Содержание
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.
Продолжаем познавательную страничку.
Почему нужно делать противокоррозийную обработку?
Проржавело днище. Антикор. Антикоррозийная обработка. DINITROL.
Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.
Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.
Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.
Когда делать антикоррозийную обработку?
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и только защищают металл от механических воздействий. Не считая того, состав наносят до расцветки, за ранее прикрыв бессчетные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В данном случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется временами (через год-два) проводить полную противокоррозионную обработку. Кстати, покрытые цинком детали кузова, хотя и медлительно, тоже заржавевают, в особенности в промышленных городках. В укрытых полостях коррозия неприметна и потому более небезопасна. Так как при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его частей появляются микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина возникает на внешних поверхностях, процесс уже необратим.
Днище автомобиля корродирует при старении промышленного пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании воды в образовавшиеся полости. Не считая того, слой защиты повреждают песок, маленькие камни и гравий, парящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с жесткими предметами — к примеру, обледеневшими снежными наростами, в колеях либо при парковке на бордюрах тротуаров. Внешнее лакокрасочное покрытие кузова мучается от воздействия соли, кислотных осадков, грязищи и пыли, уф-излучения, перепадов температуры (дневной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинками. В итоге автомобиль начинает заржавевать не только лишь в укрытых полостях, да и снаружи.
После покупки подержанной машины рекомендуется сходу сделать полную противокоррозионную обработку. Вобщем, некие антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Потому, если предшествующий обладатель передал надлежащие документы, можно ориентироваться на их советы.
Периодичность и объем обработки зависят от критерий эксплуатации автомобиля, полноты предшествующей противокоррозионной защиты, примененных препаратов и критерий гарантии конторы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения маленьких повреждений защитных покрытий. Не считая того, весной полезно кропотливо вымыть автомобиль, чтоб вполне удалить остатки антигололедных составов. По другому летом при завышенной температуре и повторяющемся смачивании (дождик, роса) процесс коррозии активируется. Сразу можно увидеть и убрать показавшиеся недостатки противокоррозионной защиты.
При замене либо ремонте кузовных деталей после трагедии также нужно вернуть противокоррозийную защиту.
Материалы для противокоррозийной обработки.
Большие изготовители противокоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки создают палитру составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоррозианты одной конторы (марки) — меж собой. Но не рекомендуется без последней необходимости поменять марку состава. Найти, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже спецы антикор-центра. Потому с днища нередко приходится удалять старенькое дополнительное покрытие. А из укрытых полостей убрать его фактически нереально.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от насыщенного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для увеличения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия попадают в поры краски и дополнительно защищают ее от наружной брутальной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к уф-излучению и содержать ингибиторы коррозии.
Главные этапы полной противокоррозийной обработки.
Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, жаркой водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая жаркий (до 80оС) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в сокрытые полости наносят способом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Обработка днища на 5 лет за 1500р,я в шоке смотрите
Днище и колесные арки. Способ нанесения, обычно, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в сокрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при принужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям нужно двигаться осторожно.
Где делать противокоррозийную обработку?
Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка наименее эффективна, чем изготовленная в антикор центре, где используются особое оборудование и отлаженная разработка.
Если все-же решено обрабатывать не в спец антикор-центре, то полезно учитывать, что:
— не рекомендуется сокращать объем предварительных (мойка, сушка) и главных работ, пропуская отдельные этапы;— полезность от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и т.д.) мала.они не содержат ингибиторов, делают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.
Какие необходимы материалы
Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), используются: антигравийные покрытия, консерванты для укрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Предназначение их. предупредить раннее возникновение коррозии на железных деталях кузова.
Как сделать своими руками. главные этапы
Для арок колес
Фактически имеют те же характеристики, как материалы для днища, за неким исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки влажной грязищи, снега, льда, песка и камешков, срываясь с крутящихся колёс, непрестанно бомбят поверхности арок колёс. Если их как надо не защитить, коррозия стремительно возьмёт верх.
Если в арки колёс поставить пластмассовые щитки («подкрылки»), то неувязка фактически решена. Есть так именуемый водянистый локер — крепкий эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно защитит их от абразивного износа. В неких случаях нанесение «жидкого локера» возможно окажется желаемым, чем установка пластмассовых подкрылков.
Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.
Для днища автомобиля
Они образуют крепкую, эластичную и довольно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую либо загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов непременно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных критериях наносятся на металл обычной кистью. Посреди российских материалов более легкодоступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.
Для укрытых полостей
Автомобиль имеет огромное количество укрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в их вероятен только через особые технологические отверстия.
Консерванты укрытых полостей — это водянистые маловязкие материалы (по смеси похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенах укрытых полостей. Владеют высочайшей проникающей способностью. гарантированно попадают во все щели и соединения. Ещё одно принципиальное свойство — они способны теснить воду с поверхности металла.
Брать препараты марки Waxoil не рекомендуется, так как в нем сухого остатка только 13%, все другое. растворитель. Кстати, отсутствие аромата свидетельствует о высочайшей степени чистки растворителей, а не о не плохих противокоррозионных свойствах.
Противокоррозийная обработка автомобиля. Верный метод.
Другой состав Rust Stop, изготовленный на базе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Потому обработка укрытых полостей этим составом (либо отработанным моторным маслом с теми же качествами), нужно повторять не пореже 1-го раза в два года. По другому заместо защиты эффект будет оборотным: излишек воды будет содействовать коррозии.
Обработка днища автомобиля своими руками. Настоящая защита уязвимых мест вашего авто
Если удел видимой части неплохого автомобиля – это ловить восхищенные взоры, временами купаться на мойках и полироваться, то судьба нижней части его кузова совсем не так прекрасна. Днище автомобиля в большинстве случаев лицезреет сырость, грязюка, брутальную химию, и ударные механические воздействия от гравия и камешков. Понятное дело, что под таким прессингом оно значительно мучается. Вот поэтому его нужно холить, лелеять и всячески беречь. Обработка днища автомобиля своими руками – это легко, это не недешево и это то, что реально защитит уязвимые места вашего авто.
Нужные материалы и пошаговое описание процесса
Самый дешевенький (но не самый нехороший) способ обработки:
- Моете и сушите нижнюю часть авто.
- Убираете следы ржавчины при помощи наждачной бумаги либо абразивных губок и преобразователя ржавчины (лучше проводить весь комплекс мероприятий до того, как эти следы появятся).
- Обезжириваете поверхность при помощи хоть какого растворителя.
- Покрываете битумной мастикой при помощи кисточки. Если она густая, просто разбавляете бензином.
До состояния отлипа поверхность высыхает два денька, на сто процентов сохнет за четыре. Способ дешевенький, доступный каждому и при всем этом довольно действенный, у битумной мастики надежная адгезия (сцепление), она в меру пластична и представляет собой хорошие «доспехи». Мастика для обработки днища автомобиля своими руками наносится тривиально и просто. Ей можно покрыть днище и изнутри автомобиля, так как под ковриками за зимний сезон может накапливаться влага, которой оттуда нелегко выйти.
У битумной мастики есть один, но значимый недочет – к этому методу защиты нередко прибегают, когда уже появилась сквозная коррозия и состояние днища авто вызывает слезы жалости у самых свирепых автовладельцев. При продаже автомобиля с дном, на сто процентов покрытым битумной мастикой, клиент будет подозревать, что под слоем мастики прячется большая проблема.
Потому таковой метод лучше будет использовать, если вы заполучили свежайший, но совершенно дешевый автомобиль, и собираетесь использовать его долгое время, а не продавать через год. Либо если терять уже нечего, и нижняя часть авто нуждается в наибольших реабилитационных мерах.
Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками для «замороченных» автолюбителей:
- На первом шаге проводите кропотливую мойку днища жаркой водой под высочайшим давлением (до 80—100 атм).
- Сушку днища обеспечиваете при помощи обдува жарким воздухом, повышенное внимание стоит уделить сокрытым полостям деталей кузова.
- Проводите дефектовку поверхности днища, перед этим сняв колеса.
- Убираете обнаруженные недостатки промышленного лакокрасочного покрытия по стандартным методикам, приводя его к изначальному виду.
- Обрабатываете днище высококачественным гравитексом в 2 слоя с промежной сушкой.
Самые запудренные могут даже произвести покраску сверху гравитекса в цвет кузова. Обработка днища автомобиля своими руками гравитексом будет отличатся от обработки битумными мастиками тем, что этот состав является более современным и обмысленным средством. Некие производители добавляют в него ингибиторы (особые вещества, предотвращающие коррозию), пластичные добавки, цинк. Наносится проф гравитекс пистолетом-пулеверизатором, либо из баллончика.
Обработка днища автомобиля хоть каким антикоррозиантом своими руками существенно продлит срок службы вашего автомобиля, и дозволит отлично сберечь. Так как в специализированных мастерских за такую работу могут взять много средств, а меж тем она не просит особенных способностей.
Почему материалы для работы лучше взять в «Автомаляр »?
Мы много лет работаем в сфере поставки лакокрасочных и сопутствующих материалов для авто, и обладаем значимым опытом и квалификацией. Со многими ведущими глобальными производителями мы сотрудничаем впрямую, потому можем предложить своим клиентам цены ниже, чем у соперников. Если возникнут затруднения в процессе обработки днища автомобиля своими руками, вы сможете просто проконсультироваться с нашими обходительными и приятными в разговоре сотрудниками.
Обработка днища своими руками
Начал процесс отработки вымывания керосином под давлением, этот материал более летуч и наименее агрессивен, но средства персональной защиты никто не отменял.
Давление в 6-10 атмосфер отбило все имеющиеся кусочки грязищи, в особенности много у горловины для горючего. Сколько лет это г.но уничтожало металл. Думаю в вашем авто не лучше…
После керосина за дело принимается Нефрас-С4 или аналог для обезжиривания поверхности, хотя распыл едрёной воды в виде Мастики Пушсала врятли не наклеится к пыли. Задачка убрать всё избыточное на пути к консервации выполнена. Выбор химии диктует относительно неопасную среду вдыхания воздуха, но растворители, типа Р 646 и т.п., очень брутальные, потому решено их заменить на более неопасный состав. Не забываем работы проводились в гараже с открытыми дверями, в тёплую погоду без недельных дождиков. После обработки Нефрасом-С4 поверхность протёр ветошью и тряпками, отдал подсохнуть.
Да, совершенно запамятовал, выхлопную трубу демонтировать непременно, сами осознаете почему…это 1-ое. Ну а второе- раскроются виды о которых вы не подозревали и с ними тоже необходимо биться. Берём железные щётки и начинаем процесс чистки от ржи.
Из-за отсутствия нужной защиты заводским герметиком, процесс ржи прогрессирует. Но в местах его нанесения очагов коррозии нет. Всё таки заводской герметик это большая сила. Увлекательное — впереди.Технические отверстия в ланжеронах и порогах до нанесения растворителей не вскрывал, смысла нет, там всё по феншую, вываливались вот такие ошмётки маслянистой консистенции…
Малость видно на фото, ржа достала пороги… Вот эти места обрабатываем Мовилем, растопленным на плите для нанесения в водянистом тёплом виде. Короче, все 2 кг. вдул в отверстия. Запах концентрированного Мовиля не таковой едкий, как продают в тубах с давлением для самостоятельного не проф нанесения. И если не открывать окна авто во время движения, фактически не чувствуется дискомфорта. Поверьте, после обыкновенной тубы с давлением от аромата просто выкручивает, в моём случае это лёгкий ирландский Accent зловонных носков (без обид к цивилизации).
Потом конопатим все тех-кие отверстия заводскими пробками. Смешиваем 1:1 Пушечное салоМастику, опять разогреваем на плите и в тот же пистолет заливаем готовую тёплую жидкость
Не ожидаю от проделанной работы никаких иллюзий, если на 3 года хватит, считаю это результатом.Я дилетант, своё мировоззрение не навязываю, делайте сами, решайте сами как нравится для вас.Всем фортуны и неплохого настроения!