Содержание
Почему стартер не щелкает и не крутит
Стартер в конструкции тс обеспечивает пуск агрегата. Потому, когда появляются препядствия с пуском, большая часть автолюбителей задаются вопросом: почему стартер закончил крутить, а его втягивающее не щелкает? Невзирая на то, что работа устройства пуска мотора продолжается всего только несколько секунд, его поломка на сто процентов обездвиживает эксплуатацию автомобиля, так как нормально завести его мотор можно только с толкача, правда это может быть только на МКПП (механическая трансмиссия перемены передач), или с помощью кривого стартера (если он предусмотрен конструкцией).
Найти причину неисправности в системе пуска мотора и убрать проблемы можно без помощи других, тем паче что для этого не требуются сложные диагностические приборы и инструментальная база. Но, диагностику работоспособности стартера нереально будет провести без измерительных устройств, самым легкодоступным из которых является мультиметр.
Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
Если не крутит стартер при повороте ключа зажигания, то такому проявлению неисправности может быть огромное количество разъяснений. Предпосылкой невозможности пуска движка могут быть простые ошибки при подключении аккумуляторной батареи и проводов, если производились работы по ремонту проводки автомобиля.
Время от времени неувязка отсутствия прокручивания коленвала от электронного мотора встречается только при определенных критериях. К примеру, после долговременной езды на автомобиле коленвал не проворачивается при повороте ключа зажигания. Сложные технические трудности не всегда удается просто найти и убрать, потому начинать диагностику лучше с поиска самых обычных вариантов, исключив которые можно перейти к выявлению более редчайших и сложных дефектов.
Стартер крутит, но не заводится: что делать?
Сначала проверки необходимо сходу убедиться в том, что стартер работает. При попытке завести движок не должно появиться сторонних звуков: рокота, щелчков и т. д. Исправный стартер будет крутить мотор с соответствующим жужжанием, причём звук должен быть ровненьким, без пауз. В таком случае будет нужно проверить отдельные системы питания мотора. Необходимо направить внимание на систему зажигания и на некие датчики. В большинстве случаев мотор с исправным стартером не запускается в той ситуации, если в цилиндры не попадает горючее, или горючее не воспламеняется.
Для начала следует проверить топливную систему, делать это следует поэтапно.
Получится исключить неисправность этих частей:
- инжектор;
- электронный бензонасос;
- карбюратор;
- механический бензонасос;
- топливные фильтры;
- топливные магистрали.
Если автомобиль с инжектором, то после поворота ключа в течение нескольких секунд можно услышать звук функционирования электробензонасоса. Он накачивает горючее в систему питания. Если данный элемент не будет жужжать, тогда, вероятнее всего, не подаётся электричество на насос, или поломался моторчик бензонасоса. В таковой ситуации будет нужно проверить топливный насос, также предохранитель.
Если стартёр схватывается, но не заводится, то для тс с карбюратором тоже проводить проверку бензонасоса. Для этого придётся снять шланг с впускного штуцера и накачать горючее с внедрением рычага ручной подкачки. Если всё в порядке, тогда горючее потечёт.
При наличии дефектов топливного насоса будет нужно обратиться в сервис (идеальнее всего будет обратиться в официальный сервисный центр Авилон). Подобные поломки тяжело убрать без помощи других, потому лучше доверить дело экспертам.
Наиболее частые причины поломок
Это неисправности в электронной цепи. К ним относят:
- заряд АКБ меньше12 в;
- окисление контактов;
- отсутствие тока на втягивающем реле;
- поломки втягивающего реле;
- износ щеточного узла;
- износ коллектора якоря.
В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием недлинного замыкания либо обрыва на заземление тягового реле, либо КЗ витка.
Виновником является электроника и в этом случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика крутится очень медлительно.
О механических причинах дефектов можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа движок может не работать в последующих случаях:
- сломана пробуксовая муфта;
- неисправен либо отсоединился рычаг отключения от оси;
- изношена буферная пружинка;
- сломано либо изношено поводковое кольцо.
Причины возникновения неисправности
До того как начать исследование обстоятельств неисправности, напоминаем, что тут и дальше мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на звучный дребезг контактов электрического реле. Если из-под капота слышится противный железный скрежет, то он возникает из-за плохого зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совершенно другая история.
В большинстве случаев стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
Проблемы с замком зажигания
Если машина не заводится и стартер не крутит от заряженного АКБ, то, может быть, неисправность кроется в замке зажигания. Снутри него замыкается несколько контактов, управляющих работой электронных систем, нужных для пуска мотора. Сам выключатель зажигания соединён с цилиндром замка при помощи вала либо рычага и может находиться в одном из последующих положений:
Будет также любопытно: Способности современных штатных магнитол
- Всё выключено.
- Вентиляция, радио и освещение салона и некие другие системы, не связанные с движением, находятся под напряжением.
- Подсоединён к питанию модуль управления движком.
- Реле стартера замкнуто.
Это очень обобщённое описание работы замка. Предназначение положений ключа и их маркировка в значимой степени зависят от марки автомобиля, года выпуска и модели.
Износ контактов реле, перегрев устройства, ослабление пружин — неважно какая из этих обстоятельств способна привести к выходу узла из строя. Во время движения нехорошие контакты в замке зажигания способны обесточить движок, что намного опаснее отсутствия неуверенного пуска мотора.
Неувязка также может заключаться в самой паре замок-ключ. За год замок тыщи раз воспринимает и отдаёт ключ, тяжёлые брелоки добавляют нагрузку на цилиндры. С течением времени узел изнашивается до таковой степени, что старенькый ключ может выпасть из замка либо утратить способность вывести замок из состояния блокировки. Не исключён вариант, когда новым ключом нереально включить зажигание, потому что пара ранее не использовалась.
Общая диагностика узла заключается в проверке предохранителей, реле и электронных цепей. В случае механического износа деталей замок подлежит замене, может быть, вкупе с ключами, цилиндрами дверей и багажника.
Разряженная аккумуляторная батарея
Чтоб разобраться с предпосылкой появления треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при всем этом электрические силы принуждают двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а не считая того, принуждает шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтоб притянуть железный сердечник – о том, чтоб провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до таковой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии задерживать железный сердечник. Под действием возвратимой пружины он стремится занять начальное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение содействует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается неоднократно.
Чтоб убедиться в том, что виновником задачи является глубочайший разряд АКБ, довольно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и надавить на звуковой сигнал. Последний или не включится вообщем, или будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой либо затуханием.
Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего фактически неотличима от рассмотренного выше варианта с той только различием, что проверка на разряд АКБ заканчивается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А совместно с тем, найти, что предпосылкой неисправности выступает нехороший контакт меж аккумуляторной батареей и движком, до боли просто – довольно направить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели устройств. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда предпосылкой треска втягивающего реле стартера выступает нехорошая «масса», попытка пуска мотора приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения фактически не меняют.
Разъясняется все просто – «массой» датчика давления масла, как, вобщем, и стартера, является корпус. Потому, как будет утерян электронный контакт меж движком и АКБ, оба этих устройства синхронно перестают работать.
Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Очередной предпосылкой, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание либо обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтоб задерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и производить зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратимой пружины бендикс стремится занять начальную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электронное соединение. После чего втягивающая обмотка врубается вновь и ситуация неоднократно повторяется, что и становится предпосылкой треска.
Подгорели контакты
Поочередно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высочайшей нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь осязаемо греется, а в особенности — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и для вас приходилось длительно крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма АКБ
Для проверки проводимости – необходимо снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, 2-ой – на другой. Определять сопротивление необходимо нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, числа — что на их образовался нагар, окисел либо повреждение, мешающее проводимости.
Почему стартер не работает
Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для пуска бензинового либо дизельного мотора. По этой причине данному устройству характерны как механические поломки, так и препядствия в электронных силовых цепях либо проблемы в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных дилеммах стартер щелкает либо жужжит), тогда проверку следует начать со последующего:
- найти полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
- произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
- выполнить проверку тягового реле (втягивающего)
- проверить работоспособность бендикса и самого стартера;
Контактную группу замка зажигания можно проверить очень стремительно. Для этого довольно воткнуть ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели верно укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, другими словами находить проблемы в замке зажигания следует только в этом случае, если на приборной панели обозначенные лампочки после поворота ключа не пылают.
В случае с подозрением на АКБ будет довольно включить габариты либо фары, после этого оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если обозначенные энергопотребители пылают очень меркло либо совсем не врубаются, тогда высока возможность глубочайшего разряда АКБ. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову либо движку. Недостающий контакт либо его отсутствие на клеммах либо на проводе «массы» приведет к суровым утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от АКБ для пуска мотора.
Отдельное внимание следует уделить «минусовому» проводу, который идет от АКБ и крепится к кузову автомобиля. Всераспространенной неполадкой будет то, что контакт массы может пропадать не повсевременно, а с определенной периодичностью. Для устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, отлично зачистить контакт, после этого повторить попытку пуска мотора.
Чтоб проверить аккумулятор на автомобиле своими руками необходимо снять минусовую клемму, после этого мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его нужно зарядить.
Присутствие соответствующих щелчков стартера при попытке пуска мотора, которые также сопровождаются приметным понижением яркости либо полным затуханием лампочек на приборной панели, гласит о том, что щелкает втягивающее реле. Обозначенное реле может щелкать как в случае с разряженным АКБ, так и в итоге дефектов самого втягивающего либо стартера.
Советуем также прочесть статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит движок. Из этой статьи вы узнаете о вероятных дефектах, которые вызывают щелчки тягового реле заместо пуска мотора, также о том, как самому проверить стартер автомобиля.
АКБ, проводка, клеммы
Обычно, щелчки реле молвят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит. машина не заводится в большинстве случаев из-за того, что стартеру недостаточно электронного тока для того, чтоб раскрутить коленчатый вал. Если б питание на стартер совершенно не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.
В большинстве случаев схожая ситуация появляется из-за очевидной разряженности АКБ (либо просто малом уровне его заряда). Выявить данную проблему легко, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели устройств меркнут лампы, то неувязка конкретно в батарее.
Помните, что решить делему просто зарядив АКБ время от времени не получится. Сначала стоит узнать причину разряда АКБ, чтоб не столкнуться с данной неувязкой в предстоящем. Отлично если предпосылкой разряда стал не выключенный свет либо другой источник употребления, но если неувязка, к примеру, в генераторе либо самом АКБ, то никакая подзарядка для вас не поможет.
Также советуем прочесть материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.
Последующая по частоте появления причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на движок, или в его нехорошем контакте. Если находится не один щелчок, а целая серия, возможно, неувязка конкретно в этом.
А если слышен только один щелчок, то делему стоит находить в контактах стартера, а поточнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока приблизительно в 200 ампер, но вследствие отвратительного контакта в каком-либо месте сила тока может достигать еще наименьших значений. Его может быть довольно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала таковой силы тока будет не много.
В неких случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие. отсутствует искра, нужная для обеспечения корректной работы стартера. Фактически, щелчок не является соответствующим признаком исправности реле стартера, он только гласит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка время от времени не может его зафиксировать.
Сначала следует испытать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из их большего размера, а 3-ий несколько меньше. Нужно замкнуть два огромных контакта с помощью отвертки. Если в этом случае стартер начал крутиться. виновно втягивающее реле. Обычно, его нужно или на сто процентов заменить, или зачистить его контакты.
Смотрим видео, где создатель ведает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:
Также рекомендуем почитать статью об главных причинах, из-за которых стартер крутит, но не схватывает движок, и как поправить данную делему.
Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится
Если горючее подается и зажигание работает, но движок не заводится от стартера, просит кропотливой диагностики электронных цепей и частей. Предпосылкой может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия либо разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ движком.
Довольно нередко стартер крутит, но не заводится движок после мойки подкапотного места либо активной езды по лужам. Предпосылкой является попадание воды на движок и оборудование, что приводит к сбоям в работе электрических систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки мотора.
Также не следует забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые ведут взаимодействие с ЭБУ. В качестве примера можно разглядеть случай, когда движок при попытках пуска мало схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается мощная тряска мотора. Виновником в таковой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик отправляет некорректные сигналы на блок управления, в итоге чего ЭБУ не способен верно отрегулировать состав топливно-воздушной консистенции и подачу горючего.
Во 2-м случае могут быть повинны так именуемые «наводки». Обозначенные электрические наводки, к примеру, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электрическому устройству сформировать верный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ движок не заведется, хотя горючее будет нормально подаваться, а сам стартер будет отлично крутить коленвал. Также направьте внимание на автосигнализацию, которая может перекрыть пуск мотора из-за сбоев в главном блоке либо дополнительном иммобилайзере.