндра.
Отсоединить главный цилиндр от щита передка кабины и снять с автомобиля.
Разборка цилиндров сцепления
Перед разборкой цилиндры должны быть очищены от грязи, промыты содовым раствором и высушены сжатым воздухом.
Разборка главного цилиндра сцепления проводится в следующем порядке:
Снять крышку и сетку бачка главного цилиндра.
Вывернуть штуцер крепления бачка к корпусу главного цилиндра (момент затяжки штуцера при сборке 5-8 Н·м (0,5-0,8 кгс·м) и снять бачок, опорное кольцо и прокладку штуцера.
З. Снять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый защитный колпак.
Вынуть щипцами из корпуса стопорное кольцо.
Вынуть из корпуса толкатель с упорной шайбой.
Вынуть из корпуса поршень с уплотнительными манжетами, клапан поршня, возвратную пружину с держателем, клапан главного цилиндра с обоймой и упорную шайбу. Штуцер главного цилиндра с прокладкой необходимо отвернуть на автомобиле в случае утечек через него рабочей жидкости.
Размеры сопрягаемых деталей сцепления
| Параметр | Размеры деталей, мм | Допустимые размеры без ремонта, мм | ||
| отверстие | вал | отверстие | Вал | |
| Фрикционная накладка (DнархDвнхН) | 300-1х164 1 х4,5 0,1 | 299х164х2 | ||
| Ширина шлицев ведомого диска и первичного вала коробки передач | 5,4 0,035 | 5,385-0,05 | 5,54 | 5,24 |
| Нажимной диск-кожух | 40 0,1 | 40.0,075.0,100 | 40,17 | 39,7 |
| Нажимной диск-рычаг | 12 0,24 | 12.0,1.0,5 | 12,5 | 11,2 |
| Рычаг-вилка рычага | 12 0,24 | 12.0,1.0,5 | 12,5 | 11,2 |
| Нажимной диск-палец рычага | 8 0,16 0,12 | 8 0,12 0,07 | 8,2 | 8,0 |
| Размер от рабочей поверхности нажимного диска до оси отверстия под палец рычага | 34±0,2 | 32 | ||
| Толщина нажимного диска, измеренная поверх ребер | 22±0,3 | 20 | ||
| Отверстие под игольчатые подшипники в рычагах | 11,3 0,050 0,025 | — | 11,35 | — |
| Игла подшипника | — | 1,6-0,01 | — | — |
| Подшипник. муфта | 52,388 0,025 | 52,413 0,06 | 52,413 | |
| Кожух – болт крепления к маховику | 8 0,058 | 8-0,05 | 8,2 | 7,9 |
| Муфта – крышка подшипника | 44 0,039 | 44.0,075.0,115 | 44,3 | 43,8 |
Особенности эксплуатации и техническое обслуживание сцепления и привода выключения
Долговечность и надежность работы сцепления в большой мере зависит от правильного и умелого пользования им. Для этого необходимо:
- выключать сцепление быстро, до упора педали в пол;
- включать сцепление плавно, не допуская как броска сцепления, сопровождающегося дерганьем автомобиля, так и замедленного включения с длительной пробуксовкой;
- не держать сцепление выключенным при включенной передаче и работающем двигателе на стоящем автомобиле (на переезде, у светофора и т. д.). Обязательно использовать в таких случаях «нейтраль» в коробке передач и полностью включенное сцепление;
- не держать ногу на педали сцепления при движении автомобиля;
- не использовать пробуксовку сцепления, как способ удержания автомобиля на подъеме;
- трогаться с места на 1-ой передаче.
Уход за сцеплением заключается в периодической проверке и доливке, при необходимости, рабочей жидкости в бачок главного цилиндра и в замене рабочей жидкости в гидроприводе. В качестве рабочей жидкости используется тормозная жидкость «РОСДОТ» или «Томь» класса III марки А. Смена жидкости производится один раз в два года. Объем. 0,18 л.
Порядок заполнения системы и проведения прокачки для удаления из нее воздуха см. в подразделе «Установка гидропривода на автомобиль». После прокачки необходимо проверить перемещение наружного конца вилки при нажатии на педаль до отказа, которое должно быть не менее 14 мм. Меньшая величина перемещения конца вилки не обеспечивает полного выключения сцепления и указывает:
- на наличие воздуха в гидравлической системе;
- на возможное перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра кромкой манжеты;
- на закупорку компенсационного отверстия из-за засорения.
В этих случаях необходимо прокачать систему, заменить манжету или промыть главный цилиндр.
О степени изношенности фрикционных накладок можно судить (при снятом картере сцепления) по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении. Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для осмотра и замены фрикционных накладок. Рекомендуется при этом по возможности заменить ведомый диск в сборе с накладками.
Сцепление Газон Next с 2014 года
Снятие сцепления
Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач (см. соответствующий раздел ниже) и картер сцепления.
Для снятия картера сцепления необходимовыполнить следующее:
- отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления, отвернув гайкистремянки;
- отвернуть болты крепления и снятькрышку рабочего цилиндра сцепления;
- отвернуть гайки шпилек крепления рабочегоцилиндра сцепления, поднять вверх рабочийцилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяяшланга;
- используя домкрат и специальный упор,вывесить заднюю часть двигателя, разгрузивподушки задних опор, и установить подставкупод заднюю часть двигателя;
- отвернуть болты крепления кронштейновзадних опор двигателя к картеру сцепления,при сборке момент затяжки должен быть110- 140 Н·м (11- 14 кгс·м);
- отвернуть болт и десять гаек креплениякартера сцепления к заднему листу двигателя,при сборке момент затяжки должен быть44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м). Снять шайбы,картер сцепления и вилку с муфтой выключениясцепления.
Установку картера сцепления необходимо проводить в последовательности, обратной снятию, предварительно установив в рабочее положение на картер сцепления вилку с муфтой выключения сцепления, при этом верхняя бобышка вилки должна быть расположена над картером сцепления. Зафиксировать вилку в этом положении установкой вильчатого фиксатора между бобышкой вилки и картером сцепления. После установки коробки передач на автомобиль фиксатор снять.
Примечание: Допускается снятие коробки передач вместе с картером сцепления. Для этого необходимо отсоединить рабочий цилиндр сцепления и трубу системы выпуска от картера сцепления, вывесить заднюю часть двигателя и отсоединить задние опоры двигателя. Снять коробку передач вместе с картером сцепления. Установку картера сцепления проводить в сборе с коробкой передач в обратной последовательности.
Для снятия ведомого и нажимного дисков необходимо выполнить следующее:
- сделать метки на кожухе 10 и маховике 1 у одного из болтов их крепления, чтобы при последующей сборке сохранить взаимное расположение кожуха и маховика;
- равномерно отвернуть болты крепления кожуха к маховику, снять нажимной и ведомый диски.
Замена фрикционных накладок ведомого диска сцепления
Для замены накладок необходимо выполнить следующее:
- Через отверстия в накладках сцепления аккуратно высверлить и выбить заклепки крепления пружин задней накладки к ведомому диску сцепления. Не повреждая диска сцепления и пружин задней накладки, высверлить и выбить заклепки крепления фрикционных накладок.
- Приклепать новыми заклепками новые накладки к диску и пружинам. Высота расклепанной части заклепок должна быть не более 1 мм, заклепки не должны иметь разрывов. Торцы головок заклепок должны отстоять от рабочих поверхностей фрикционных накладок не менее чем на 1,5 мм.
- Установить заднюю фрикционную накладкy с приклепанными пружинами на диск и через сквозные отверстия в накладках приклепать пружины накладки к диску сцепления.
- Диск сцепления проверить в центрах на биение накладок. используя оправку или запасной первичный вал коробки передач. Допустимое биение накладки со стороны надписи «ВПЕРЕД» должно быть не более 1 мм на радиусе 165 мм. Если биение больше указанного значения, ведомый диск необходимо выправить. Следует иметь в виду, что при биении более 2 мм править диск не рекомендуется, так как возможна поломка накладок.
Проверка биения и правка ведомого диска
Проверка усилия на нажимном диске и расположение концов лепестков тарельчатой нажимной пружины
Разборка, замена, ремонт деталей нажимного диска и его сборка возможны только на ремонтном предприятии при наличии специальных приспособлений, обеспечивающих точную установку деталей при загибе выступов кожуха и расклепке заклепок креплений соединительных пластин относительно отверстий под штифты в кожухе.
При отсутствии приспособлений необходимо заменить дефектный нажимной диск с кожухом новым. При отсутствии повреждений нажимного диска в сборе с кожухом, с которыми его нельзя использовать для повторной сборки, необходимо проверить усилие на нажимном диске по схеме и расположение концов лепестков тарельчатой пружины. Допустимая нагрузка для повторной сборки при перемещении диска до контрольной длины А (26 мм).
Схема определения усилия нажимной тарельчатой пружины с составе нажимного диска с кожухом
Прокачка сцепления Газон Next
Проверка расположения концов лепестков тарельчатой нажимной пружины проводится в следующем порядке:
- Закрепить нажимной диск с кожухом на запасном маховике, используя три проставки (которые заменяют ведомый диск) толщиной 11,5±0,02 мм.
- Замерить расстояние от торца маховика до концов всех лепестков пружины, оно должно быть равно 51,5±3,5 мм. Отклонение от положения в одной плоскости концов лепестков пружины должно быть не более 1 мм (разность расстояний).
- При необходимости легкими ударами молотка из мягкого металла (медь, алюминий) подогнуть выступающие лепестки пружины (в зоне кожуха).
Проверка расположения и правка концов лепестков тарельчатой нажимной пружины
Устройство
Сцепление автомобиля производства Sachs ZF –постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством в ведомом диске.
- маховик;
- болты;
- вилка;
- подушка задняя;
- болты;
- кронштейн задней опоры;
- защитное кольцо;
- муфта сцепления;
- заклепка фрикционной накладки;
- кожух;
- кольцо опорное;
- штифты;
- подшипник;
- вал первичный коробки передач;
- шайба;
- гайка;
- ведомый диск;
- нажимная пружина;
- нажимной диск;
- штифты;
- картер сцепления
Нажимной диск 19 соединен с кожухом 10 тремя группами пластин. Сцепление и механизм выключения расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта. Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепления установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.
3азор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтомувнутреннее кольцо подшипника вращается стакой же частотой, что и коленчатый вал двигателя.
В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.
В. компенсационное отверстие ; Г. перепускное отверстие ;
- поршни;
- крышки;
- сетка ;
- бачок;
- штуцер ;
- опорное кольцо;
- прокладка;
- колпаки защитные;
- пружины;
- втулки;
- педаль сцепления;
- муфта;
- гайка ;
- толкатели;
- упорная шайба;
- манжеты;
- главный цилиндр сцепления;
- клапан главного цилиндра;
- упорная шайба;
- штуцер главного цилиндра;
- трубопровод;
- клапан поршня;
- манжеты;
- пружины;
- шланг;
- рабочий цилиндр сцепления;
- колпаки защитные;
- толкатели;
- крышки;
- кольцо вилки;
- ось опоры вилки;
- ролики;
- палец муфты ;
- ролики;
- подшипник муфты;
- пружины;
- втулка;
- поршни;
- манжеты;
- втулка распорная
- пружины;
Привод управления сцеплением гидравлический. Главный цилиндр 17, закрепленный на щите передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 11. Рабочий цилиндр 26, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 21 и шлангом 25, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидравлической системы. При отпущенной педали полость под поршнем 1 главного цилиндра соединена с бачком 4 через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидравлической системе и пробуксовку сцепления. Поджатие подшипника 35 муфты выключения сцепления к нажимной пружине с усилием 7- 10 Н (0,7-1 кгс) осуществляется с помощью пружины 36 через поршень 38, толкатель 28, вилку и муфту. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины связанная с ней система занимает новое положение, сжимая пружину 36. Избыток жидкости из рабочего цилиндра через трубопровод и компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок. Имеющийся запас длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления.
Ход педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 14.
Сборка гидравлического привода сцепления
Перед сборкой надо промыть детали спиртом или рабочей жидкостью и продуть сухим сжатым воздухом.
Поверхности цилиндров смазать свежей рабочей жидкостью или касторовым маслом.
Манжеты погрузить в касторовое масло, температура которого не должна быть ниже 15°С.
Сборку узлов гидропривода сцепления проводить в порядке, обратном разборке.
Прокачка сцепления газон Next
После установки деталей в цилиндры убедиться, что возвратные пружины уверенно возвращают поршни в исходное положение.
Проверить с помощью мягкой проволоки диаметром 0,5 мм, не перекрывает ли манжета главного цилиндра компенсационное отверстие. После сборки главного цилиндра сцепления убедиться в наличии зазора между поршнем и толкателем.
Установить узлы гидропривода сцепления на автомобиль в порядке, обратном снятию.
Проверить герметичность всех соединений.