Содержание
Как проверить работает ли помпа
В системе охлаждения машины помпа является сердечком. Она дает циркуляцию ОЖ через систему остывания и радиатор. Понижение ее производительности может вызвать перегрев мотора. Потому, как увидели, что температура ОЖ на индикаторе в небезопасной зоне, следует находить причину.
2-ой предпосылкой ее проверки – возникновение шума в приводе насоса. Если она работает от газораспределительного ремня, проверке работы помпы следует уделять особенное внимание. Если механизм заклинит, произойдет обрыв ремня, что вызывает повреждение клапанов на большинстве моторов.
Замена помпы Opel Kadett. Как проверить термостат. Opel Vectra А 2.0
А почему не поменял сальники распредвалов и коренной? У нас данная работа стоит около 50. Но у меня двухвальные головы. Ну и замена свеч особенных заморочек не вызывает, хотя впервой нужно помучиться несколько часов, но позже изменяются влёгкую и все через верх, снизу вообщем не комфортно. В уникальной упаковке Субару ролики и сальники NTN и KOYO, но дороже на 30-50%. Потому нет смысла переплачивать за упаковку, а брать NTN либо KOYO.
У моего самого близкого друга с помпой на Опель kadett до сего времени заморочек нет Ж)) Ах так откомментировал данное видео на профильном форуме человек занимающийся обслуживанием Aveo : ‘ Я в шоке от этого видео, и и безграмотности, которая приводит к излишним работам и расходам на покупку прокладки клапанной крышки. При замене только ремня ГРМ нет необходимости снимать клапанную крышку. Довольно пользоваться фиксаторами шестерней р же поражает отсутствие обычных приспособлений для обслуживания, и это указывает тех центр ЗР. ‘
Ярослав А не проще было купити коробку ))) Хорошо, если более серьезно поведал бы по помпе на опеле kadett 🙂
За эту стоимость можно взять Sorento прайм с v6 и горя не знать.Либо добавить лям и взять прадик и ещё,за три ляма кочерга под капотом это жлобство,сберегать на копеечных пневмоупорах,Мазда автоконцерн нищеброд
Андрей, подписался на ваш канал. всё наглядно и понятно. Спасибо. Подписался, ибо желаю для деревни Niva 2131. Различия в запчастях и обслуживании (длиной и недлинной) нет?
Лучше в деталях сказал бы по помпе на Опель 😉 нахрена порезать резьбу можно просто снять треножным съёмником
Повторяющиеся задачи с помпой не так и жутки Ж)) Подарите парню паяльничек и термоусадку, пока он все не коротнул.
По-моему некорректно натянули. Если судить по моей 16кл Nexia, вращением помпы необходимо настроить так, чтоб метки ролика совпали. Тяп ляп как-то у вас вышло.
У моего друга и без помпы на kadett куча чего поломалось. это всё криварукость руского автопрома. на инамарке нету таковой задачи.
Замена помпы Opel Vectra
theanthonyvh I’ve used a steel chisel, but I put saturated and dripping (with water) towels all around the unit as I’m striking it, just in case a spark should fly. I always leave the two fual lines hooked up until after I unlock the ring, just to keep any fuel away. A big brass chisel is just piece of mind I guess. Take no chances. Hate to see this scenario on ‘Worlds dumbest mistakes 3’. LOL. I think I might make a ‘Quick Easy Way’ video on ‘Fuel Pump’ removal, without dropping the tank.
Лайк за то что вертикальный двиг положил,я оочень удивлен вашей находчивости,даже подпишусь,мне вот просто любопытно через сколько он крякнет:-)
Здрасти.Под скажите пожалуйста что может быть.С недавнешнего времени на ВАЗ 2114 на приборной панели стрелка закончила доходить до рабочей температуры,а когда едеш температура падает?заводится в принципе хорошо,время от времени со второго раза если постоит некоторое количество дней.
j’ai acheter ma pompe a. sur cdiscount, j’ai paye 20E a peine, j’ai fait les vidange de 2 de mes voiture en pompant au moins 4 litre a chaque fois et quand je faisait les niveau apres avoir rouler un peu, mon. etait propre (malgrer que j’ai pas changer les filtre a. ) donc, j’en conclu que la pompe lidl n’est pas terrible (mais un bon prix 😉
This a nice tutorial, even with the music. I actually enjoyed it. Obviously I can see what you did. I’m going to do this on my Jeep soon. Hopefully this weekend! I do have one question though. How do I know if my Jeep has a fan clutch?
Не занимайтесь. Не ставьте вазовские! Материал фильтров различный, назначение и характеристики различные. Есть 10ти летняя статейка по этому поводу vreditelskiy filtrik Заказывайте с алика. Будете позже джедаистам примыкающим позже по 300 штуку продавать
Здрасти У меня Avensis 2003 2.4 БЕНЗИН АВТОМАТ. ЖОР МАСЛО НА 1000КМ 800Г.тяга отлично на холостых газую Темный и дым чуток
ВАЗ 2107, ранее было так: педаль сцепления в пол до конца, с трудом врубались 1-ая и задняя (с хрустом) передачи. Реулировал шток рабочего цилиндра. Убирал зазор меж вилкой и гайкой штока (да в принципе его и не было) т.е. увеличивал ход штока рабочего цилиндра. Передачи врубались нормально, но находился соответствующий шелест вращающегося подшипника при отпускании педали сцепления. Убираю шелест, делаю зазор меж вилкой и штоком. передачи не врубаются совершенно либо с трудом. ‘Спецы’ поменяли сцепление в сборе, но осталось все то же самое. Или обычное включение передач, но с шелестом (шумом) из коробки, или без шелеста, но скорость хрен включешь. Что же это все-таки за хрень может быть?
Дизельный двигатель 1,7 л
Снятие
Снимите провод массы с АКБ.
Слейте охлаждающую жидкость из системы остывания.
Снимите вспомогательный приводной ремень.
Зафиксируйте шкив водяного насоса от проворачивания, отвинтите гайки крепления и снимите шкив с фланца насоса.
Отвинтите болты крепления насоса и снимите насос с блока цилиндров. Снимите прокладку.
Установка
Проверьте, что сопрягаемые поверхности насоса и блока цилиндров незапятнанные и сухие.
Установите насос на блок цилиндров совместно с новейшей прокладкой и закрепите болтами.
Установите шкив водяного насоса.
Установите и отрегулируйте натяжение вспомогательного приводного ремня.
Залейте охлаждающую жидкость в систему остывания.
Начальная стадия поломки z18xer — дизельный звук при запуске
Исходным симптомом данной препядствия станет дизельный шум при запуске мотора, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такового шума? Это начинают шуметь муфты механизма конфигурации фаз. Как указывает практика, они начинают шуметь из-за недочета масла либо из-за плохого моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Плохое масло после остановки мотора стекает назад в поддон, не образуя на поверхности доброкачественную плёнку, из-за этого начинается завышенный износ, который и приводит к следующему нарастающему шуму.
Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. С течением времени эти сеточки засоряются, и маслу труднее через их пробраться, в итоге механизм конфигурации фаз работает на сухую.
В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не принципиально, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё маленькой либо его ещё нет, замена масла и обычная прочистка узла может решить делему.
Если с неувязкой не начать сходу биться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет аккомпанировать в течение всего времени работы мотора, а не только лишь при запуске прохладного мотора. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма конфигурации фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет большим, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сходу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сходу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- перечень деталей с их номерами.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Хорошим решением будет профилактическая замена помпы при пробеге 60-100 тыщ км, в типовом случае сразу с ремнём привода ГРМ, если шкив насоса работает от него же.
В других случаях насос изменяется просто по регламенту завода изготовителя, но не всегда так выходит:
- ресурс насосов у различных производителей очень отличается;
- почти все находится в зависимости от параметров используемой жидкости, не все антифризы идиентично длительно сохраняют изначальные характеристики;
- нагрузка на подшипник находится в зависимости от наружных причин, в особенности от натяжения ремня;
- очень оказывает влияние режим эксплуатации, простои машины и частота температурных перепадов.
Отсюда происходит необходимость познания обычных признаков начавшейся деградации узла.
Посторонние шумы
В состав помпы входят две изнашивающиеся детали, от которых практически стопроцентно и зависит её ресурс. Это сальник и подшипник. Износ сальника никак не проявляется на слух, зато подшипник при наличии выработки бесшумно работать не сумеет.
Звук может быть различным, это визг, гудение и постукивание, а время от времени с хрустом. Так как вывести помпу из вращения проблемно, то нужно исключить все остальные подшипники со стороны ремней привода агрегатов, убедившись в их исправности, оставив под подозрением помпу.
После этого изучить её состояние более детально. Вращение ротора насоса должно быть полностью плавным, без мельчайших признаков переката шариков подшипника либо люфтов. А лучше сходу её поменять, в особенности если узел уже много поработал.
Замаскировать шум насоса могут натяжные и обводящие ролики ременного привода. Их тоже нужно проверить, что существенно проще, так как при снятии ремня их легче раскрутить от руки и осознать наличие износа.
Люфт шкива
Бывают случаи, когда износ высококачественного подшипника происходит умеренно и шум не появляется. Таковой насос ещё бы поработал, но образовавшийся свободный ход не позволяет нормально трудиться сальнику.
Появляется опасность течи, которая неизбежно и проявится. Таким макаром, круговые либо осевые зазоры в подшипниках, осязаемые при покачивании за шкив – сигнал к безотложной замене помпы в сборе.
В процессе диагностике ремень нужно снять, так как он очень плотно придавливает подшипник и маскирует имеющийся свободный ход.
Появление течи
Потерявший плотность сальник никак не сумеет удержать напор антифриза. Охлаждающая система работает под лишним давлением, что при обычном сальнике играет положительную роль, поджимая его рабочие кромки.
После критичного износа поджимать там уже нечего, и антифриз под давлением начинает выходить наружу. Это приметно зрительно.
Затрудняет диагностику резвое высыхание антифриза на жарком моторе. Но следы в виде соответствующего налёта остаются, в том числе и на приводном ремне.
Когда течь значительна, то это уже тяжело не увидеть, уровень жидкости падает, ремень повсевременно влажный и не успевает сохнуть, антифриз разбрасывается вращающимися деталями и даже стекает с нижней части кожуха.
Далее ездить нельзя, нужна незамедлительная замена. По другому вероятен износ и обрыв ремня с следующим серьёзным ремонтом мотора.
Появление запаха антифриза
Не все водители имеют привычку нередко заглядывать под капот, тем паче знают куда конкретно нужно глядеть для оценки состояния сальника помпы. Но подкапотное место изредка так герметично, что испаряющийся антифриз не найдёт выход, причём даже прямо в салон.
Запах очень характерен, у кого хоть раз протекал радиатор печки, то его запомнит. Предстоящий поиск источника может привести как к прохудившимся патрубкам и радиаторам, так и к водяному насосу.
Повышение температуры двигателя
Самый страшный симптом неисправности помпы. Он может означать, как уже описанные предпосылки недостатка, так и относительно редкий 3-ий – трудности с крыльчаткой насоса.
Конкретно за смешивание жидкости и создание её напора отвечает ряд изогнутых лопастей на валу ротора, образующих крыльчатку. Ранее она изготавливалась литьём из чугуна, потому её поломки были исключены. Разве что встречались редчайшие случаи смещения отливки с вала из-за нарушения технологии прессовой посадки её с необходимым натягом.
На данный момент для производства крыльчаток применяется в главном пластмасса переменного свойства.
В критериях резвого вращения в жарком антифризе на огромных скоростях, порождающих кавитацию, лопасти могут начать разрушаться «облысевшая» крыльчатка ничего размешивать уже не сумеет, циркуляция жидкости нарушается, и температура мотора начинает стремительно возрастать. При всем этом радиатор будет относительно прохладным, жидкость из него просто не попадёт к блоку и головке.
Очень страшный режим, движок нужно немедля выключить и заняться поиском препядствия.
Те же симптомы могут образоваться и при неповреждённой крыльчатке, но для этого будет нужно значимая утечка жидкости, образование воздушных пробок и полное пропадание уровня в расширительном бачке. Это довольно просто увидеть при проверке.
Как проверить помпу не снимая с двигателя?
Движки современных авто владеют большой мощностью, выделяя при работе неограниченное количество тепла. Чтоб охлаждающая система работала отлично, нужен исправно работающий водяной насос. Насос должен отлично прокачивать жидкость в системе охлаждения.
Механизм водяного насоса (помпы) очень прост, и потому есть несколько методов, по которым без усилий можно проверить помпу не снимая с мотора. Почти все естественно находится в зависимости от свойства деталей механизма и используемых охлаждающих жидкостей. Но все отличия от обычного режима работы ‒ это неисправности водяного насоса. Выявить эти недостатки можно по неким признакам в его работе.
Самый обычный метод проверить работоспособность насоса на работающем движке – это ощутить пульсации охлаждающей жидкости на шланге, идущем от радиатора. Соблюдайте при всем этом осторожность, чтоб не задеть руками лопасти воздушного вентилятора.
Снимите крышку ремня ГРМ и осмотрите контрольно-вентиляционное отверстие помпы. Если есть следы протечки охлаждающей жидкости либо карие отложения, то нужно заменить сальник. Если при работающем движке слышны завывающе-свистящие звуки, то причина кроется в поломке подшипников.
Завышенный шум при его работе также может появляться при разрушении подшипника, размещенного у шкива. Таковой недостаток связан с резвым износом внутреннего кольца подшипника, что приводит к повышению кругового и осевого биения вала насоса. 1-ый признак разрушения подшипника ‒ это заклинивание всего насоса. Причина такового недостатка ‒ чрезвычайно сильное натяжение приводного ремня ГРМ, в итоге чего возрастает круговая нагрузка на подшипник. Также возрастает износ приводного ремня.
Ослабив натяжение ремня, снимите его со шкива, дальше следует найти свободный ход вала. Если осевой и круговой свободный ход чувствуется рукою, а пределы его составляют от 2-ух 10-х мм и выше, то нужно поменять подшипник. Разрушение подшипника и заклинивание крыльчатки, может появиться из-за несоосности заводской расточки посадочных мест под подшипники.
Основной предпосылкой появления протечек корпуса насоса и соединений, является вибрация мотора. Но заливка прохладного антифриза либо тосола, при работающем и жарком движке, также может привести к растрескиванию уплотнительных прокладок. Внутренний износ уплотнительных сальников вызывает просачивание охлаждающей жидкости в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Что приводит к коррозии и резвому их разрушению.
Если на месте стоянки автомобиля возникают пятна антифриза либо тосола, это тоже гласит о скорой поломке насоса. Устранив течь и долив жидкость в систему остывания, можно больше не волноваться. Если протечка слабенькая, а внимания на нее так и не обращать, то с течением времени уровень тосола либо антифриза уменьшится до такового уровня, что обнажатся лопасти крыльчатки. При работе насоса это приведет к появлению кавитации (образованию газовых пузырьков), которые разрушат внутреннюю поверхность насоса.
Повышение зазора меж крыльчаткой и корпусом приводит к снижению создаваемого напора на выходе насоса. Приметно снижается эффективность системы остывания мотора, в конечном итоге он перегревается и закипает. Плохие охлаждающие жидкости и сильное загрязнение системы остывания частичками пластичной смазки, могут вызвать течь насоса и подтеки из дренажного отверстия.
Если вовремя промывать систему остывания, удалять жесткий осадок, который появляется снутри корпуса, то это уменьшит износ внутренних стен и крутящихся деталей.
«Рукастые» и «головастые» могут сами разобрать насос-помпу. Для их не составит труда провести технический осмотр, заменить сальники, уплотнительные кольца, поставить новые подшипники. Такая замена изношенных деталей продлит работу насоса. Это все что мы желали поведать по данному вопросу. Сейчас вы должны осознавать, как проверить помпу не снимая с мотора.
Также не следует забывать, что по техническому регламенту замена насоса-помпы должна проводиться каждые 90 тыщ км. пробега автомобилем.
Как проверить помпу на неисправности – три способа
Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его остывание, а результаты ее работы приметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа каверзна, это относительно дешевая запчасть (хотя стоимость находится в зависимости от определенной модели авто, некие дорогие), но поменять ее затратно, так как для этого приходится почти все разбирать. В особенности это чувствуется на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь в большинстве случаев в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Да и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.
Слева древняя, справа новенькая водяная помпа мотора
Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО либо других работ (в большинстве случаев это замена ремня ГРМ), чем позже поменять водяной насос раздельно. Цена замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некие водители предпочитают вообщем поменять помпу при каждой смене ремня (к примеру, раз в 60-80 тыщ км), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он находится в зависимости от определенной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не обожают антифриз другого типа, также разные смешивания) и очевидного везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на различных пробегах, практически – от 10-ов до сотен тыщ км.
Чтоб не переплачивать и не поменять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такового метода: при каждом суровом разборе газораспределительной системы либо других масштабных работах в районе помпы непременно инспектировать ее состояние. Если найдутся хоть мельчайшие признаки неисправности, то помпу превентивно поменять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до последующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать очередной срок.
Потому что же найти признаки неисправности?
Прогреть мотор и на работающем движке пережать рукою верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться мощная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабенькие, редчайшие либо вообщем отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, к примеру, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет приметно, но эффективность работы системы остывания неизбежно снизиться и под нагрузкой движок может закипеть. Метод проверки, естественно, несколько личный, но он обосновал свое право на жизнь.
Осмотр места установки. В большинстве случаев помпа не разрушается на физическом уровне, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и советуем создавать оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так почти все будет разобрано и появится возможность оглядеть помпу зрительно. Здесь все очень просто – неважно какая течь, признаки либо хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сходу необходимо поменять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но с течением времени такая течь наверное будет прогрессировать и до последующей «безболезненной» замены помпа не доживет.
Проверка свободного хода. Третье, что необходимо исключить при проверке помпы – трудности с подшипником. В особенности это животрепещуще для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для их заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока мотора из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – очевидный показатель к замене.
Непременно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до еще одного масштабного ТО, но ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сейчас велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тыщ км многие помпы просто переживают два, а то и три ремня. Поменять водяной насос при каждой замене ремня в таковой ситуации – расточительство. Как нам кажется, кропотливо проверить помпу в момент работ и бросить на очередной срок запчасть к которой нет вопросов – более оптимальный подход. Но при всем этом, если появились хоть мельчайшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сходу – дешевле выйдет.
Ремонт, замена
Если окислились наружные контакты (на самом узле либо в месте посадки), то их зачищают, обрыв на цепи исправляют скруткой, заменой проводков, ставят новый предохранитель — пожалуй, это все случаи, когда ремонт целесообразен.
Если проблема снутри реле, то такое обычно не чинится — выбрасывают и приобретают новое. Естественно, можно испытать раскрыть приборчик и разобраться в его внутренностях — но корпус детали герметичный, необходимо будет его поновой накрепко склеить. Даже если получится починить внутренние части — то, обычно, срок функционирования пережившего такое вмешательство автовыключателя может быть недолгим.
Хотя есть и удачные случаи починки — на изобр. ниже успешная, но лично нам не внушающая особенного доверия.
Опишем восстановление реле Опель Вектра. В этом случае таковой ремонт удачный и уместный — потребовалось только подпаять ножки (на фото видно, что припой отошел).
Установка и подбор реле простый: берут приборчик для определенной марки автомобиля либо таковой с подобными параметрами, замена — старенькый вынимается из места посадки новый вставляется. Места размещения и пример, как вытащить блок с реле на ВАЗ мы обрисовали.
Необходимо осознавать, что мы разглядели проблемы конкретно реле. Другими словами при нем исправном сломанным может быть конкретно бензонасос либо оборвана его леска. Некие нюансы проверки этого узла мы затронули довольно глубоко. Юзер сумеет проверить два механизма.