Peugeot 3008 замена цепи ГРМ

Когда менять и последствия обрыва

Цепная передача ГРМ имеет такое же предназначение, что и ременная, она должна синхронизировать деяния коленчатого и распределительного валов. Благодаря цепи, поршни и клапаны не встречаются вместе во время движения. Если представить, что цепь оборвется, тогда их встреча будет неизбежной. Они ударятся друг о друга, что непременно приведет к их деформации. Но у цепи есть одно существенное преимущество – она не может лопнуть. Цепь только деформируется, а это означает, что не надо создавать сурового ремонта мотора из-за ее обрыва.

Но цепь не вечна, и с течением времени она растягивается, что происходит вследствие изнашивания шарниров. Из-за этого расстояние меж звеньями становится больше. А вот в каких случаях цепь должна подлежать незамедлительной замене:

• регулировать ее натяжение больше не представляется вероятным;
• некие из меток не стали совпадать;
• появились трещинкы, сколы либо другие механические повреждения.

При растягивании привода мотор уже не будет работать ровно. Растягивание звеньев происходит неравномерно, потому цепь будет вроде бы “плясать”, в различных местах натягиваясь то туже, то слабее.

А ах так будет выражаться провисание цепного привода:

• будет слышен сильный шум во время работы двигателя;
• машина будет плохо заводиться;
• расход горючего несколько увеличится.

Кроме этого, цепь может просто слететь со звездочек, а это уже то же самое, что и обрыв. В этом случае последствия будут такими же – удар клапанов о поршни и их деформация. Поэтому обязательно время от времени следует проверять натяжение цепи. А если нормально натянуть ее не получается, тогда ее необходимо менять. И чем раньше вы это сможете сделать, тем лучше. Проверку натяжения цепи можно производить с помощью специального шаблона. Его устанавливают на место натяжителя и замеряют зазор. Данный шаблон вы можете видеть на фото ниже:

Замена цепи ГРМ Peugeot 3008

Цепная передача ГРМ служит несколько дольше ременной, но все же и она, являясь расходником, нуждается в замене. На Peugeot 3008 эту операцию можно провести собственноручно, не обращаясь за помощью специалистов. В этой инструкции будет подробно рассказано, как это можно осуществить.

Инструкция

Для удобства подобный ремонт лучше выполнять на эстакаде. Если такой возможности нет, будем использовать домкрат. А вот что нам при этом обязательно понадобится:

• набор воротков;
• устройство для фиксации маховика и распредвалов;
• головки;
• ключи;
• торэкс;
• отвертки с разными наконечниками;
• новый привод;
• новый натяжитель;
• успокоитель (3 шт);
• новые болты для крепления распредвалов;
• новые шестеренки для валов;
• прокладка на место для установки кожуха.

Обязательно берите только качественные материалы. Если вы покупаете цепь на рынке, то она вполне может оказаться растянутой. Проверить ее можно так: держим изделие плашмя и смотрим на ее провисание. Оно не должно превышать 10 мм. Чтобы проверить качество металла, можно слегка провести по нему надфилем.

Итак, ставим авто на эстакаду, если есть такая возможность, открываем капот и обесточиваем автомобиль, отсоединив левую аккумуляторную клемму.

Теперь можно снять правое колесо спереди, а также подкрылок и защиту движка. 3. Демонтируем воздушный фильтр и патрубок. 4. Снимаем кожух с двигателя. 5. Сейчас от движка нужно отсоединить все провода и датчики распределительных валов. 6. Катушки зажигания обесточиваем и снимаем их. 7. Шланг вентиляции снимаем, все имеющиеся патрубки – тоже. Следите за тем, чтобы все открывшиеся отверстия были закрыты заглушками, иначе в них обязательно попадет грязь. 8. Снимаем крышку с ГБЦ.

Приподнимаем движок и извлекаем щуп, которым измеряется уровень масла в системе. 10. Снимаем двигательную опору. 11. Теперь снимаем ремешок привода дополнительных агрегатов. 12. Демонтируем шкив дополнительных агрегатов. Для этого придется отвернуть несколько болтов. 13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика. Совершать прокрутку следует за крепежный болт коленвала. 14. Теперь фиксируем маховик и все валы. Делается это при помощи специального устройства. 15. Демонтирует натяжное устройство цепи. 16. Сейчас нужно демонтировать все шкивы. 17. Отворачиваем ступицу коленвала. 18. Сейчас мы подошли к моменту непосредственного снятия самой цепи. Снимаем ее. 19. Снимаем натяжители и их направляющие. 20. Снимаем звездочку коленвала вместе с кольцом уплотнения. 21. Теперь мы полностью разобрали механизм. Перед установкой новых комплектующих нужно как следует очистить посадочные места от грязи. 22. Собираем направляющие, цепь, звездочку привода и все это устанавливаем на головку блока цилиндров.

Выставляем метки во всех необходимых местах. 24. Шкив шестеренки привода устанавливаем на коленвал. 25. Монтируем ступицу. 26. Ставим на свои места все остальные шкивы. 27. Устанавливаем натяжитель. 28. Устанавливаем кольцо уплотнения. 29. Сейчас можно поставить последний шкив – навесного оборудования. 30. Избавляемся от фиксаторов на валах. 31. Ставим ремни дополнительных агрегатов и производим их натяжку. Натягивать их следует корректно – без перетяжки и провисания. 32. Масляный щуп ставим на его место. 33. Монтируем катушку зажигания и подключаем ее. 34. Подсоединяем датчики. 35. Ставим декоративный кожух. 36. Устанавливаем патрубки, фильтры и двигательную защиту. 37. Устанавливаем снятое колесо. 38. В самую последнюю очередь подключаем отключенную клемму от аккумуляторной батареи.

На этом все. Теперь проверяем работу мотора. Если посторонние шумы не слышны, значит все в порядке. В противном случае придется заглянуть под капот и при необходимости повторить процедуру установки цепи.

Замена цепи ГРМ Peugeot 3008

Перед осуществлением сборки и разборки двигателя для замены цепи газораспределительного механизма, проверяем вытяжку. При необходимости используем специальное приспособление для измерения.

Оно монтируется в место расположения натяжителя. Изначально закручиваем штифт изнутри, а после по основной резьбе также без дополнительного инструмента ввинчивается шток внутренней части до момента соприкосновения. Не стоит прилагать для этого огромные усилия. Сила рук достаточна. Дальше осуществляем замер. Если двигатель атмосферник — необходимый параметр — 73 мм, если двигатель оборудован турбиной — 71 мм.

Чтобы была удобна замена цепи ГРМ Peugeot 3008, необходимо автомобиль поставить на подъемник. Если такого оборудования нет, придется помучаться с домкратом. Ведь нужно открутить одну из опор силового агрегата и обозначить маховик меткой. Он расположен в нижней части двигателя. Чтобы начать процесс замены, изначально необходим соответствующий инструмент:

• Различные воротки.
• Ключи на 8, 10, 16, 18 мм, а также на 27 для откручивания натяжителя цепи.
• Не обойдемся без головок торэкс на 40 и 30 мм соответственно.

Для осуществления качественной замены следуйте предоставленной ниже инструкции.

Шаг 1 Откручиваем блок фильтрующего элемента и демонтируем.

Шаг 2 Отвинчиваем крышку клапанов и демонтируем. Затем находим головку на 18 миллиметров, добавляем хороший вороток и при помощи инструмента проворачиваем звездочку коленвала, временно выставляем распределительный вал для обозначения метки в нижней части. Следует обратить внимание: если метку пропустить, то вал не рекомендуется крутить обратно. Лучше произвести еще несколько оборотов вперед для максимального попадания.

Шаг 3 Демонтируем основную пластмассовую защиту двигателя внутреннего сгорания, если она есть.

Шаг 4 Поднимаем автомобиль при помощи домкрата или используем подъемник. Ставим метку снизу.

Шаг 5 Снимаем колесо с правой стороны и замок (он будет мешать всему процессу).

Шаг 6 Если замена цепи осуществляется не на подъемнике, а используя домкрат, то необходимо подставить какой-то упор под поддон двигателя, и опустить на него силовой агрегат. Демонтируем правую опору.

Шаг 7 Ставим специальное приспособление для осуществления меток на распределительном вале.

Шаг 8 Демонтируем ремень генератора и отвинчиваем ролик водяного насоса. Для этого используем ключик на 10 мм — отвинчиваем три болта.

Замена цепи ГРМ на Пежо (Peugeot) 308, 408, 3008 с двигателем EP6 Турбо (EP6DT)

Шаг 9 Затем откручиваем успокоитель, находящийся сверху. А после — нятяжитель ГРМ.

Шаг 10 Отвинчиваем и звездочку. Гайка на 18 мм необходима для зажатия опоры под нижним шкивом. Демонтируем ее, а находящийся рядом сальник лучше заменить новым. Вынимаем успокоители и откручиваем 3 болта. Вытаскиваем щуп, ведь внутри блока он проходит прямо через успокоителя цепи. Вынимаем цепь вместе с нижним шкивом и успокоителями.

Шаг 11 Ставим все в обратной последовательности и обозначаем правильные метки газораспределительного механизма.

Замена цепи ГРМ в Peugeot с двигателем EP6. официальный дилер FAVORIT MOTORS

Шаг 12 Перед тем как установить звездочку и ступицу коленчатого вала, обязательно их обезжириваем. Процесс замены ГРМ Peugeot 3008 можно считать завершенным.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Когда менять и последствия обрыва

Цепная передача ГРМ имеет такое же назначение, что и ременная, она должна синхронизировать действия коленчатого и распределительного валов. Благодаря цепи, поршни и клапаны не встречаются друг с другом во время движения. Если предположить, что цепь оборвется, тогда их встреча будет неминуемой. Они ударятся друг о друга, что обязательно приведет к их деформации. Но у цепи есть одно значительное преимущество – она не может разорваться. Цепь только деформируется, а это значит, что не нужно производить серьезного ремонта двигателя из-за ее обрыва.

Но цепь не вечна, и со временем она растягивается, что происходит вследствие изнашивания шарниров. Из-за этого расстояние между звеньями становится больше. А вот в каких случаях цепь должна подлежать немедленной замене:

• регулировать ее натяжение больше не представляется возможным;
• некоторые из меток перестали совпадать;
• появились трещины, сколы или другие механические повреждения.

При растягивании привода мотор уже не будет работать ровно. Растягивание звеньев происходит неравномерно, поэтому цепь будет как бы “плясать”, в разных местах натягиваясь то туже, то слабее.

А вот как будет выражаться провисание цепного привода:

• будет слышен сильный шум во время работы двигателя;
• машина будет плохо заводиться;
• расход горючего несколько увеличится.

Кроме этого, цепь может просто слететь со звездочек, а это уже то же самое, что и обрыв. В этом случае последствия будут такими же – удар клапанов о поршни и их деформация. Поэтому обязательно время от времени следует проверять натяжение цепи. А если нормально натянуть ее не получается, тогда ее необходимо менять. И чем раньше вы это сможете сделать, тем лучше. Проверку натяжения цепи можно производить с помощью специального шаблона. Его устанавливают на место натяжителя и замеряют зазор. Данный шаблон вы можете видеть на фото ниже:

Замена цепи ГРМ Peugeot 3008

Цепная передача ГРМ служит несколько дольше ременной, но все же и она, являясь расходником, нуждается в замене. На Peugeot 3008 эту операцию можно провести собственноручно, не обращаясь за помощью специалистов. В этой инструкции будет подробно рассказано, как это можно осуществить.

Инструкция

Для удобства подобный ремонт лучше выполнять на эстакаде. Если такой возможности нет, будем использовать домкрат. А вот что нам при этом обязательно понадобится:

• набор воротков;
• устройство для фиксации маховика и распредвалов;
• головки;
• ключи;
• торэкс;
• отвертки с разными наконечниками;
• новый привод;
• новый натяжитель;
• успокоитель (3 шт);
• новые болты для крепления распредвалов;
• новые шестеренки для валов;
• прокладка на место для установки кожуха.

Peugeot 3008 ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ

Обязательно берите только качественные материалы. Если вы покупаете цепь на рынке, то она вполне может оказаться растянутой. Проверить ее можно так: держим изделие плашмя и смотрим на ее провисание. Оно не должно превышать 10 мм. Чтобы проверить качество металла, можно слегка провести по нему надфилем.

Итак, ставим авто на эстакаду, если есть такая возможность, открываем капот и обесточиваем автомобиль, отсоединив левую аккумуляторную клемму.

Теперь можно снять правое колесо спереди, а также подкрылок и защиту движка. 3. Демонтируем воздушный фильтр и патрубок. 4. Снимаем кожух с двигателя. 5. Сейчас от движка нужно отсоединить все провода и датчики распределительных валов. 6. Катушки зажигания обесточиваем и снимаем их. 7. Шланг вентиляции снимаем, все имеющиеся патрубки – тоже. Следите за тем, чтобы все открывшиеся отверстия были закрыты заглушками, иначе в них обязательно попадет грязь. 8. Снимаем крышку с ГБЦ.

Приподнимаем движок и извлекаем щуп, которым измеряется уровень масла в системе. 10. Снимаем двигательную опору. 11. Теперь снимаем ремешок привода дополнительных агрегатов. 12. Демонтируем шкив дополнительных агрегатов. Для этого придется отвернуть несколько болтов. 13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика. Совершать прокрутку следует за крепежный болт коленвала. 14. Теперь фиксируем маховик и все валы. Делается это при помощи специального устройства. 15. Демонтирует натяжное устройство цепи. 16. Сейчас нужно демонтировать все шкивы. 17. Отворачиваем ступицу коленвала. 18. Сейчас мы подошли к моменту непосредственного снятия самой цепи. Снимаем ее. 19. Снимаем натяжители и их направляющие. 20. Снимаем звездочку коленвала вместе с кольцом уплотнения. 21. Теперь мы полностью разобрали механизм. Перед установкой новых комплектующих нужно как следует очистить посадочные места от грязи. 22. Собираем направляющие, цепь, звездочку привода и все это устанавливаем на головку блока цилиндров.

Выставляем метки во всех необходимых местах. 24. Шкив шестеренки привода устанавливаем на коленвал. 25. Монтируем ступицу. 26. Ставим на свои места все остальные шкивы. 27. Устанавливаем натяжитель. 28. Устанавливаем кольцо уплотнения. 29. Сейчас можно поставить последний шкив – навесного оборудования. 30. Избавляемся от фиксаторов на валах. 31. Ставим ремни дополнительных агрегатов и производим их натяжку. Натягивать их следует корректно – без перетяжки и провисания. 32. Масляный щуп ставим на его место. 33. Монтируем катушку зажигания и подключаем ее. 34. Подсоединяем датчики. 35. Ставим декоративный кожух. 36. Устанавливаем патрубки, фильтры и двигательную защиту. 37. Устанавливаем снятое колесо. 38. В самую последнюю очередь подключаем отключенную клемму от аккумуляторной батареи.

На этом все. Теперь проверяем работу мотора. Если посторонние шумы не слышны, значит все в порядке. В противном случае придется заглянуть под капот и при необходимости повторить процедуру установки цепи.

Профессиональная замена цепи на Peugeot 3008.

Замена цепи газораспределительного механизма на автомобиле Peugeot 3008, производится в специализированном техническом центре Франс-Авто. Мы осуществляем работы только качественным инструментом, которые используют официальные дилеры. При этом цена остается самой выгодной по Москве. После замены цепи ГРМ на Peugeot 3008 наши специалисты отрегулируют необходимые зазоры цепи, чтобы максимально снизить уровень шума под капотом. Затяжка головки блока цилиндра будет производиться по всем стандартам завода изготовителя автомобиля.

Вторым преимуществом нашего сервисного центра, является наличие всех необходимых деталей. Вам не нужно ездить по городу и сжигать бензин в поисках умеренной цены. Мы поставляем оригинальные запчасти, которые отрабатывают срок эксплуатации, даже в жестких условиях.

Самостоятельная замена МСК и цепи EP6CDT

Всем привет!Как и многих на замену МСК побудили возросший масляный аппетит (700-800 гр/тыс), видимый и вонючий выхлоп. К замене цепи подтолкнуло тракторное тарахтение, да и как превентивная мера (раз уж полез туда). Дополнительно заменена клапанная крышка, установлена нового образца.Менять решил сам, в одиночестве, спокойно поковыряться, залезть куда получится. В качестве наставления пользовался записью в блоге Zalexig. Для проведения операции были закуплены:— комплект оригинальных маслосъемных колпачков PEUGEOT/CITROEN 0956.60;— цепь привода ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 9822827180;— звездочка коленвала CITROEN/ PEUGEOT 0513.C8;— болт шкива коленвала CITROEN/ PEUGEOT 1606466680;— сальник коленвала VICTOR REINZ 814121900;— успокоитель цепи верхний CITROEN/ PEUGEOT 9816058680;— направляющая цепи CITROEN/ PEUGEOT 081831;— направляющая цепи (натяжитель) CITROEN/ PEUGEOT 081830;— болт шестерни распредвала ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 080677;— болт шестерни распредвала ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 080678;— клапанная крышка CITROEN/ PEUGEOT V759886280.Шестерни распредвалов решил не менять, точнее определить по месту их состояние.

И инструменты:— набор фиксаторов распредвалов АВТОДЕЛО 40450;

— рассухариватель клапанов универсальный МАЯКАВТО 2115А (аналог Force).

Как описано в указанном мною блоге (выше), снимаем сверху все, что мешает, не забываем вынуть масляный щуп. Для удобства дополнительно снимал корпус воздушного фильтра. Снимаем клапанную крышку, для облегчения процесса откручивал левую подъемную скобу (проушину) двигателя, выкручиваем свечи, лучше сразу заткнуть колодцы тряпками. Отводим и фиксируем натяжитель приводного ремня.Далее вывешиваем правое переднее колесо, снимаем его, подкрылок (снимал целиком), приводной ролик помпы, шкив коленвала (3 болтика)

большой болт не трогаем, вращая его выставляем поршни в сервисное положение. Фиксируем маховик двигателя фиксатором из набора, для облегчения процесса вставки побрызгал на фиксатор ВДшкой.

Фиксируем распредвалы фиксатором из набора (у меня встал без проблем), т.е. фазы не сбиты. Насколько я понял на данном этапе можно их и не фиксировать.

Выкручиваем гидронатяжитель цепи, менял его месяц назад из-за повышенного грохотания на холодную. Далее выкручиваем снизу ТОРКСом над ступицей коленвала 2 болта крепления направляющих цепи.

Поддомкрачиваем слегка двигатель, подложив что-нибудь мягкое и плотное под поддон, снимаем правую опору двигателя с кронштейном,

снизу в опоре 2 фиксатора гофры, вынимаем, иначе не дадут высвободить кронштейн опоры. Добираемся до 3-го болта направляющей цепи, выкручиваем его.

Откручиваем болт коленвала, вынимаем ступицу коленвала. Так как звезды распредвалов решил не менять, убираем фиксатор распредвалов, откручиваем крышки, соблюдая последовательность, откладываем их на чистое.

Все фотографируем (записываем) чтобы не перепутать при установке. Теперь вместе с распредвалами тянем вверх и вынимаем цепь со всеми потрохами.Затыкаем все каналы тряпочками, обязательно! Приступаем к рассухариванию. Универсальный рассухариватель в принципе прост и понятен, но все равно потратил время прежде чем приноровился им пользоваться.

Начал с выпускной группы. Для снятия сухарей пользовался плоской отверткой к которой, повыше, прикрутил магнит от жесткого диска, получилась отличная магнитная отвертка.

Увиденное под клапанной крышкой расстроило — все в лаке, нагар. Пробег вроде небольшой, то ли предыдущие хозяева тянули с заменой масла, то ли залили паленку.

При покупке авто заглядывал в маслозаливной колодец, видел лак, но полностью состояние оценить не мог. Вообще из просмотренных мною около дюжины пыжей, первым был атмосферный, вот тот был чист, я бы сказал идеально, при пробеге в 78 тыс., далее смотрел только турбы, все движки уже были с лаком, какие-то более какие-то менее. Поэтому особо и не смутило меня увиденное через колодец при покупке, но в реальности грязновато… Под выпускным распредвалом грязи больше, оно и понятно. Клапаны прижимал поршнями, поэтому извлекаем фиксатор маховика, но не полностью, чтобы потом проще было вставить, закручиваем обратно болт коленвала вместе со ступицей, проворачиваем коленвал до достижения ВМТ в нужном цилиндре. Чуть сложнее оказались выпускные клапаны первого и четвертого цилиндров, но все получилось, главное ничего не потерял. МСК как и следовало ожидать усталые, плотности нет.

Новые оригинальные, в упаковке оправок для их установки не было, хотя где-то читал, что в оригиналах должны быть…

Ну и без них колпачки садятся нормально, главное аккуратность, досылал их длинной головкой. До чего смог добраться почистил обезжиривателем, но лак и нагар таким образом конечно не убрать, так, чуть-чуть косметики.Сравнил цепи, износ минимален, растяжение относительно новой визуально 3-4 мм, а то и меньше. На шестернях распредвалов, направляющих цепи износ вообще незаметен.

Засухаривание чуть погеморней, при сдавливании пружины, клапан сдвигается вниз, приходится его поддевать и вытягивать до упора вверх, первый сухарик вроде встает, второй подсунуть посложнее, в общем немного попотел, но все собрал. Вынимаем тряпочки из всех каналов, ничего не забываем.Выставляем коленвал в сервисное положение, фиксируем его, убираем ступицу, убираем старый сальник коленвала, обезжириваем посадочное место под новый и все внутри.Собираем “картридж” из цепи, звездочки (обезжирил ее предварительно), двух направляющих, надеваем на распредвалы и все это аккуратно опускаем в “черную бездну” (у кого-то и не черная).

Возвращаем крышки на распредвалы, затягиваем их по схеме и нужными моментами, предварительно смазываем постели, немного масла под крышки, выставляем распредвалы в сервисное положение, устанавливаем фиксатор, поправляем цепь на шестернях. Внизу, вставляем обезжиренную ступицу коленвала, наживляем шестерню новым болтом, вкручиваем три болта крепления направляющих цепи. Вкручиваем гидронатяжитель цепи, возвращаем на место кронштейн и опору двигателя, убираем домкрат из под поддона, затягиваем болт коленвала нужным моментом и углом, впрессовываем новый сальник коленвала.

Убираем все фиксаторы, проворачиваем коленвал на 2 оборота по часовой до сервисного положения, вставляем фиксаторы для проверки фаз, у меня все сошлось с первого раза. Смачиваем цепь маслом, прикручиваем верхний успокоитель цепи, убираем все фиксаторы.

Проверяем еще раз, что все тряпочки из ГБЦ извлекли.Снимаем со старой клапанной крышки все, что нужно (кронштейн, датчик, патрубок турбины), переносим на новую. Из патрубка турбины со стороны клапанной крышки извлекаем резиновую муфту-уплотнитель, чуть смазываем внутреннюю часть патрубка маслом и он без проблем налезает на новую крышку.

Перед установкой клапанной крышки в углы площадок ГБЦ с правой стороны закладываем немного герметика, взамен счищенного заводского, крепим новую крышку по схеме, нужным моментом. Далее собираем все, что снимали, доливаем по необходимости моторное масло.При первом пуске двигателя вылез чек, как выяснилось забыл вернуть на место штекер приводного ролика помпы, воткнул, после 5-6 пусков-останова двигателя чек погас, а так при втором пуске движок вышел на ровные обороты, ровное стрекотание, дымность и запах ушли совсем. Инициализацию не проводил, вот думаю делать или нет.Итоги:По истечении почти 2-х недель после операции уровень масла не меняется, хотя до замены МСК и цепи, по итогам недельного пробега (300-330 км) приходилось доливать по 200-250 гр. Дыма, запаха выхлопа нет.Из наблюдений:При холодном старте в течение первых 20-30 секунд слышен ощутимый подсос воздуха в резонаторе, затем все стихает движок выходит на ровное стрекотание. То ли так всегда было, то ли не обращал на это внимание, не знаю.Неприятный момент:Новая, с новой прокладкой клапанная крышка уже начала потеть в районе цепи.

Peugeot 3008 замена цепи ГРМ

При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ на двигателях EP6 способна прослужить значительно больше 100 000 км. пробега, но для этого нужно придерживаться определенных правил. В этой статье будут перечислены основные.

На многих французских автомобилях, среди которых Peugeot 207, Peugeot 308, Peugeot RCZ, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroen C4, Citroen DS3 устанавливается двигатель EP6, снабжённый цепью ГРМ, выполняющей функцию привода механизама газораспределения. ГРМ — это цепная передача, которая служит для синхронизации работы валов, регулирует фазы распределения впускных и выпускных клапанов, а также механизмов в цилиндропоршневой системе.

Признаки неисправности

Если цепь выработала свой ресурс, то появляются некоторые характерные признаки, указывающие на её износ:

• При запуске двигателя на холостых оборотах слышен специфический гул;
• Двигатель не заводится при исправно работающем стартере и зажигании;
• Мотор «глохнет» на малых оборотах или холостом ходу;
• При минусовой температуре агрегата на холостых оборотах мотор «троит»;
• Увеличивается расход топлива;
• Периодические дымные выхлопы отработанных газов.

Но не стоит забывать и о пробеге автомобиля. Поэтому даже если особых признаков износа нет, а пробег большой, необходимо регулярно проверять натяжение цепи ГРМ, так как в случае большого растяжения возможно соприкосновение клапанов с поршнями, что повлечет за собой капитальный ремонт двигателя. Обрыв цепи ГРМ происходит достаточно редко, чаще всего основным следствием износа является её растяжение.

При появлении вышеописанных признаков износа цепи ГРМ, а также при появлении на панели приборов индикатора «Check Engine» необходимо провести диагностику в сервисном центре, где специалисты определят состояние цепи и в случае необходимости отрегулируют её натяжку или заменят на новую.

Ресурс цепи на двигателях EP6

При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ прослужит 100 000. 150 000 км. Но, например на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года уже на 60 000 км. пробега могут проявляться признаки износа цепи. Атмосферные двигатели более выносливы.

Самое главное правило — регулярно проверять состояние цепи и при первых признаках неисправности обращаться в специализированные сервисы, чтобы, устранив малые неполадки, избежать в дальнейшем сложного ремонта двигателя EP6.

Замена цепи ГРМ

Для проверки состояния цепи привода используют специальный шаблон, который вставляют вместо натяжителя и измеряют зазор.

Если регулирование натяжения цепи больше не представляется возможным, метки коленвала не совпадают, а также если при визуальном осмотре обнаружены трещинки на щечках и сколы на втулках, то потребуется проведение замены цепи.

Допустимые значения растяжения, которые можно определить во время диагностики, для атмосферных двигателей EP6 не должны превышать 73 мм., для турбомоторов — 71 мм.

И на атмосферных и на турбированных двигателях EP6 процесс замены привода одинаковый, но требует достаточного опыта, чтобы всё сделать правильно.

Наш многолетний опыт работы в данной области показывает, что при замене цепи ГРМ желательно произвести замену натяжителя, успокоителя и помпы, так как последнюю рекомендуется менять каждые 80-100 тысяч км. и её необходимо снимать, чтобы подобраться к цепи. Таким образом, можно одновременно заменить несколько деталей и сэкономить впоследствии на работе мотористов.