Как снять форсунки Toyota Avensis

Силовые агрегаты серии универсальные, потому их свойства не отличаются чрезмерным нагнетанием мощности либо необычным вращающим моментом. Жители страны восходящего солнца попытались сделать агрегат, который выносит большой пробег без ремонта, имеет удобные цепи ГРМ, также обладает наименьшим количеством суровых заморочек.

Вот главные свойства мотора 1AZ-FE:

Создание	Япония (Камиго, Шимояма)
Серия	1AZ
Старт производства	2000 г.
Объем агрегата	1998 куб. см.
Номинальная мощность	145-150 л.с.
Пик мощности, обороты	5700-6000 об/мин
Вращающий момент	190-200 Нм при 4000 об/мин
Блок цилиндров	дюралевый
Вес мотора	131 кг
Подача горючего	инжектор (для модификации FE)
Размещение цилиндров	рядное
Цилиндры	4
Клапана	16
Ход поршня	86 мм
Поперечник цилиндра	86 мм
Степень сжатия	9.6 – 9.8
Горючее	бензин, не ниже 95
Экологический допуск	Евро 5
Расход горючего на 100 км:
город	11.4 л
смешанный	9.8 л
трасса	7.3 л
Расход масла на 1000 км	менее 1000 гр
Тип масла	0W-20, 5W20
Объем масла в картере	4.2 л

Отсоедините фиксатор топливоподающего трубопровода.

При помощи SST 09268-21010 отсоедините топливопровод от топливоподающего трубопровода (рис. 2.489).

Удерживайте штуцер топливопровода рукою, потом установите SST.

Поверните SST, чтоб скооперировать зажим снутри штуцера топливопровода со скошенной частью SST. Воткните SST в штуцер топливопровода.

Удерживайте SST в обозначенном положении, потом нажмите на штуцер топливопровода в направлении SST. Наденьте зажим штуцера топливопровода на скошенную часть SST.

Примечание. Зажим штуцера топливопровода не фиксируется.

Сместите SST со штуцером топливопровода в направлении топливопровода до щелчка, потом отсоединить топливопровод.

Примечание. Перед выполнением работы удалите со штуцера грязюка и посторонние предметы.

Примечание. Отсоединяйте детали осторожно, чтоб не создавались забияки и на детали не попали посторонние частички, потому что на штуцере имеется уплотнительное кольцо, обеспечивающее плотность соединения с топливоподающим трубопроводом, которое может быть повреждено.

Примечание. Работа производится при помощи SST. Использовать другой инструмент воспрещается.

Примечание. Воспрещается с силой сгибать и скручивать нейлоновую трубку.

Примечание. После отсоединения топливопровода присоединенную часть следует закрыть полиэтиленовым пакетом.

Отсоедините шланг системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров (рис. 2.491).

Отсоедините 4 разъема топливных форсунок.

Отсоедините 3 хомута крепления жгута проводов.

Выкрутите 3 болта и снимите топливоподающий трубопровод с форсунками (рис. 2.492).

Примечание. Следует снимать топливоподающий трубопровод осторожно, чтоб не уронить форсунки.

Снимите с головки блока цилиндров 2 распорные втулки топливоподающего трубопровода

Извлеките из головки блока цилиндров 4 прокладки форсунок.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в повторяющемся обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к чистке. Найти сильное загрязнения форсунок можно по наличию прогуливающихся оборотов, нехорошем разгоне и повышении расхода горючего. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Но, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые копят внутри себя грязюка равномерно, потому очень тяжело найти грань, когда еще возможно обойтись без особых средств.

Предпосылки загрязнения. Форсунки — элементы, которые копят внутри себя грязюка равномерно, потому очень тяжело найти грань, когда еще возможно обойтись без особых средств. То, как стремительно засорятся элементы, находится в зависимости от свойства используемого горючего, работы фильтров, свойства опции впрыска и иных причин. После того как обладатель глушит движок, мусор, растворенный в горючем, начинает оседать снутри форсунок. Не все частички во время пуска мотора попадают в камеру сгорания. Некие прилипают к стенам и преобразуются в отложения. Обычно, такое происходит при нередких маленьких поездках, когда движок не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли метод проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с мотора? По сути, самый обычный метод проверки — анализ работы силовой установки. Если возникают сбои в работе мотора на холостом ходу, задачи при разгоне и увеличивается топливный расход, это может гласить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной дилемме говорит частотный шум. Но обычному автовладельцу тяжело найти данную неисправность таким макаром. Промывка. Помыть форсунки в любом движке можно 2-мя методами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать 1-ый вариант, то лучше обращаться к спецам. Потому что снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на особом щите. Без специалиста выполнить данную функцию нереально. В неприятном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на движке с керамическими форсунками

Если нет желания растрачивать время на разбор, нужно обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Делать функцию можно 3 методами. 1. Ультразвук. Для этого нужно особое оборудование — делать его могут спецы на 100. Главный недочет — такая очистка не даст эффекта, если загрязнение очень сильное. Не считая того, ультразвук нельзя использовать на движке с керамическими форсунками.2. Присадка в горючее. Для этого необходимо всего только добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры советуют поменять топливный фильтр. Эффект можно увидеть при слабеньком загрязнении. Для профилактики необходимо заливать присадку каждые 40 000 км.3. Промывочный состав. Самый лучший по стоимости и качеству вариант, к которому может прибегать хоть какой автолюбитель.

После промывки рекомендуется заменить все свечки на новые

Разглядим 3 метод промывки по шагам. Сперва необходимо сделать промывочную систему. Для этого необходимо взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл горючего. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Потом необходимо прогреть движок, после этого отключить его от подачи горючего из бака. Необходимо отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На последующем шаге — завести мотор и подождать, пока он не выработает все горючее. Дальше можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку необходимо расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Последующий шаг важнейший — необходимо завести мотор на 5 минут, а позже заглушить на это время. Как очиститель растворит осадок, необходимо заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечки на новые.

Результат. Топливные форсунки в автомобиле через некое время покрываются отложениями и требуют чистки. Провести функцию можно без помощи других с помощью очистителя.

Как снять форсунки d4d Toyota Avensis

Данный материал предложен мною как один из вариантов восстановления форсунок. Невзирая на то, что уже довольно обширно всераспространены движки 1AZ, 1JZ, серии D4 конторы Тоета, с завидным всепостоянством мне привозят на восстановление применяемые на этих моторах топливные форсунки. Более нередко встречаются неисправности вызванные обломом разъема форсунок. Обстоятельств этому несколько:

С течением времени происходит «охрупчивание» пластика из которого выполнены катушка и разъем.

Toyota Avensis 2.0 D-4, чистка впуска, чистка форсунок.

Механическое повреждение при ударах, ДТП и т.д.

Более частая ошибка при снятии таких форсунок – это попытка провернуть форсунку за разъем. Желал бы сходу предупредить всех кто столкнется со снятием данных форсунок: ни при каких обстоятельствах этого не делать. Беря во внимание что пластик, из которого выполнены части форсунок, испытывает неизменные конфигурации температуры, естественным образом происходит ухудшение его механических параметров.

При попытке проворота за разъем, он просто ломается. Для снятия таких форсунок я использую заточенный ключ на 18мм. Поворот и предстоящее «расшевеливание» осуществляю за железный корпус в районе прижимающей вилки (размачивая при всем этом ее WD40).

Предпосылкой такового нежелания сниматься обычно является сажа, пригоревшая снутри цилиндра к корпусу распылителя форсунки.

Итак, мы имеем покоробленную форсунку с мотора 1JZ-FSE. На фото видно что обрыв выводов обмотки катушки произведен «под корень» (Рис.1).

На обратной стороне от разъема корпус катушки имеет выступ. не позволяющий проворачиваться обмотке. В нашем случае нам нужно отыскать оторванные выводы катушки. Они, обычно, находятся снутри железного корпуса форсунки, закрывающего саму обмотку. Чтоб добраться до их, нам нужно повернуть обмотку поначалу в одну сторону, потом в другую. Для этого удаляем отливку Сейчас мало срезаем пластика со стороны разъема чтоб обеспечить свободный поворот обмотки на угол, нужный в предстоящем для извлечения оборванных кончиков обмотки.

Сейчас подготавливаем оторванный разъем. На наждачном круге мы потихоньку протачиваем одну сторону (как показано на Рис. 4) до возникновения контактной группы самого разъема (Рис.5). Нам они нужны для подпайки к ним удлиненных выводов катушки. С внутренней стороны делаем два отверстия поперечником 0,8-0,9 мм для выводов Сейчас разъем готов к сборке.

Набросок 4	Набросок 5	Набросок 6

Более непростая и требующая аккуратности и осторожности – это работа по высвобождению из пластика выводов катушки. Проворачиваем обмотку на угол, нужный для чистки и лужения первого вывода Слой за слоем срезаю пластик до возникновения свободного кончика катушки. Я произвожу эту работу канцелярским ножиком Аккуратненько тем же ножиком зачищаю лаковую изоляцию с провода. Эту операцию нужно делать очень осторожно. Если очень натянуть вывод провода либо перегнуть его, он может обломиться. Очищенный вывод лужу паяльничком. Не советую для этого использовать брутальные смеси. Более нормально использовать сосновую канифоль. Она просто счищается и с ней отлично эти провода паяются. Плюс еще в том, что пока вы не счистите канифоль, она отлично сохраняет залуженный вывод зафиксированным. Берем кусок провода от проводки автомобиля. Нам пригодятся медные жилки от него по поперечнику приблизительно однообразные с поперечником провода катушки. Припаиваем отрезок жилки многожильного провода Место пайки очищаем от канифоли (я для этого использую карб-спреи, отлично моют и без механического воздействия). Сейчас место пайки покрываем узким слоем цапонлака. Это нужно для герметизации места пайки.

На напаянный вывод одеваем кембрик, изготовленный из изоляции проводов Нужно подобрать его такового поперечника, чтоб он свободно помещался меж железным корпусом и обмоткой при ее проворачивании. Это нужно сделать для того, чтоб обеспечить надежную изоляцию вывода от корпуса форсунки. По аналоги делаем также 2-ой вывод. Центруем обмотку катушки по следу ранее удаленной нами стопорной отливки. Вот что у нас в конечном итоге вышло Непременно проверьте сопротивление обмотки. Не исключено, что при зачистке выводов может показаться межвитковое замыкание. Его нужно убрать перед конечной сборкой.

Набросок 7	Набросок 8	Набросок 9

Набросок 10	Набросок 11	Набросок 12

Сейчас приобретенные выводы пропускаем в приготовленный ранее разъем Приклеиваем разъем к корпусу обмотки эпоксидным клеем. Придерживаем разъем до его фиксации. Сейчас после того, как 1-ый слой клея подсох, подпаиваем выведенные проводки к выводам разъема. Излишние куски обрезаем. Очищаем место спайки от канифоли и покрываем их так же цапонлаком. Сейчас остается только покрыть разъем и катушку еще одним слоем эпоксидного клея. Дальше срезаем обильные подтеки клея и оставляем сохнуть форсунку на день Советую кропотливо подойти к выбору клея, нужное свойство – сохранение собственных механических параметров в спектре температур.40С до 150С. Сходу предупреждаю всем узнаваемый Poxipol в этом случае не годится, он становится мягеньким как пластилин при температуре выше 90С.

Набросок 13	Набросок 14

Вот, в общем-то, и все. Снова обращаю ваше внимание на аккуратность и осторожность при выполнении ремонта.

Я понимаю, что нужно такие покоробленные форсунки поменять. Но, беря во внимание их цена и отсутствие вариантов «Б/у», был обязан отыскать метод их восстановления. 1-ая схожая форсунка мною была восстановлена 4 года вспять. До сего времени работает, и отказов по ней нет. Более того, дважды уже подвергалась УЗ чистке. Из приведенного в данном материале примера я показал только одну форсунку. Из 6-ти снятых 4 удалось вполне вернуть и помыть. Две форсунки, к огорчению, пришлось поменять из-за механического повреждения корпуса распылителя. Данные повреждения привели к клину иглы.

Ник на форуме Легион-Автодата: MTM38 г. Иркутск январь 2010г.

Как снять форсунки на авенсисе

Хороший денек коллеги, данный пост изменяет свое направление, сейчас тут будем разговаривать о ремонте, движков с прямым впрыском,1AZ-FSE и 2AZ-FSE, диагностике, и решению заморочек в которые мы все попадали, попали и будем попадать в использовании этими не совершенно успешными силовыми агрегатами, в скором времени помещу все материалы, все познания которые были получены от людей которые сталкивались с неувязка движков D-4 и решали их, те познания которые получил из Тоета литературы, и занятий сек. извините ремонта данного мотора на своем авто.

Сразу уточню, вся сказанная здесь информация носит сугубо информативный характер, для рассуждений, для споров, не в коем случае я не призываю делать так как я советую, я не могу знать все, и я могу ошибаться, если нашли не точность, напишите об этом если не сложно. Но у меня есть не один год опыта и истории сотен случаев решения проблем по данной тематики и я могу с вами этим поделиться, задавайте вопросы, рассказывайте о своей проблеме, и мы сообща найдем решение. И извиняюсь за накиданность информации, и не системность, постепенно приведу это все в красивый вид, пока это поток мысли)

И так начнем с детским болячек движков 1az-fse и 2az-fse, с ними столкнулись все у кого авто не один год хотя бы раз:— Неувязка с болтами крепления ГБЦ, последствия жeр масла, антифриза и т.д — тщательно не буду останавливаться уделю этому другую тему позднее.— Форсунки, через 50000 тыс пробега фактически не может быть их снять не сломав, те у кого 1-ая неувязка нередко начинают находить форсунки так как их сломали при разборе. Так же у форсунок выходят из строя клапана распылителя, и они начинают прыскать струйками в различный стороны, лить даже тогда когда клапан закрыт, — и небольшая сноска в Toyota литературе есть рекомендации что их чистить ничем нельзя. Иногда помогает, а иногда добивает. — Перегрев, остывание данных движков оставляет вожделеть наилучшего, 2.4 мучаются больше но 2.0 догоняют, последствия понятны.— Я не буду писать про ТНВД, топливный насос высочайшего давления, потому что он дурачился лишь на японских праворульных авто и то года так до 2001, он бывало начинал пропускать бензин в крышку и тот мешался с маслом. На данный момент таких заморочек не слышал.

Перейдем к очевидным дилеммам, их диагностика и пути решения (буду потихоньку добавлять, как говориться не все сходу):

Пропала тяга.Достаточно распространённая неувязка. Время от времени тяга теряется, а система диагностики мотора не лицезреет никаких заморочек но они есть. Вообщем что бы узреть CHECK ENGINE на авто с данными движками должно случить и правда что то очень серьёзное время от времени даже на огромные отличия в работе диагностика не реагирует. В общем много слов — продолжимAvensis, Noah, Opа, Wish и другие авто с данными движками, многие уже перескочили порог в 20 лет и 200000 км, и извините время берет свое, и появляется несколько соответствующих обстоятельств.— компрессия, может быть уже не та.— форсунки-уже работают со очень большой корректировкой, т.е у каждой собственный распыл и своя продуктивность, и Электрический блок управления (ЭБУ) старается очень равнять их работу, при это душа движок. Так же может быть уже пострадало и сопротивление на их катушках. О сопротивлении и последствиях его конфигурации я напишу позднее.— Катализатор — а не погиб ли он у нас, и не перевоплотился ли он в пробку— Свечки, — когда изменялись стоит поглядеть, и да случаи выхода из строя новых были увидены, сам менял по гарантии в Дилерском центре где работаю, когда то 2 комплекта уникальных DENSO, потому что были выявлены недостатки конструкции.— Катушки — даже рабочие катушки могут дурачиться и время от времени пробивать на корпус, смотрим на наконечники они имеют свойство сохнуть, их можно просто и недорого заменить самому. позднее сделаю пару фото.— MAF датчик либо воздухомер как его еще именуют, когда он зарос в масленой грязищи ничего неплохого он не покажется блоку управления. И советую использовать спец средства для чистки конкретно воздушных датчиков. так же добавлю что дроссельную заслонку тоже стоит держать в чистоте.

Не размеренная работа мотора, троение, дерганье на ходу.Здесь можно рассуждать длительно, но я сходу рекомендую пройти компьютерную диагностику на пропуски воспламенения в цилиндрах, по ним будет фактически все ясно.пропуски могут быть как в одном 2-ух цилиндрах, так и прыгать по всем. и предпосылки будут различные.У меня к примеру на авто, были пропуски во всех цилиндрах и я поменял пол машины, а причина была в растянутости цепи, (checka не было, соответствующего звука цепи тоже ).Если пропуски в одном либо 2-ух цилиндрах, в большинстве собственном это 3 причины— катушка— свеча— форсункаи методом перестановки свеч и катушек и повторной диагностики пропусков мы можем выявить виновника.На этом по данный дилемме я бы поставил точку но нет. В ближайшее время очень нередко виновником заморочек в работе мотора становиться сам Блок Управления форсунками ЭБУ.

Что меня на это сподвигло:Неравномерность компрессии, вялый разгон, завышенный расход горючего, пропуски зажигания при прогреве, пробег в 103т.км и отсутствие схожих процедур ранее.

Всем понятно, что форсунки на D4 так просто не снять и производитель советует раз в 20т.км заливать в бак свою фирменную присадку-очиститель. Есть некие опаски на этот счет, дескать, если никогда этого не делал, то грязюка, типо, «подымет» из бака и еще более засрет форсунки. Честно сказать, не особо переживал по этому поводу. Главное соблюдать пропорции. Аспект в другом: официальный представитель Toyota в Мурманске не ведет торговлю этой официальной присадкой.

Было решено обратиться на станцию Bosch-Сервис на Кольском, 53. В Мурманске не одна такая станция, но при обзвоне трубку подняли конкретно там.

Принцип в последующем:1. Очистка клапанов и камер сгорания.Через патрубок на впуском коллекторе, методом вращения стартера и создаваемого разряжения, в систему заливается особая жилкость. В этом случае Wynns combustion chamber cleaner.

После чего ожидание в 10 минут и пытаемся заводить машину. Получится не сходу, а из трубы повалит дым. У меня дыма было совершенно мало, но, как произнес мастер, некие Фокусы дымят позже минут по 15…Затем выезжаем на дорогу и даем просраться на больших обормотах.

Промывка форсунокДля этого ко входу и обратке на ТНВД подключили спец прибор-насос, который в систему под давлением подавал жидкость Wynns injection system purge.

На этой жидкости мотор работал порядка 20 минут, после этого все было возвращено на старенькые места и я поехал далее «давать» просраться

Итог проделанной работы меня очень порадовал. Движок стал более отзывчив на пе педаль акселератора, стала лучше тяга. Сейчас с утра при прогреве пропусков зажигания уже небыло. Расход реально снизился, а бортовик наконец закончил лгать.В целях профилактики всем советую.

Функции темы

Поиск

Чистка форсунок

Если вы увидели, что струя жидкости стала слабенькой, означает, вероятнее всего, форсунки омывателя засорились и для вас их пора чистить. Сделать это вы сможете без помощи других, для очистки для вас пригодятся: что-то тонкое (струна, проволока, иголка либо булавка), 20 кубовый большой шприц, вода, мыло и компрессор.

Непременно необходимо проверить, вправду ли неувязка в их. Для этого для вас необходимо проверить, чтоб в бачке омывателя была вода, дальше необходимо отсоединить шланги, которые подводят жидкость, и включить подсос. Если из трубок будет не плохая струя – это означает, что для вас вправду необходимо их прочистить.

• Отсоединив шланги подачи воды, отлично помойте форсунку мыльной водой, а после чего присоедините шланг от компрессора назад и продуйте ее.
• Наберите воду в шприц и хорошо, в оборотном направлении, помойте сопло. Осторожно узким предметом (к примеру, иголкой и др.) прочистите отверстие форсунки, после этого помойте его водой при помощи шприца.
• Если же на вашем авто установлена разборная, вы ее разбираете, чистите и позже назад собираете и устанавливаете.
• После установки назад на автомобиль стоит помыть всю систему.

Если засорение частей стало происходить нередко, то может быть, засорился сам бочок омывателя, потому проверьте его на наличие мусора.

Проблемные топливные форсунки двигателя 1CD-FTV 2.0 D-4D (Toyota RAV4/Corolla/Avensis)

Из статьи вы узнаете, почему топливные форсунки дизельного мотора 1CDFTV 2.0 16v D4D 90/110/116/129 л.с, который устанавливался на Тоета RAV4 (Тоета Rav4), Toyota Королла (Тоета Королла) и Тоета Avensis (Тоета Avensis) по мнению большинства автомехаников считаются самыми проблемными по сравнению с другими аналогичными турбодизелями.

Рекомендуем к прочтению статью: “ Честный о бзор двигателя Toyota 1CDFTV 2.0 D4D 110/116 л. с ”. Японский автоконцерн Toyota начал выпускать свои турбированные дизельные силовые агрегаты в самом конце прошлого века. Первым таким турбодизелем, который японцы стали оснащать топливной аппаратурой Коммон Рейл стала 16-ти клапанная серия 1CDFTV мощностью от 90 до 129 лошадиных сил (в зависимости от модификации двс) с прямым впрыском D4D и самым ходовым объемом на рынке в 2.0 литра. Дизельный турбомотор 1CDFTV впервые сошел с производственного конвейера в середине 1999 года, после чего стал базовым двигателем Toyota Avensis (Toyota Avensis) в кузове T220 (годы выпуска: 1999 2003), а через год этот двс перекочевал на Toyota RAV4 (Toyota Rav4) в кузове XA20 (годы выпуска: 2000 2006) и Toyota Corolla (Toyota Corolla) в кузове E110 (годы выпуска: 2000 2002). Для справки заметим, что топливную систему для силовой установки изготавливал японский концерн Denso. Стоит сказать, что первые версии силового агрегата с индексом 1CDFTV устанавливались на вышеперечисленные модели Toyota до середины 2007 года, а после серьезной модернизации этому дизелю японцы присвоили новую серию 1ADFTV, при этом объем и количество клапанов осталось без изменений (2.0 литра и 16 клапанов). Двигатель 1AD FTV 2.0 16v 122/127 л. с стал гораздо надежней предшественника, однако это уже совсем другая история. В целом все турбодизели, оснащенные системой прямого впрыска D4D считаются в меру надежными, однако рассматриваемая серия 1CDFTV успела за свои годы выпуска прославится достаточно неприятными хроническими болячками (заводскими недоработками), которые зачастую возникали и продолжают возникать в топливной системе (справочно: ремонт системы дорогой и сложный из-за специфической конструкции аппаратуры). Для справки заметим, что многие запчасти топливной аппаратуры, особенно к форсункам и ТНВД, производителем практически не предлагались на рынке, а покупка всего комплекта в сборе обходилась многим автовладельцам в кругленькую сумму. Почему топливные форсунки Common Rail от Denso считаются очень проблемными? Между топливными форсунками и крышкой клапанов в турбодизеле Toyota серии 1CDFTV 2.0 с системой D4D устанавливались сальники, представляющие из себя специальные уплотнители в виде колец. В том случае, если уплотнительные кольца хоть даже незначительно изнашиваются, то из-под них начинает сочится моторное масло, после чего начинает запотевать поверхность крышки клапанов. Кроме вышеописанной заводской болячки, которую в принципе достаточно несложно исправить своими руками, у Toyota дизеля 1CDFTV также очень часто возникают проблемы с запуском двигателя, которые непосредственно связаны с высокой капризностью топливных форсунок, имеющие свойство выходить из строя на малых пробегах (до 60-80 тысяч километров). Итак, все модели ТНВД двигателя 1CDFTV оснащались встроенным насосом подкачки (справочно: мотор компоновался системой Denso HP2 с двухкамерным ТНВД и Denso HP3 с ТНВД на радиальных плунжерах, то есть радиальная пара). В свою очередь, топливные форсунки от компании Денсо оснащались проблемными уплотнительными колечками и сальники, которые устанавливались между крышкой клапанов и самими форсунками. Колечки с сальниками очень тонкие и имеют непродуманную форму, в связи с чем, после непродолжительного периода времени происходит их ускоренный износ. Когда износ доходит до критической стадии, масло из-под колечек с сальниками начинает подтекать, а затем смазка постепенно скапливается на поверхности клапанной крышки. Как правило, подобная проблема решается заменой сальников (кольца изнашиваются медленней и автовладельцы, как правило, меняют их позже или, не меняют совсем). На все версии силового агрегат 1CDFTV устанавливались топливные форсунки от Denso, в оснащение которых входили медные шайбы, а также специальные уплотнители, изготовленные из пластика и резины. По причине хрупкости материала изготовления, многие автомеханики рекомендуют производить обновление медных шайб и уплотнителей при каждой замене форсунок. В среднем, данные элементы топливной системы (шайбы и уплотнители) ходят до 180-200 тысяч километров, после чего они приходят в полную негодность. Однако нужно понимать, подобный ресурс возможен, только тогда, когда если ездить на топливе хорошего качества и бережно эксплуатировать силовой агрегат. Как узнать. что топливная форсунка работает некорректно? Для того, чтобы узнать, что топливная форсунка от Denso функционирует некорректно и появился обратный ход горючей смеси, в первую очередь свидетельствует падение мощности и появившийся шум при езде. Кроме того, о возникших проблемах в топливной системе Common Rail может говорить и тот факт, что силовая установка 1CDFTV начинает часто глохнуть при прогреве на холостых оборотах. Как утверждают автомеханики, если турбодизель совсем не хочет запускаться, то для устранения проблемы необходимо отключить температурный датчик. Если данные манипуляции ни к чему не привели и мотор все равно не запускается, то в 99% случаев, проблема лежит в обратном сливе дизтоплива. Стоит также заметить, что у автовладельцы тех или иных моделей Toyota до 2012 года ремонтировать форсунки от Denso банально не могли, так как завод-изготовитель даже не предлагал покупателям приобрести для них запчасти (не производил нужные детали), в результате чего ремонт данных элементов топливной аппаратуры стоил просто бешеных денег. Однако со временем на рынке запчастей стали постепенно появляться необходимые для замены ремонтные комплекты, и автовладельцы вздохнули с облегчением. Для справки заметим, что, ремонтируя форсунки от Денсо с 4-мя контактами, которые были собраны в период с 1999 по 2003 годы, прописывать их заводской номер в каталог не нужно, а при поиске деталей для форсунок, произведенных после 2003 года, необходимо обращать пристальное внимание на специальный QR-код, размещенный на корпусе компонента топливной системы (данные с кода нужно сгенерировать и прописать в каталоге). Видео : Детальный рассмотрение недостатков турбодизеля Toyota 1CDFTV 2.0 D4D 90129 л.с В заключении добавим, что топливная система Common Rail от Denso, в том числе ТНВД, не считая форсунок, у турбодизеля серии 1CD-FTV 2.0, считается относительно надежной, способной прослужить около 300-350 тысяч километров пробега до серьезных поломок, при условии регламентного обслуживания и использования качественного горючего. В противном случае, ресурс работы системы без поломок может значительно сократится, причем стоит учитывать тот факт, что после выхода из строя топливной аппаратуры, силовой агрегат нельзя будет запускать в горячем режиме. БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Проблемы и надежность двигателя Toyota Avensis 2.0 D-4 (1AZ-FSE)

Моторы семейства AZ появились на автомобилях Toyota в 2000 году. В это семейство входят атмосферные четверки объемом 2 и 2,4 литра. Моторы серии AZ были основными бензиновыми силовыми агрегатами для двух десятков моделей Toyota.

2-литровый мотор хорошо известен по автомобилям Avensis, Avensis Verso, по нескольким поколениям Camry и RAV4. Мы будем разбираться с особенностями именно 2-литрового двигателя 1AZ-FSE, снятого с Avensis 2003 года. Особенность конкретно этого двигателя, с индексом FSE, в непосредственном впрыске топлива.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку прямовпрыскового двигателя 1AZ-FSE, снятого с Toyota Avensis 2003 года выпуска.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Toyota вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Двигатели AZ созданы на основе алюминиевого блока с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения. Привод ГРМ с цепью. А вот в приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы.

По сравнению со старшим 2,4-литровым мотором 2-литровый мотор упрощен. В частности, у него нет балансирных валов и масляных форсунок. 2-литровый мотор с непосредственным впрыском, естественно, отличается более высокой степенью сжатия и оригинальной ГБЦ с установленными в ней форсунками.

На ГБЦ установлен топливный насос высокого давления, который приводится от отдельного кулачка впускного распредвала. Это стандартный вариант привода бензинового ТНВД.

Прямовпрысковый бензиновый двигатель может работать на очень бедной смеси, у которой массовое соотношение топлива и воздуха гораздо больше стандартных 14,7:1. На самом деле, весь секрет в том, что благодаря впрыску прямо в цилиндры и особой формы донышек поршней топливо, испаряясь, направляется к свече зажигания. Возле свечи образуется обычная для бензинового двигателя стехиометрическая смесь. Но по отношению ко всему объему камеры сгорания состав смеси бедный. Вплоть до 40:1 на малых нагрузках и до 25:1 при средних нагрузках.

Надежность и капризы двигателя 1AZ-FSE

Двигатель 1AZ-FSE имеет врожденную проблему с блоком цилиндров, а также признанный производителем жор масла. Что касается особенностей его эксплуатации, то, разумеется, благодаря непростой системе впрыска этот мотор может преподнести неожиданные сюрпризы.

Проблемы с ухудшившейся тягой и нестабильной работой этого мотора возникают довольно часто, а однозначного их решения нет. Причиной вибраций и троения мотора могут быть, естественно, катушки, свечи или форсунки. Но если диагностика или чередование этих деталей местами выявляет хаотичные пропуски воспламенения в цилиндрах, то виновником может быть растянувшаяся цепь ГРМ.

Если у двигателя 1AZ-FSE вырос топливный аппетит и пропала тяга, то, скорее всего, вышел из строя один из лямбда-зондов.

Также высокий расход топлива появляется из-за загрязненного датчика массового расхода топлива (в зависимости от того, какой из них установлен на двигатель).

Причиной вибрации двигателя, разносящейся по кузову, может быть его изношенная правая опора.

Также не стоит забывать о том, что двигатель 1AZ-FSE оснащен топливным фильтром, который нужно менять каждые 20 000 км. А в баке находится сетка-фильтр топливозаборника, которая может засоряться и забиваться. Из-за ее загрязнения падает давление подачи топлива к ТНВД, возникает ошибка по недостаточному давлению в рампе. При сильном загрязнении сетки топливозаборника или снижении производительности бензонасоса двигатель плохо запускается (или вовсе не запускается) и работает с пропусками воспламенения.

Дроссельная заслонка с обогревом и полностью электронным управлением. Интересно, что при работе на бедной смеси дроссель не участвует в смесеобразовании. Т.е. нужная бедная пропорция контролируется только количеством впрыскиваемого топлива, а поступление воздуха дросселем не регулируется в режиме послойного смесеобразования.

Дроссель не имеет никаких регулировок, легко адаптируется после снятия. Чистка дросселя нужна при нестабильном и низком холостом ходе. После чистки пропадают эти проблемы, а также улучшаются отклики двигателя.

Насос системы охлаждения на двигателе AZ служит порядка 50 000 км. Насос обычно начинает течь или работать с посторонним шумом. Его важно вовремя заменить, пока система охлаждения работает нормально.

Двигатели AZ стали одними из первых моторов Toyota, получивших пластиковый впускной коллектор. С ним никаких проблем не возникает. Однако на машинах первых лет выпуска он мог издавать шум при работе двигателя на небольших оборотах. Компания Toyota выпустила улучшенный коллектор и меняла его по гарантии.

До 2004 года прямовпрысковый двигатель 1AZ-FSE определял нагрузку по датчику давления во впуске. С 2004 года используется датчик массового расхода воздуха.

Между впускным коллектором и ГБЦ есть блок вихревых заслонок. При малых нагрузках 4 заслонки закрывают половину впускных каналов. При этом возникает ускорение потока воздуха и вихрь в цилиндрах, который обеспечивает необходимое перемешивание топливо-воздушной смеси при работе в обедненном режиме.

Заслонки на двигателе 1AZ-FSE сделаны толково и, как правило, проблем не доставляют и нагаром не забиваются. Но нужно помнить, что заслонки приводятся вакуумным приводом. Следовательно, на вакуумной магистрали есть электрический клапан, управляющий этим механизмом. В редких случаях электропневмоклапан заслонок может выйти из строя. При этом поведение машины не меняется, регистрируется ошибка, указывающая на неисправность клапана, если выходит из строя его электрическая часть.

Бензиновый ТНВД двигателя 1AZ-FSE создает давление от 80 до 130 бар и подает его в топливную рампу. Рампа устроена прямо как на дизельном двигателе: она оснащена датчиком давления топлива и аварийным механическим клапаном, который стравливает топливо в бак, если его давление подскочит до 140 бар.

По ТНВД двигателя 1AZ-FSE обычно никаких нареканий не возникает, если не заправляться откровенно некачественным бензином, который способен задирать плунжер. Выработка на толкателе плунжера тоже большая редкость.

Единственное слабое место в ТНВД это резиновый сальник с пружинным кольцом. В случае его износа бензин поступает в масло. Насос качает с перебоями, из-за чего обороты холостого хода будут сильно прыгать, также двигатель может глохнуть при перегазовках. А бензин портит свойства масла, к тому же его уровень потихоньку растет.

Также добавим, что в первые годы выпуска этого двигателя автомобили Avensis стали участниками отзывной кампании по поводу замены обратного клапана, через который топливо попадает в рампу.

Выбрать и купить ТНВД (топливный насос высокого давления) для двигателя Toyota 2.0 или вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Датчик давления топлива может чудить и давать неправильные данные о давлении в рампе. Из-за этого возникают проблемы с запуском. Также датчик может просто замкнуть, из-за чего ЭБУ перестанет подавать признаки жизни. Мотор не заведется, а диагностический сканер не сможет установить связь с ЭБУ. Решить проблему можно методом тыка или точно зная о такой неисправности датчика давления. Оригинальный новый датчик стоит порядка 150, поэтому его продают и на авторазборках.

Клапан аварийного сброса

Клапан аварийного сброса (#20320-28010) чисто механический, но может стать причиной неуверенного запуска двигателя. Со временем в нем изнашивается игла и седло, эта пара просто начинает стравливать топливо. Поначалу давления топлива будет не хватать для запуска мотора с первой попытке, а потом мотор заметно потеряет в динамике.

Этот клапан выходит из строя очень редко, стоит порядка 30-50 и обычно доступен под заказ. Поэтому не удивительно, что его продают в том числе на разборках.

Форсунки закреплены прямо на рампе без топливопроводов. Эти форсунки умеют впрыскивать топливо либо обычным веером, либо узким факелом. Собственно узкий впрыск выполняется в конце такта сжатия, топливо буквально попадает в специальную выемку на поршне и отражается к свече. Таким образом, формируется неоднородная и бедная смесь. На бедной смеси двигатель 1AZ-FSE работает при небольшой нагрузке и постоянной скорости работы.

Кстати, форсунки управляются 100-вольтным сигналом, который формируется в отдельном усилителе, связанным с ЭБУ. Каждая новая форсунка стоит по 350!

Форсунки могут загрязниться из-за некачественного топлива, проблем со сгоранием топлива в цилиндрах. И тут начинается самое интересное. Во-первых, снять эти форсунки непросто. Дело в том, что пластик вокруг обмотки форсунок дубеет и становится хрупким. Из-за этого при снятии форсунки она может развалиться. Для успешного снятия знающие люди изготавливают специальные съемники, чтобы поддевать форсунки за стальную часть их корпуса.

Во-вторых, после использования агрессивного чистящего средства форсунка может начать течь, то есть придет в негодность. Вообще, инструкция к этому двигателю запрещает очистку форсунок.

Нередко форсунки двигателя 1AZ-FSE выходят из строя из-за неисправности обмотки, в этом случае двигатель плохо заводится и фиксируется ошибка по управлению форсунками.

Блок управления форсунками (усилитель) очень надежный, но все-таки может выйти из строя на машинах с большими пробегами.

На впускном распредвале установлен фазовращатель системы VVT-i. Это стандартный лопастной фазорегулятор, на двигателях AZ он поворачивает распредвал в пределах 50 относительно коленвала. Фазовращатель управляется стандартным электрогидравлическим клапаном.

Фазовращатель не слишком долговечный. Он изнашивается и выходит из строя, при этом при холодном запуске данная муфта начинает трещать и стрекотать. Разумеется, возникают ошибки по регулированию фаз. Инженеры Toyota не раз выпускали улучшенные версии фазовращателей.

На самом клапане управления муфтой VVT-i, вернее на его золотнике, нет сетки-фильтра. Сетка расположена отдельно, чуть ниже на блоке двигателя, рядом с насосом ГУР. Периодически ее нужно чистить, чтобы не допустить проблем с клапаном и фазовращателем.

В приводе ГРМ используется однорядная роликовая цепь, которая орошается маслом из отдельной форсунки. Гидронатяжитель, естественно, гидравлический.

Цепь ГРМ в среднем служит около 200 000 км. При растяжении и удлинении она работает с шумом и звоном, появляются ошибки по фазам газораспредения, возникают хаотичные пропуски зажигания. Эти проблемы могут возникать как вместе, так и по отдельности.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Toyota 2.0 или вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Регулировка зазоров клапанов

Тепловые зазоры регулируются самым сложным и неудобным образом подбором и заменой толкателей.

Врожденная проблема 2- и 2,4-литрового двигателя AZ, это срыв резьбы под болты крепления ГБЦ. Обычно резьба срывается при несильном перегреве. Последствия срыва самые печальные: поднимается ГБЦ, нарушается герметичность ее стыка с блоком, появляется утечка антифриза в цилиндры и выход газов из цилиндров в каналы охлаждения блока.

Toyota признала эту проблему, меняла блоки по гарантии. С 2006 года в рубашке охлаждения алюминиевого блока моторов AZ появилась проставка, благодаря которой в верхней части блока улучшилась циркуляция антифриза и теплоотвод.

А для ремонта блоков негарантийных машин японцы предложили комплект ввёртышей (резьбовых втулок).

У 2-литрового двигателя AZ юбки поршней немного длиннее, чем у 2,4-литрового. А поршни прямовпрыского двигателя к тому же имеют сферическое углубление в донышке поршня, которое направляет впрыснутое топливо к свече зажигания.

В целом эти моторы страдают из-за износа цилиндро-поршневой группы, что проявляется при пробеге более 200 000 км. В большинстве случаев омолодить двигатель можно заменой поршневых колец и сальников клапанов. Но если при замере диаметра цилиндров будет обнаружена выработка или эллипсность, то блок или мотор целиком придется менять. Или серьезно капиталить, что выйдет дороже. При сильном эллипсе цилиндров двигатель AZ может стучать поршнями на холодную. Ремонтных размеров для блока моторов AZ не предусмотрено

Стоит упомянуть, что по странному стечению обстоятельств моторы с модифицированными блоками с 2005 года начали подъедать масло. Причины известные залегание поршневых колец.

Коленвал кованный, смещен на 10 мм относительно косильной лески вдоль осей цилиндров. Эта мера помогает снизить силу, с которой юбки поршней прижимаются к стенкам цилиндров, и, соответственно, износ.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Toyota заказать с них автозапчасти.

Toyota Avensis 2 литра как снять форсунки

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).

4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).

5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).

Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.

6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.

7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).

8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.

9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).

11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).

12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).

15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).

16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).

17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).

18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.

19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.

23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.

Смотрите Демонтаж форсунок с рампы и сборка