Как проверить катушку зажигания Volkswagen Passat б5

Система зажигания (бензиновые двигатели) Volkswagen Passat В5 / Passat B5 Variant с 1996 года

Составные элементы

• Вывод 1.
• Гайка, момент затяжки 6 Н·м.
• Вывод 15.
• Гайка, момент затяжки 10 Н·м.
• Кронштейн.
• Гайка, момент затяжки 10 Н·м.
• Преобразователь напряжения с выходным каскадом (N157).
• Высоковольтный провод.
• Наконечник.
• Крышка.
• Крышка распределителя.
• Рычаг ротора.
• Разъем, 3-контактный.
• Колпачок для защиты от пыли.
• Распределитель зажигания с датчиком Холла (G40).
• Болт, момент затяжки 25 Н·м.
• Хомут.
• Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить новым).
• Свеча зажигания, момент затяжки 30 Н·м.
• Свечной наконечник с высоковольтным проводом.
• Болт, момент затяжки 20 Н·м.
• Датчик детонации 1 (G61).
• Теплозащитный экран.
• Катушка зажигания (N152).
• Гайка, момент затяжки 6 Н·м.
• Кронштейн.

Снятие и установка распределителя зажигания

Снятие

Провернуть коленчатый вал мотора в такое положение, при котором поршень первого цилиндра будет находиться в положении верхней мертвой точки такта сжатия.

Отверткой высвободить фиксирующую скобу и потом снять крышку распределителя зажигания.

Отсоединить электронный разъем от датчика Холла.

Отвернуть болт крепления в основании распределителя зажигания и потом снять распределитель.

Внимание: При снятом распределителе зажигания не проворачивать коленчатый вал мотора.

Установка

Перед установкой распределителя зажигания проверить, что коленчатый вал мотора установлен в такое положение, при котором поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки такта сжатия. При всем этом установочные метки на шкивах коленчатого и распределительного валов должны быть совмещены с указателями.

Проверить состояние и корректность установки уплотнительного кольца распределителя зажигания. По мере надобности уплотнительное кольцо заменить новым.

Если коленчатый вал мотора проворачивался при снятом распределителе зажигания, то провернуть его дальше до такового положения, когда ось крепления фланца распределителя зажигания не установится на одной полосы с резьбовым отверстием.

Повернуть ротор распределителя зажигания таким макаром, чтоб центральная часть электрода ротора совместилась с пазом на корпусе распределителя зажигания. Из этого положения повернуть ротор некординально по часовой стрелке и установить распределитель зажигания. При установке распределителя ротор распределителя зажигания должен оборотиться в начальное положение и центральная часть электрода ротора должна совместиться с пазом на корпусе распределителя зажигания. Затянуть болт крепления распределителя зажигания моментом 25 Н·м.

Установить крышку распределителя зажигания и закрепить его фиксирующей скобой.

Если в крышке распределителя зажигания снимались высоковольтные провода, подсоединить их к крышке в последовательности работы цилиндров мотора 1–3–4–2. Электрод для подсоединения высоковольтного провода первого цилиндра размещен около отметки верхней мертвой точки на корпусе распределителя зажигания. Предстоящее подсоединение проводов делается по часовой стрелке.

Составные элементы

• Катушка зажигания 1 (N) и катушка зажигания 2 (N128).
• Фиксатор.
• Болт, момент затяжки 6 Н·м.
• Свечной наконечник с высоковольтным проводом для первого цилиндра.
• Свечной наконечник с высоковольтным проводом для второго цилиндра.
• Свеча зажигания, момент затяжки 30 Н·м.
• Тройное штекерное соединение.
• Болт, момент затяжки 20 Н·м.
• Датчик детонации 1 (G61).
• Датчик детонации 2 (G66).
• Штекер, темный, 3-контактный.
• Болт, момент затяжки 10 Н·м.
• Датчик Холла (G40) либо датчик Холла (G163).
• Болт, момент затяжки 25 Н·м.
• Шайба.
• Заглушка.
• Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить новым).
• Свечной наконечник для цилиндров и
• Соединительный штифт.
• Провод массы.
• Штекер, темный, 5-контактный.
• Гайка, момент затяжки 6 Н·м.
• Штекер, темный, 5-контактный.
• Выходной Каскад (N122) (нанести на нижнюю часть равномерный слой теплопроводящей пасты G 052 170 A2).
• Болт, момент затяжки 6 Н·м.
• Штекер, темный, 4-контактный.
• Болт, момент затяжки 10 Н·м.
• Провод массы.
• Штекер, темный, 3-контактный.
• Фиксатор.
• Катушки зажигания.
• Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить новым).
• Свеча зажигания, момент затяжки 30 Н·м.
• Тройное штекерное соединение.
• Болт, момент затяжки 20 Н·м.
• Датчик детонации 1 (G61).
• Датчик детонации 2 (G66).
• Штекер, темный, 3-контактный.
• Болт, момент затяжки 10 Н·м.
• Датчик Холла (G40) либо датчик Холла (G163).
• Болт, момент затяжки 25 Н·м.
• Шайба.
• Заглушка.
• Охлаждающий элемент.

Меры безопасности

Во избежание получения травм и/либо повреждения системы впрыска и зажигания нужно соблюдать последующие требования:

Не касаться и не отключать провода высочайшего напряжения при работающем движке и при пусковой частоте вращения.

Отсоединение и подсоединение электронных кабелей системы впрыска и зажигания, также измерительных устройств допускается только при выключенном зажигании.

Если движок нужно приводить в действие на пусковой частоте вращения, без следующего пуска, к примеру при замерах компрессии, выполнить последующие операции:

Примечание:. При удалении предохранителя 32 прекращается электроснабжение форсунок При использовании контрольно-измерительных устройств в процессе пробной поездки нужно соблюдать последующие правила: контрольно-измерительные приборы должны быть крепко закреплены на заднем сидение; там же должен находиться работающий с ними 2-ой спец. Если работающий с контрольно-измерительными устройствами спец будет находиться на фронтальном пассажирском сидение, то при срабатывании подушки безопасности он может получить травму.

Замена катушки зажигания Volkswagen Passat CC. Audi A4 B5 1.8 ADR ставим катушку зажигания от ВАЗ, экономия в 3-4 раза, катушка за 1000 р.на Audi,

У моего самого близкого друга на Passat cc с катушкой зажигания до сего времени без заморочек ) подскажите собираюсь поменять фронтальные диски на Skoda суперб 2, есть ньюансы либо тоже самое как на пассате?

Спасибо за совет. У меня на 99-й та же неувязка. Нет искры с катушки) По катушке зажигания можно гласить нескончаемо )

Молодец создатель! Не достаточно кто в наше время берется за такие античные авто. Не боишься проблем! Сам являюсь обладателем Сиерры 87 года. Тачка для души, не жалею для нее ничего, но отыскать толковых мастеров прямо анриал, приходится самому разбиратся. Был бы ты в Харькове. стал бы неизменным клиентом) Подпись!

Нуждаюсь в совете. Honda стрим д17 Увидел когда ехал ночкой, стою на светофоре свет в панели устройств немного моргает, даю газу (на оборотах выше 800) всё нормально. Доехав домой, при работающем движке снимаю клему от АКБ двиг заглох. Держу обороты 1000 клеммы снял не глохнет. На аккумулятор потыкал сосед Мультиметром на массу и указывает 13.39-13.45 На холостых. Подскажете с чего начать находить делему? Мне друг произнес на фольксвагене Passat cc с катушкой зажигания до сего времени заморочек нет,

Перетянув гайку штока могли ли уничтожить опорник. Четыре месяца как менял и захрустели оба опорника при повороте руля, затягивали на станции ТО пневмой. Опорник частичко пластик (Nissan алмера n16 2005) Мне кажется что уничтожили перетянув. ; (

У отпрыска на фольксвагене и без катушки зажигания много чего навернулось 😉 Здрасти почетаемый поглядел ваш ролик. Спасибо Для вас за ролик. У меня неувязка, Автомобиль мой Kia SEED 2013г пробег 112000км Все работало отлично. Не так давно запустил ее прогрел проехал 2 км и зажегся чек, начело троить.Открыл капот поглядели катушки зажигания одна катушка вроде бы потекла и разила пласмасом. Заказал КЗ новейшую и свечки новые, поставили, Запустили движок. И неувязка одна и также новенькая КЗ тоже начала вроде бы плавится. Подскажите пожалуйста в чем причина еще может быть? Что еще можно проверить и заменить.А то я живу не в городке в поселке.Заблаговременно спасибо для вас

Мужчины всё это ерунда купил катушку новейшую проверил этими методами вроде рабочая. Но машина троила пердела и не желала работать. Взял эту новейшую катушку и пошел к авто электрику который проверил катушку собственной приблудой где выяснилось что искра слабенькая. Тестером инспектировать никчемно!

По катушке зажигания и так все понятно Ж)) Павел, спасибо для вас большущее за ваши видео, нигде такового в вебе не отыскать. Одна только просьба, делайте по почаще видео.

Какая чушь. Для начала необходимо мерять сопротивление первичной обмотки, про нее запамятовали? Что за порог 4ком? У меня по мурзилке норма 10-12

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка неотклонима.© Чем официалы, лучше сам! Оборотная связь

Проверка катушек зажигания

Есть несколько методов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высочайшего напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый обычный метод начать диагностику и очень отлично работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на определенном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, к примеру с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Сейчас, если у вас есть диагностический сканер либо адаптер ELM327, вы сможете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Сейчас заведите машину и дайте ей поработать пару минут. Если катушка зажигания вправду была неисправна, то сейчас вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», так как неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Сейчас необходимо снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новейшую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, означает неувязка не в катушке. В данном случае может быть неувязка с модулем зажигания, с разъемом катушки либо проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой либо механическая неисправность мотора в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Пристально осмотрите катушку на предмет признаков трещинок, ожогов, плавления либо токов утечки. Проверьте состояние пружинки снутри колпачка. Это нередко показывает на делему с катушкой, потому проверьте пристально.

Проверка обмоток мультиметром

Будем инспектировать электронное сопротивление первичной и вторичной обмотки. Основная неувязка состоит в том, что вы не сможете имитировать нагрузку либо определять катушку во время работы. Потому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при всем этом будут нехорошими.

Найдите в руководстве по ремонту либо в вебе паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно ассоциировать показания с заранее исправной катушкой с другого цилиндра.

• Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
• Одноискровая либо персональная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с мотора. Для этого отключаем электронный разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам нужно будет проверить поначалу сопротивление первичной, а потом вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в границах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Как правило это будут последние 1 и 3 выводы на разъеме.

Потом повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только сейчас переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а 2-ой — с выводом на свечу.

Если показания выходят за границы обычного спектра сопротивления, нужно заменить катушку зажигания.

Ноль значит, что в катушке внутреннее куцее замыкание. Чрезвычайно высочайшее сопротивление значит, что в катушке обрыв. Два раза все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диодик для угнетения искры, нереально измерить сопротивление вторичной обмотки.

В данном случае полезно сделать последующее. Переключить мультиметр на измерение неизменного напряжения (DC). Подключить его поочередно меж вторичной обмоткой катушки зажигания и АКБ. Если аккумулятор подключен в направлении диодика, мультиметр должен демонстрировать напряжение.

После конфигурации полярности соединений в направлении блокировки диодика напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в каком из направлений, можно представить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, означает неисправен высоковольтный диодик.

Как проверить искру на центральном проводе?

Центральный провод вытащите из гнезда распределителя и разместите его в 7-10 мм от «массы». Нельзя держать его незашишенной рукою при проверке — может стукнуть током. Включите стартер и поглядите на искру (либо удостоверьтесь в ее отсутствии).

Чтоб проверить датчик, нужно снять с трамблёра трёхштекерную колодку, включить зажигание, замкнуть 2-ой и 3-ий провода выходов. Если при всем этом возникнет искра на центральном проводе катушки – датчик Холла сломан. Проверка мультиметром. Это самый распространённый метод.

Passat В5 2001 г. (дв.2.0 AZM) модуль зажигания

Passat В5 2001 г. (дв.2.0 AZM) модуль зажигания

Здрасти Почетаемые ! Приехал сейчас Passat Passat В5 2001 г. (дв.2.0 AZM) движок не едет, «троит», «колбасит». не поглядел мануал. что зажигание системы DIS, начал с давления горючего и со свеч. хотя можно было сходу поглядеть «Парад» и узреть. что два цилиндра фактически не работают, ну по неопытности просто было много ошибок по сканеру и не направил на пропуски воспламенения конкретно по 2 и 3 цилиндру ,к тому же ошибки стерлись, начал проверки датчиков. которые были полуживые. но все таки работали: :16804. Catalyst System; Bank 1 P0420. 35-00. Efficiency Below Threshold 16684. Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Найден пропуск воспламенения

EVAP Emission Control Sys P0441. 35-00. Incorrect Flow Система вентиляции топливного бака: понижение пропускной возможности

Mass Air Flow Sensor (G70) P0102. 35-10. Signal too Low. Intermittent Расходомер воздуха-G70: очень малый уровень сигнала

Cylinder 2 Цилиндр 2: найден пропуск воспламенения

P0302. 35-10. Misfire Detected. Intermittent 16687. Cylinder 3 Цилиндр 3: найден пропуск воспламенения

P0303. 35-10. Misfire Detected. Intermittent 16555. Fuel Trim; Bank 1 P0171. 35-10. System Too Lean. Intermittent Ряд 1, система определения характеристик топливо-возд.консистенции: смесь очень бедная

Fuel Trim; Bank 1 P0171. 35-10. System Too Lean. Intermittent После того ка все таки снял «Парад». в ввиду того, что конкретно эти парные цилиндры по DIS отказали. заключение пало на блок катушку. снял ее- проверяю сопротивление. как по мануалу 1-4, 2-3 разъемы по 5,2 Кома ! (должно быть от 4.х до 6-ти) катушка в порядке? промерял ВВ провода и каково же было мое удивление. ни один провод ВВ не проводил вообщем никакого тока! другими словами по всем 4-м. обрыв. как 2 из их работали? Ну было не жаль времени на снятие катушки. потому что ВВ с нее не снимешь пока не снимешь ДЗ и бачок ОЖ и ее саму. все очень тесновато. не подберешься. пожалуйста подтвердите диагноз ! да свечки были в бархатном бело-сером с «иголочками» (как в инее)нагаре илт налете как лучше сказать. Так что все-таки это: ВВ либо катушка либо то и другое? Первичку так и не сумел снять толком. или не верно, или не снять там вообщем ничего.

Катушки зажигания нередко именуют малогабаритными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого АКБ, в более высочайшее напряжение, нужное для воспламенения горючей консистенции в цилиндрах и пуска мотора.

Любая свеча зажигания имеет свою катушку. Последняя или соединяется со свечой при помощи проводов, или размещается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечки требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут появляться пропуски зажигания, которые приведут к повышению расхода горючего.

Модуль зажигания Passat б5

Всем неплохого настроения.Более одного года следил делему с авто в сырую погоду. Машину колбасило, плохо тянула. При прогреве всё становилось нормально. После проезда лужи — снова, но не навечно. Потому зимой и летом машину приходилось до поездки прогревать. Время от времени, когда времени ожидать не было, выезжал сходу после пуска. Машина, в таком случае, ехала плохо, очевидно не хватало мощности. После нескольких минут поездки мощность внезапно прибавлялась. Стало ясно, что неувязка по высоковольтной части. Преждний владелец авто менял провода и свечки, а до катушки не добрался. Произнес, только-только она в трещинках. Купил бу на форуме passatworld.ru/ за 500. Вроде ничего, но на одном из высоковольтном пине была коррозия. Пару раз пробовал заменить её, но всё не выходило: уж очень далековато она запрятана на моём моторе. Забил, короче. Но при последней долговременной поездки в сильную метель машина снова стала тупить. Мощность пропала. Выше 3000 оборотов появлялась мощная вибрация. Пришлось так ехать около 50 км. После приезда, приблизительно через час завелась нормально. На последующий денек завелась снова плохо. После прогрева вибрация прошла. Ошибок по движку, не считая лямбды (00525) — нет. Но с этой ошибкой я езжу уже длительно, мне кажется она из-за трещинкы в выпускном коллекторе. Решил ещё раз попробовать заменить катушку, только купил новейшую, потому что дважды разбирать не хотелось.Купил bremi 11731 за 3400. Очень сберегать не стал, а то не много ли что. Были дешевле версии при заказе.

Поменять решил сам. Попросился в тёплый гараж знакомого. Для замены пригодилась отвёртка, шестигранник и какая-то мама. Добирался я до катушки очень длительно. Пришлось снять все патрубки после ДМРВ, открутить расширительный бачок, дроссельную заслонку. Дроссельную заслонку снимать не стал, потому что она с обогревом и к ней подключены патрубки с антифризом. Её пришлось зафиксировать в последнем положении, как позволяют шланги. Много времени заняло откручивание болтов крепления катушки — лучше использовать удлинитель бит, но он у меня сломался. Пришлось крутить удлинённым трубкой г-образным шестигранником, просовывая руку под впускным коллекторм. Очень неловко отключать свечные провода, потому что нет места для руки. Последний провод вынул с помощью верёвки. Но больше всего меня расстроил тот факт, что катушку, после снятия, достать оттуда очень трудно — мешают шланги ДЗ. С горем напополам удалось это сделать. Как и предполагалось — катушка с трещинкой.

Запихивать новейшую катушку тоже трудно и жутко сломать. Установка новейшей прошла удачно, сложность появилась при подключении фишки с управляющими проводами — щелчка так и не было. Пришлось бросить так.На всё ушло три часа времени и кружка чая. Машина завелась нормально. Правда удивительно ведёт себя стрелка тахометра — при резком отпускании газа обороты падают ниже 800, но позже выравниваются. Может быть ДЗ приспосабливается после снятия клеммы. Буду следить.Мой совет для тех, кто отважится поменять катушку — скооперировать эту функцию со снятием и очисткой дроссельной заслонки, потому что без неё это делается намного проще. У меня ДЗ была достаточно незапятанной, а времени не много, тем паче не хотелось задерживать владельца гаража, который был всё время рядом и помогал по мере сил.

К огорчению, ваш браузер не поддерживает веб-сайт euroauto.ru

Подбор запчастей и запись на 100 с 9:00 до 21:00 по Москве:

Установите последнюю версию браузера для работы с веб-сайтом

1 На движках ADP катушка зажигания размещена на моторной перегородке кузова с правой стороны. На движках ADR, APT и ARG катушки зажигания размещены на клапанной крышке, над цилиндрами и Эти движки имеют катушки с так именуемой «холостой искрой». На движках AHL, ANA и ARM катушка зажигания размещена на моторной перегородке, посредине. На движках с турбонаддувом катушки зажигания размещены над своими цилиндрами.

2 На движках с одним распределительным валом отсоедините электронный разъём низкого напряжения, потом запомнив метод подсоединения и установки проводов высочайшего напряжения, отсоедините провода высочайшего напряжения. Снимите катушку зажигания.

3 На движках без турбонаддува с 2-мя распределительными валами отверните крепёжные болты и снимите верхнюю крышку мотора (если есть). Отсоедините от катушки зажигания электронный разъём. Отверните гайку и отсоедините провод заземления. Аккуратненько снимите высоковольтные провода со свеч № и 2. потянув за наконечники проводов, но не за сами провода. Отверните крепёжные болты, поднимите блок катушек зажигания, сразу отсоединяя высоковольтные провода N’N 8 3 и 4 (рис. З.З.а — г). Снимите прокладку.

4 Натурбонаддувныхдвигателяхснимите верхнюю крышку мотора (если есть). Отсоедините электронные разъёмы от каждой катушки. Отверните болт и отсоедините от клапанной крышки провод заземления (рис. 3.4).0тверните крепёжные болты и снимите катушки, сразу отсоединяя высоковольтные наконечники от свеч зажигания. Снимите с катушек прокладки. По мере надобности можно отсоединить высоковольтные наконечники и от катушек.

5 На движках ADP отсоедините электронный разъём низкого напряжения и высоковольтные провода. Потом подсоедините для проверки цепи низкого напряжения омметр к контактам 1 и 15. Сравните сопротивление первичной обмотки катушки с приведенным в Технических данных. На движках ADP проверьте и сравните с Техническими данными сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к контактам 4 и 15 (рис. 3.5). На движках AHL, ANA и ARM сопротивление вторичной обмотки можно проверить, подсоединив омметр к высоковольтным выводам цилиндров 1 и 2, и 3 и 4.

6 Надвигателяхбезтурбонаддувасдвумя распределительными валами проверка сопротивления катушки невозможна, но наличие высочайшего напряжения проверить можно, отсоединив электронный разъём и подсоединив вольтметр меж центральным контактом и «массой». При включении зажигания вольтметр должен показать напряжение АКБ.

7 Надвигателяхстурбонаддувомлучшим методом проверить исправность катушки является за мена её на заранее исправную. Другой метод проверки: отсоединяйте от форсунок впрыска электронные разъёмы, чтоб узнать, в каком цилиндре искры нет. Выяснив это, выкрутите свечу зажигания из этого цилиндра для зрительного осмотра. Если свеча не может быть виновницей отсутствия искры, и движок в цепом находится в неплохом состоянии, то нужно считать, что неисправна катушка зажигания. Переставлять катушки с 1-го цилиндра на другой можно — это также может дать некие результаты при диагностике.

Замок зажигания и особенности его замены

Замок зажигания (ЗЗ) – надежное устройство, которое изредка ломается, но он состоит их механических и электронных деталей, потому вероятны неисправности в контактной группе (КГ).

• Поначалу следует демонтировать управляющее колесо, отключив кнопку сигнала, сняв клеммы и открутив крепежную гайку.
• Потом открутив крепежные винты снимается пластмассовый кожух с управляющий колонки.
• На последующем шаге отсоединятся все провода и разъемы от КГ, ЗЗ и блока переключателей.
• Потом снимается блок переключателей.
• Дальше снимается втулка особым съемником. Если его нет, то при помощи молотка и ключа на «22».7
• Потом снимается пружина и корпус ЗЗ.
• Открутив болт крепления, извлекаем КГ из корпуса.
• Потом при помощи дрели вынимаем и меняем личинку ЗЗ.
• После замены деталей сборку исполняем в оборотной последовательности.

Как поменять старые катушки зажигания?

Если вы убеждены, что катушки зажигания в вашем движке готовы, для вас нужно их заменить. Чтоб сделать это без помощи других, просто купите подходящие катушки, найдите нужные инструменты и следуйте аннотации:

• Отсоедините клеммы АКБ и удостоверьтесь, что они не касаются АКБ.
• Найдите катушки. обычно они размещены в высшей части мотора, прямо над свечками зажигания.
• Снимите старенькые катушки одну за другой после их отключения.
• Установите новые катушки на место, где находились старенькые.
• Используйте уникальные крепления, чтоб убедиться, что катушки зафиксированы.
• Подключите катушки к электронным проводам.
• Подключите авто аккумулятор.
• Заведите автомобиль и проверьте новые катушки зажигания.

Если это не поможет для вас с устранением симптомов, вы также сможете заменить свечки. Очень нередко случается, что сломанные катушки зажигания убивают свечки, потому спецы советуют поменять свечки зажигания каждый раз, когда вы меняете катушки.

Замену катушки зажигания следует проводить после проверки автомобиля на предмет других заморочек.

Ераз-«франкештейн» или колхозный тюнинг, заключение⁠ ⁠

После первого года мытарств, поисков и исправления «чудес», приведения в норму, допиливания, терпения и шаманства, ЕРАЗ стал полностью приемлемо ездить. Comfort, естественно, как у агента Малдера, где то рядом.

Движок, как ни удивительно, особенных заморочек, не считая упомянутой гильзы и приключений со «стаканом» не приносил. Трижды стандартно перебирался (приблизительно каждые 80. 100 т.км), тщательно обрисовывать нет смысла. Колено точилось и шлифовалось, вкладыши, новые гильзы с поршнями, сборка поршневой «по домашнему» (бенз в поршень, поджиг, палец заблаговременно в морозилку. позже стремительно собираем), один раз что то шаманили с напылением распредвала (от него дюже зависит давление масла). Но, естественно, есть ласковый и трепетный момент у таких движков, придуманный сумрачным пыточным гением, доставляющий свирепую боль и ненависть. Да она. Набивка маслотекущая, изображающая задний сальник коленвала. В силу доработок этого автомобиля. можно поменять нижнюю часть не снимая движок.

Для этого нужно снять поддон. Но, это не так просто из за доработанной подвески (см. первую часть) управляющая тяга очень близко к поддону, так, что прогнула в нем специальную выемку на особо свирепых кочках. (фото, к огорчению, не сохранилось) Просто прямо в центре емкостной части поддона была выбитая тягой вмятина. Потому для снятия поддона приходилось незначительно открутить подушки и поддомкратить движок. Кстати, эта же подвеска при переборке мотора мешала снять его как полагается. вниз. Снимать «газоновскую» опору посчитали огромным гемором, чем вытаскивать блок ввысь, хотя доставляло это свирепо.

Крышка кожуха (нижняя) сцепления пропала в древние времена. Машина без нее куплена, без нее продана и в ней не нуждалась. Держать под контролем течь масла было просто. все открыто. Как и поменять сцепление, а требовалось это нередко. каждые 30 т.км. С учетом пробега под 100.110 т. км в год, раз в 3. 4 мес. «Корзину» тоже меняли один раз. Частота износа диска сцепления не поменялась. Снятие коробки было обычным делом, отлично, прямо во дворе была яма, облегчавшая многие ремонты, но чугунное 3-х высокоскоростное чудище, упавшее на спину в один прекрасный момент, принудило поупражняться в величавом и могучем.

Несколько раз именно эта набивка добивалась замены, обычно к концу срока, перед капиталкой. Не, понемногу то текла она всегда, но при износе поршневой и роста прорыва газов. начинались прямо маслодожди. Это означало, что нужно готовиться к капиталке, ну и тяга и расход к тому моменту уже гласили о том же.

Еще пара маленьких деталей, о которых запамятовал упомянуть в первой части. пол «будки» тоже был доработан серьезно. Не знаю, что там должно быть с завода, но очевидно не 7 мм. лист дюрали, приверченный намертво болтами к раме. Не сгнивал, инфа 100%.

Были даже сиденья типа «лавка». тоже прикручивавшиеся к полу. Нечасто, так как практически всегда машина была груженная до верха, можно было их поставить и массой поехать купаться))

В целом, после устранения тюнинга, расколдовывания чудес и привычке. машина работала. За 2.5 года, пробежав около 250 т.км, всегда таская 2. 2.5 т. груза. Что то отваливалось и ломалось, прикручивали, приваривали, меняли. Понятно, что комфорта никакого, сидение и руль фиксированы намертво, «гамнитола» была. но смысла особенного в ней не было, лишь на стоянке слушать, пока разгружаешься на рынке. Потому что рядышком, грея зимой и создавая сауну летом. ревущий движок, а из звукоизоляции. линолеум на полу, да старенькое ватное одеяло на крышке мотора.

Продали стремительно.( 2003 либо 2004 год, уже не помню) Надеюсь последующему он послужил как мог.