Содержание

Нужно ли прошивать после удаления ката?

Люд, вопрос, собираюсь удалить катализатор и поставить пламягаситель, итак вот местные туземцы предлагают все сделать каЧэственно, типа вырежем, приварим и поставим обманку, на вопрос не будет ли пылать чек либо какие другие ошибки ( возрастет расход) — отвечают : не беспокойся 100 раз так делали.Итак вот спрашиваю у знатоков — нужно ли прошивать ЭБУ после удаления катализатора, авто — европеец 150 л. с. 2 лямбды, AWT, МКПП.

а да еще думаю выкинуть СВВ ( систему вторичного воздуха ), тогда уже точно нужно прошивать ?

Комментарии 43

И да такоы момент. Если авто дилерское, то там уже изнчально выключен контроль ката и можно вышибить кат и ничего не шить и никаких обманок не ставить совсем. Если из германии иди сша то в любом случае прошивка.

Тогда выбивай кат. Кстати на большинстве авто чека вообщем нет, которые для рф шли. Он выклюен програмно в прошивке эбу.

Обманку ставить не стОит. Это последняя мера. Пламенаситель на турбомоторе вещь лишняя- довольно вварить кусочек трубы в фланцы от катализатора.Если ты в Мск, то прошить можно у Сергея Базарова. Много инфы о нем и методах прошивки на Passat.б5.ру веб-сайте.

Идеальнее всего прошить и не переживать! Можно испытать механическую обманку но просто кому то помогает кому то нет тоже самое с электрической на вторую лябду! Так же будет доставать вторичный воздух а при прошивки отключешь все сходу! Просто среднея а их две плюс если начнет мозги делать система свв плюс еще вложения! Так что мне кажется проще дать 10-12 рублей за прошивку плюс добавить мощности и забить про эти три препядствия! Таже неувязка тоже гадал что что делать ну все же отважился удалил кат и прошил и очень доволен что три задачи решил разом хоть и дорого но оно того стоит!

Я вырезал и ставил пламегаситель. Ни чего не перепрошивал, на сервисе мне произнесли что это развод, ошибка все равно в мозгах будет. Год проездил ни чего не было

У тебя 2 лямбды? Как расход и мощща стала?

У меня на прошлой неделе были безупречные соты. Вышиб — стало намного лучше ехать. в особенности с 90 до 150 км/ч разгон обезумевший.

Я представляю какой прирост будет после удаления твоего катализатора — машину не узнаешь…

Можешь удалять без всяких заморочек для начала.Зажгется ошибка — ну поставишь обманку (хотя это фигня все) либо отключишь программно.А так в ошибке ничего ужасного и нету. Просто гласит что твой кат не работает (поточнее то что его нету) и ужаснее ничего не делает.

А выбивка простая. Покупаешь набор прокладок/болтов и на практически хоть какое 100 где есть сварщик. (кстати я для себя излишних прикупил. лежат не распакованные еще в Минске)Вышибут и заварят и на место поставят.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет владельцу машины много заморочек. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор делает лишнее сопротивление выхлопным газам, из-за этого понижается мощность мотора, существенно возрастает расход горючего. Ездить с неисправным катализатором становится нереально, машину приходится ставить на ремонт. У автолюбителя есть два выхода из положения:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив или пустую банку, или вварив заместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

  • увеличивается уровень CO в выхлопных газах;
  • в районе нахождения пламегасителя либо пустой банки возникает противный гул;
  • зависимо от опций электрической системы управления движком может возрастать расход горючего;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые нужно устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электрических системах управления движком установлены разные датчики, следящие за составом топливной консистенции. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, при этом, инсталлируются обычно два датчика:

  • 1-ый из их стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу горючего и подает сигнал на блок управления движком;
  • 2-ой лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет высококачественный состав выхлопных газов.

Если в таковой системе выхлопа удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления воспримет сигнал и скажет водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов зажгется сигнальная лампа Check Engine.

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа мотора сопровождается противным звуком, исходящим из системы выхлопа. Предпосылкой этого звука может быть:

  • пустотелость снутри банки – керамику из катализатора вырезали, а металлический корпус заварили и просто установили на место;
  • установленный пламегаситель не соответствующего свойства, он очень «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и потому сечет;
  • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы системы выхлопа.

Чтоб не переделывать работу, лучше сходу устанавливать высококачественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора длительно не прослужит и доставит автолюбителю много морок:

  • в салон будет попадать запах отработанных газов;
  • появится противный звук под капотом;
  • банка стремительно прогорит от высочайшей температуры.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автолюбители нередко задают вопрос – может ли возрости расход горючего после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет говорить об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • движок растеряет мощность;
  • вырастет расход горючего.

Но авторемонтники научились накалывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи 2-ой лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, потому сведения об ошибке не возникают, и бензиновый двигатель работает обычном режиме. С «обманкой» расход горючего после удаления катализатора фактически таковой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс ядовитых веществ в атмосферу с вырезанным КН возрастает.

Преимущества и недостатки удаления катализатора

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для понижения токсичности отработанных выпускных газов мотора, но в русских критериях элемент системы выхлопа нередко забивается шлаком и выходит из строя.

  • 1 Минусы удаления катализатора
  • 2 Ошибка после удаления катализатора
  • 3 Расход горючего после удаления катализатора
  • 4 Перепрошивка после удаления катализатора
  • 5 Дымит после удаления катализатора
  • 6 Звук после удаления катализатора
  • 7 Удаление катализатора своими руками
  • 7.1 Статьи :

Новые катализаторы стоят недешево, и многие автолюбители стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить заместо него «обманку». Необходимо ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы разглядим в этой статье.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор изменяется в этом случае, если он выходит из строя и не дает движку работать в обычном режиме. Обыденный завышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым теряется. Все же, часто автолюбители сетуют, что машина дымит и после удаления катализатора. Обстоятельств такового явления может быть несколько:

  • не изготовлена перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
  • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются препядствия с самим блоком управления;
  • залегли поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено очень позже).

Если из трубы глушителя идет темный дым – это значит, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход горючего. Обычно, клубы темного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль акселератора, если открутить свечки зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется при помощи диагностического оборудования – ноутбуков, авто сканеров. Предпосылкой перерасхода горючего и возникновения темного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расхода воздуха;
  • абсолютного давления;
  • положения распредвала.
нужно, прошивать, после, удаление, катализатор

Если неуравновешенная работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину завышенной дымности следует находить в поршневой группе:

  • перегреты либо изношены поршневые кольца;
  • лопнули перегородки колец на поршнях;
  • требуется замена маслосъемных колпачков.
READ  Удаление катализатора на Ford Focus 3

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из системы выхлопа автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – возникает динамика. Для того чтоб убрать ошибки в ЭСУД (электрической системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В Рф еще пока такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Обманка или прошивка после удаления катализатора

Обычно вопрос встает перед обладателем авто тогда, когда вышел из строя старенькый катализатор. Ведь новое устройство довольно драгоценное.

В большинстве случаев мастера советуют в данной ситуации тормознуть на том, чтоб прошить электрический блок управления в согласовании со эталоном ЕВРО-2.

  • ЕВРО-3 и следующие эталоны относятся к экологическим. Они предполагают, что в авто установлено два лямбда-зонда (кислородных датчика) заместо 1-го, а меж ними размещается катализатор.
  • 2-ой датчик, который находится за нейтрализатором, отвечает за увеличение степени чистки выхлопа.
  • Прошивка под ЕВРО-2 базирована на том, что из метода, которому следует электроника машины, удаляется проверка этого второго датчика.
  • Если прошивку не сделать, то мощность мотора будет приметно ужаснее.

Бесполезность применения обманок, после удаления катализатора и важность правильной диагностики.

Другой вариант, кандидатура перепрошивке катализатора, это установка специального обманного элемента на 2-ой зонд. Данный элемент позволяет пропускать огромную часть выбросов, и в конечном итоге датчик будет говорить автомобилю, что система выхлопа работает в подходящем режиме.

Какой бы вариант ни был избран, следует держать в голове, это эти манипуляции относятся к неофициальным — как следствие, вероятны неожиданные затруднения в работе авто.

Возможные проблемы

Какие проблемы могут появиться, если доверить вмешательство в программную часть непрофессионалам:

  • После прошивки машина дергается. Если осязаемо дергает автомобиль при нажатии и/либо отпускании педали газа, также на малом ходу, то сначала необходимо убедиться, что дело конкретно в программной составляющей — а конкретно, возвратить программное обеспечение назад до промышленного (вобщем, это следует сделать и в других перечисленных ниже ситуациях). Потом отследить в движении датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и, если неувязка заключается в нем, то поменять.
  • После прошивки без катализатора машина не едет. Если обороты подымаются, но при всем этом машина не может набрать скорость, то дело может быть в забитой выхлопной трубе либо некорректно установленных пламегасителях. Также следует изучить коды калибровок на прошивку Е-2.
  • После прошивки машина не завелась. Такое может быть, если ПО было защищенным. Тогда при попытке чтения оно стерлось и считается как пустое. Нужно вмешательство спеца.
  • Слетела прошивка ЭБУ. Сущность препядствия может прятаться в нехороших контактах либо разработке помех от ксенона либо других вспомогательных компонент. ПО не может просто «слететь», в большинстве случаев неувязка решается (хотя бы временно) обычным сбросом адаптаций.

С перечисленными неуввязками следует обратиться к тому, что прошивал ЭБУ, либо в проф автосервис. Пробы сделать после удаления катализатора перепрошивку своими руками могут только ухудшить ситуацию. Такие манипуляции нереально хорошо выполнить без соответствующего опыта.

Прошивка катализатора

Разглядим животрепещущую тему — нужна ли прошивка катализатора после удаления устройства. Катализатор (либо, более полным заглавием, каталитический нейтрализатор), нужен для понижения вредности выхлопных газов. За счет высочайшей температуры он выделяет фактически безобидные вещества CO2, N2, O2 из небезопасных CO, CH. Это позволяет понизить урон для среды.

Стандартные прошивки ЭБУ

Вначале блок управления машины программируется производителем на заводе. Но не всегда стоковая прошивка совершенно подходит под потребности обладателя. Это может быть связано с климатическими критериями, стилем вождения и др. Не считая того, на неких современных машинах в связи с экологическими требованиями программно урезается мощность мотора.

Что можно подправить с помощью замены прошивки:

  • ограничения подачи горючего и лимитов обогащения;
  • маски ошибок и байты аппаратных опций;
  • давление наддува в мощностном либо экономном моде на моторах турбованного типа;
  • ограничения наддува;
  • ограничения оборотов;
  • порядок работы контроля режимов.

Суммарно можно внести в программку до 1300 разных калибровок. Принципиально, что делать это должен только квалифицированный спец с опытом работы. Кроме того, будет нужно спец оборудование и наличие испытанной программной прошивки самой новейшей версии. Не стоит находить экономию и пробовать совершить эти манипуляции своими руками — без подабающей диагностики и проф контроля последствия могут быть грустными.

Подключение ЭБУ для прошивки предполагает наличие такового оборудования, как загрузчик, программатор, набор проводов, электрический ключ, диагностический кабель, кабель программирования, переходники, адаптеры и мн.др. Нет смысла обзаводиться всем перечисленным и растрачивать месяцы на исследование теории, если для вас нужно всего один раз прошить электронику в связи с удалением катализатора — обратитесь в наш сервисный центр!

Удаление катализатора и перепрошивка

Катализатор имеет довольно обычный механизм работы. Представляет собой утолщенную трубу, заполненную изнутри подобием пустых длинноватых сот. Обычно, эти «соты» сделаны из керамического материала, а на их поверхность нанесено напыление из драгоценных металлов (в большинстве случаев платиновой группы — палладий, родий, иридий).

Температура катализатора должна находиться в районе 750 градусов по Цельсию, чтоб запускались нужные хим реакции, уменьшающие токсичность выхлопа. При всем этом газы, выходящие из мотора, нагреты менее чем до 550 градусов. Чтоб достигнуть подходящей температуры, они проходят через каталитический нейтрализатор, где и раскаляются до подходящего уровня и даже выше (прямо до 900 °С).

Почему же многие думают об удалении катализатора и прошивке автомобиля для работы без него? Дело в том, что, так как устройство делает излишние препятствия для отвода выхлопа, без него машина работает приметно лучше, увеличивается мощность, понижается расход горючего. Но, если вы решили избавиться от нейтрализатора, то для правильной работы автомобилявам придется или перепрошить электронику под более маленький экологический класс (к примеру, ЕВРО-2), или установить специальную «обманку».

Установка обманки и нюансы такого подхода

Обманка представляет собой мини-катализатор и вваривается туда, где установлен дополнительный лямбда зонд. Устройство позволяет отправлять на электрический блок управления те значения, которые необходимы, даже если они отличаются от реальных. Это недешевое наслаждение, зависимо от марки машины может стоить до нескольких тыщ рублей. В итоге автомобиль в целом работает без каких-то ошибок, но есть у такового подхода и минусы.

Катализатор и Удаление Катализатора. Важно Знать! Ответы на Вопросы

Так как показания дополнительного датчика сейчас липовые, ЭБУ больше не может держать под контролем корректность состава ТВС (топливо-воздушной консистенции); обычно, он начинает работать на ее обогащение (а конкретно — увеличивает отношение количества горючего к сжигаемым воздушным массам). Обогащение консистенции провоцирует понижение мощности мотора и увеличение расхода (на 10% и больше) — недочет воздуха не дает излишнему горючему прогореть, в итоге чего оно просто удаляется через трубу.

Не считая того, в программном обеспечении ЭБУ зафиксированы процедуры прожигания и прогрева катализатора. При установленной обманке они не будут работать потому что следует. Процесс прогрева будет оставаться незавершенным, в итоге чего движку придется работать на увеличенных холостых оборотах. Расход горючего же при всем этом вырастет еще более, до 25%. Не спаленное горючее разбавляет масло, проникая в картер через поршневые кольца; это не очень небезопасно, но негативно сказывается на эксплуатационных свойствах и ресурсе масла.

Вот почему мастера убеждены — чип-тюнинг, перепрошивка «мозгов» автомобиля после выбитого катализатора либо при его удалении — сбалансированный вариант, стоимость которого на порядок ниже, чем покупка и установка обманки. Выяснить обо всех плюсах и минусах доступных методов вы сможете, проконсультировавшись со спецами сервисного центра «Мастер глушителей». Мы уже много лет занимается диагностикой и ремонтом систем выхлопа.

Прошивка после удаления катализатора

Задачка каталитического нейтрализатора (катализатора), устанавливаемого в каждый современный автомобиль — понижение токсичности выхлопных газов, попадающих в земную атмосферу. Количество автомобилей, снаряженных движками внутреннего сгорания либо дизелем, повсевременно вырастает, потому вред, наносимый такими силовыми установками, также повсевременно возрастает.

Конструктивной особенностью данного фильтра является наличие в его составе драгоценных металлов. Конкретно это событие и делает данную деталь очень симпатичной даже после ее выхода со строя. Разберем устройство катализатора более тщательно.

Снаружи катализатор представлен бочонком либо очень утолщенной трубой, которая устанавливается в систему выхлопа автомобиля сходу за выходным коллектором. Данный бочонок — это наружный металлической корпус катализатора, выполняющий роль защитного кожуха. Беря во внимание, что размещается катализатор под днищем авто, возможность попадания в корпус во время движения разных предметов очень высока.

READ  Где находится предохранитель омывателя Focus 2

Снутри защитного корпуса под слоем теплоизолирующей прокладки располагается основная деталь катализатора — монолит либо внутренний наполнитель. Материал производства данного компонента — огнеупорная керамика либо железные листы. Зависимо от выбора материала монолита различают керам. и железные катализаторы.

1-ые более популярны из-за собственной дешевизны, а 2-ые намного прочнее и долговечнее, а потому и поболее дорогие. Но в любом случае, наполнитель — это собственного рода матрица, состоящая из огромного количества маленьких ячеек. Через такое сито и проходят поступающие в катализатор переработанные выхлопные газы.

Поверхность монолита покрыта особым напылением, именуемым каталитический слой. В состав этого напыления и входят драгоценные металлы, обуславливающие довольно высшую цена даже отработанного катализатора.

По мере забивания ячеек катализатора остатками несгоревших углеводородов, оплавления керамических ячеек из-за превышения допустимой температуры выхлопов (рабочий спектр 350-750 градусов) либо просто разрушения наполнителя под воздействие сильного наружного удара нужно озаботиться удалением катализатора.

Производить данную функцию лучше, обратившись в нашу специализированную компанию, чтоб избежать обмана со стороны перекупщиков, предлагающих заниженную стоимость за катализатор бу.

Но при утилизации каталитического фильтра становиться животрепещущим вопрос о том, нужна ли прошивка после удаления катализатора.

Ответ в этом случае положительный, потому что в неприятном случае электрический блок управления (ЭБУ) автомобиля будет повсевременно выдавать ошибку неправильной работе катализатора, которого в системе выхлопа авто уже нет. Ошибка формируется на основании ряда характеристик, поступающие в ЭБУ авто из различных датчиков.

Для того чтоб избежать подобного, нужно перепрограммирование (перепрошивка) ЭБУ. Нужно заменить в программке метод, определяющий правильность работы каталитического нейтрализатора. Выполнив перепрограммирование, удается перевести работу ЭБУ в корректном режиме. Ошибки о неэффективной работе катализатора уже не будет, как и отпадет вопрос о том, необходимо ли прошивать машину после удаления катализатора.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Часто ко мне на блог (ну и на канал), приходит сильно много вопросов касательно катализатора, а у неких читателей в голове еще есть много заблуждений. Одно из их (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он практически встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сходу, сейчас будем гласить: — стоит его удалять либо не стоит (какие есть плюсы и минусы таковой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это угрожает), ну и пару слов про «обманку». В общем будет любопытно, как обычно видео версия в конце …

В самом начале охото сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Кое-чем Принципиальным для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также ).

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого,. все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

нужно, прошивать, после, удаление, катализатор

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

READ  Удаление катализатора Mazda 3 бк

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(315 голосов, средний: 4,59 из 5)

Перепрошивка блока управления

Другой популярный способ устранить последствия удаления катализатора – перепрошивка электронного блока управления (ЭБУ). Требования к безопасности выхлопа для экологии есть только в современных версиях прошивки: Евро-3, Евро-4 и Евро-5. В более ранних вариантах, например, Евро-2 устанавливать второй кислородный датчик необязательно. Перепрошивка позволяет исключить из алгоритма работы блока управления именно второй лямбда-зонд. После этого какие-либо манипуляции с механикой не нужны – достаточно изменения прошивки.

Перепрошить ЭБУ не сложно. Для этого нужно:

  • подключить компьютер или ноутбук к диагностическому разъему авто;
  • установить новую версию программы управления двигателем;
  • провести тесты, убедившись, что ошибка о неправильной работе не выводится.

драгоценных металлов в катализаторах и заработок на этом

В автомобиле есть много ценных составляющих и компонентов, начиная от двигателя, коробки передач, кондиционера и заканчивая выхлопной системой, подвеской и кузовом. При этом один-единственный элемент, весящий всего пару килограмм – катализатор – имеет такое драгоценных металлов, что ему бы «позавидовал» любой другой элемент транспортного средства.

Что влияет на цену приема катализаторов

Вторичное сырье – это не только металлический лом, отработанная бумага, стеклянная тара, но и автомобильные катализаторы. Они являются одним из самых востребованных видов сырья, которое принимают для вторичной переработки.

Какой способ лучше выбрать

Что лучше: установка обманок или перепрошивка ЭБУ? Этим вопросом задаются многие владельцы авто, но ответить на него однозначно невозможно. У каждого из двух способов восстановить нормальную работу двигателя после удаления катализатора есть свои плюсы и минусы.

С одной стороны, перепрошивка не требует установки дополнительного оборудования – можно обойтись только программным вмешательством. Но у этого способа обойтись без катализатора есть несколько существенных недостатков:

  • выполнять процедуру нужно только в автосервисе, а ее стоимость нельзя назвать низкой;
  • официальных версий Евро-2 уже давно нет, поэтому вы устанавливаете ПО на свой страх и риск, теряя гарантию;
  • не на всех автомобилях доступна смена прошивки, есть модели, которые нельзя прошить.

Установка обманки после удаления катализатора обойдется владельцу машины дешевле. Но и тут есть свои недостатки. И механические, и электронные обманки не могут предусмотреть весь диапазон нормальных значений, а значит, уже через несколько сотен километров на панели снова загорится лапочка «Check Engine» и компьютер начнет выдавать ошибки. Поэтому такой метод подходит тем, кто может заменить деталь самостоятельно, не обращаясь постоянно в мастерскую.

Как видите, единого решения, что же делать после того, как вы удалили катализатор, нет. Кому-то больше подходит установка обманки – этот способ дешевле и проще, но он требует от автолюбителя специальных навыков. Замена прошивки – более надежный и долговечный способ, но вместе с этим и более дорогостоящий. Кроме этого, нет никаких гарантий, что после вмешательства в ПО блок управления будет корректно работать.

Независимо от того, какой метод вы выберете, следует обращаться только в проверенную автомастерскую.

ЧИП-ТЮНИНГ | Что это такое, зачем нужен | После удаления катализатора | Переход на ЕВРО-2

Обманка лямбда-датчиков

Просто взять и вырезать катализатор из корпуса нельзя – электронная начинка авто запрограммирована таким образом, чтобы не допустить вредного выхлопа. Для этого перед каталитическим нейтрализатором и после него устанавливаются кислородные датчики – лямбда-зонды. Они измеряют уровень примесей в газах до и после прохождения устройства. Если он окажется одинаковым, машина перейдет в аварийный режим работы: постоянно будет поступать сигнал об ошибке, а программа, управляющая двигателем, будет искусственно занижать его мощность.

Чтобы этого не происходило, автовладельцы удаляют катализатор, заменяя его пламегасителем или стронгером, и устанавливают обманки лямбда-зондов. Существует два типа обманок:

  • механические;
  • электронные.

Механический способ обмана бортового компьютера прост. Устанавливается небольшой переходник-штутсер. Иногда у него есть дополнительный керамический фильтр для очистки воздуха. Из-за переходника на датчик выхлопные газы поступают только частично, поэтому он фиксирует, что воздух очищается.

Еще один способ обойти защиту после удаления катализатора – электронная обманка. Она представляет собой конденсатор и резистор со специально подобранными параметрами. Эти детали нужны, чтобы ослабить уровень сигнала с лямбда-зондов, и автомобильный компьютер зафиксировал снижение вредных примесей в выхлопе.

Признаки забитого катализатора

Каталитический нейтрализатор автомобилисты часто называют просто катализатором. Это устройство, которое очищает выхлопные газы, делая их не такими токсичными и более безопасными для окружающей среды. Оно представляет собой металлический корпус, в котором находится множество керамических ячеек с активным покрытием. Эти компоненты вступают в реакцию с выхлопным газом и очищают его химическим путем. Ячеистая структура задерживает частички сажи.

Что лучше при удалении катализатора – обманка или прошивка?

Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.

Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.