Содержание

Разъяснения по намотке

Если у вас не выходит достигнуть напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, сейчас это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение 1-го витка, а далее просто умножьте сколько витков необходимо для заслуги 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.

Для понятности давайте разглядим пример:

МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас например, вышло 20вольт, а необходимо приблизительно 13.

Означает, берем наше напряжение 20 вольт и делим на количество намотанных витков 10 = 20/10=2, число 2 это 2 вольта выдает нам напряжение один виток, означает, как нам достигнуть 13-14 вольт зная, что один виток выдал 2 вольта.

Берем значение нужного нам напряжения давайте это будет 14 вольт, и делим его на напряжение 1-го витка 2 вольта, = 14/2=7, число 7 это количество витков на вторичной обмотке зарядного устройства автомобиля нужное для заслуги 14 вольт выходного напряжения.

Все сейчас мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая размещена выше присоединяем наши диоды, некие автовладельцы ещё употребляют и схему с одним диодиком и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже

пускач, автомобиль, рука

Портативные пусковые устройства для транспортных средств своими руками

Итак, что из себя вообщем представляет пусковое устройство для автомобиля в нашем случае для Хэндэ Santa Fe, но это не особо принципиально для какого авто, более принципиальна емкость АКБ через который и предстоит создавать пуск мотора этому пусковому устройству.

��Пусковое устройство своими руками Li-ion

Как заводить автомобиль с помощью самодельного пускового устройства

Одеваете клеммы нашего самодельного пускового устройства на сверху клемм АКБ, аккумулятор так же подключен к автомобилю, включаем наш пускач и сразу пытаемся произвести пуск мотора, как движок завелся, пусковое устройство здесь же отключаем от сети и отсоединяем от АКБ.

Трансформатор для пускового устройства автомобиля

Для сотворения такового пускового устройства от сети трансформаторного типа необходимо перемотать сам трансформатор.

  • Сердечник трансформатора
  • Медная проволока 1.5мм-2мм
  • Медная проволока 10мм
  • Два массивных диодика как на сварочных аппаратах
  • Зажимы крокодильчики для удобства использования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень лучше медные, потому что у их большая проводимость, и толстые шириной более 2мм

Фактически приступаем к процессу производства портативного пускового устройства для автомобиля своими руками

Для этого необходимо сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции поперечником более 1.5-2мм, количество витков будет приблизительно 260-300.

После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора для вас нужно замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в спектре 220-400 мА.

Если у вас вышло меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если вышло более значении, то напротив домотайте.

Сейчас нужно намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её лучше наматывать многожильным кабелем шириной более 10мм, обычно вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при всем этом как вы осознаете напряжение стало небольшим 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла приблизительно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, другими словами сила тока возросла приблизительно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось приблизительно в 15 раз.

Для АКБ принципиально и то и это, но в этом случае главную роль играет конкретно сила тока.

Cамодельное пусковое устройство для автомобиля

Сейчас тема нашего поста именуется малюсенькое самодельное пусковое устройство для завода автомобиля, конкретно пусковое, а не зарядное, потому что про авто зарядки и как заряжать у нас имеется много статей на этом веб-сайте. Потому сейчас только о самодельном пускаче для АКБ.

Схема пускового устройства для автомобиля своими руками

Итак, в нашем случае для пускача мы не предполагаем приобретение дорогостоящей портативной батареи большой емкости по другому устройство сразу из экономного перевоплотится в очень дорогостоящее.

Мы же будем мастерить пусковое устройство для автомобиля от сети 220в, для этого нам пригодиться мощнейший трансформатор, лучше по мощности более 500Ватт, а желательнее 800 Ватт, в эталоне 1.2-1.4 кв = 1400ватт. Потому что при старте мотора отдаваемый АКБ 1-ый импульс для проворота коленвала = 200Амперам а потребляемость стартера приблизительно 100Амперам, и вот когда наше устройство 100А соединится с АКБ ни как раз выдадут 200А на старте и позже наш пускач поможет поддержать силу тока 100Ампер для обычного пуска и работы стартера до того времени пока движок не запуститься вполне.

Ах так смотрится схема пускового устройства для автомобиля своими руками, фото ниже

Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля

Некие автолюбители, имея в собственном распоряжении конденсаторы большой мощности либо вернее сказать емкости, делают конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками используя их заместо портативное переносной батареи. Другими словами такое устройство можно стремительно в минуту зарядить от сети, позже поднести к автомобилю, и произвести пуск мотора, не подключая пускач к сети.

Но обычно такая схема просит некоторых глубочайших знаний в электронике и осознании емкости конденсаторов и принципа их работы, ну и если у вас нет завалявшихся кондеров, то брать их будет не целенаправлено, потому что конденсаторы большой емкости очень дорогие, а для вас будет нужно их несколько штук а то и десяток и как тог стоимость будет никак не ниже неплохого пускового устройства промышленного производства, при всем этом вы ещё потратите кучу нервишек на создание такового уда и времени.

Кстати в наших краях зополучило некоторую популярность конденсаторное пусковое устройство для автомобиля беркут — вот его фото ниже

На состоянии аккумулятор хоть какой пуск с хоть какого вида пускача всегда сказывается плохо, так как аккумулятор получает большой ток в очень малый период времени, что равномерно ведет к деградации и разрушению его пластинок при системном запуске от пускача.

Потому лучше все таки использовать зарядное устройство, если для вас нет срочности запустить движок конкретно на данный момент.

Инверторный Блок питания или пускач для авто

Когда автомобиль длительное время стоит без дела, необходимо его хотя бы раз за месяц заводить. Аккумуляторная батарея отлично снабжает электричеством автомобиль в протяжении 4-5 лет, потом она не в состоянии нормально обеспечивать электричеством машину, также плохо заряжается от генератора либо портативного зарядного устройства. После большого опыта сборки сварочных инверторов, у меня появилась идея сделать на основе таких аппаратов устройство для запуска двигателя.

Это устройство можно использовать как с установленным аккумулятором, так и без него. С аккумуляторной батареей инверторному блоку питания будет даже легче заводить двигатель. Я пытался завести без батареи двигатель на 88 лошадиных сил. Эксперимент удался, без каких либо поломок.

На инверторе нужно настроить выходное напряжение 11,2 В. Стартер двигателя внутреннего сгорания, рассчитан на такое напряжение (10-11 В). Инверторный блок питания, который мы собираем имеет возможность стабилизации напряжения, а также функцию защиты от максимальных токов 224 А, защиту от замыкания электропроводки.

Технология IGBT, по которой разрабатывалась электрическая схема устройства, основана на принципе полного открытия и полного закрытия мощных транзисторов, которые используются в блоке. Это дает возможность как нельзя лучше минимизировать потери на ключах IGBT.

На выходе имеется возможность регулировать силу тока и напряжение за счет изменения ширины импульсов управления силовыми ключами. Так как они работают на высоких частотах, то и регулировку нужно осуществлять на частоте 56 кГц. Такая идеализация работы возможна лишь при стабильной частоте на выходе, а также удержание ее на таких уровнях, при которых действует блок питания. В таком случае будет, изменятся, только ширина и длительность напряжения в диапазоне (0% — 45%), от ширины импульса. Остальные 55% — это нулевой уровень напряжения на ключе управления.

Трансформатор инверторного блока имеет ферритовый сердечник. Это дает возможность подстраивать прибор на высокой частоте 56 кГц. На металлическом сердечнике не создаются вихревые токи.

IGBT транзисторы — обладают необходимой мощностью, а также не создают вокруг себя вихревых полей. Зачем же нужно создавать такие высокие частоты в блоке питания? Ответ очевиден. При использовании трансформатора, чем выше частота напряжения, тем меньше нужно витков обмотки на сердечнике. Еще одним плюсом высокой частоты работы, высокого КПД трансформатора, который в данном случае становит 95%, так как обмотки сердечника выполнены из толстого провода.

Трансформаторное устройство, используемое в схеме маленькое по габаритам и очень легкое. Широтное импульсное устройство (ШИМ) — создает меньше потерь, стабилизируя напряжение, в сравнении с аналоговыми элементами стабилизации. В последнем случае мощность рассеивается на мощных транзисторах.

Те люди, которые разбираются немного в радиоэлектронике, могут заметить, что трансформатор подключается к источнику питания во время тактов двумя ключами. Один подсоединяется к плюсу, другой к минусу. Электрическая схема построения по принципу Фли Бак предусматривает подключение трансформатора с одним ключом. Такое подключение приводит к большим потерям мощности (составляет в общей сложности порядка 10-15 % от полной мощности), так как индуктивные обмотки рассеивают энергию на резисторе. Такие потери мощности недопустимы для построения мощных источников питания в несколько киловатт.

В приведенной схеме такой недочет устранен. Выброс энергий уходит через диоды VD18 и VD19 обратно в питание моста, что в свою очередь еще больше повышает КПД трансформатора.

Потери на дополнительном ключе становят не более 40 Ватт. Схема Фли Бак предусматривает такие потери на резисторе, которые ставят 300-200 Ватт. Транзистор IRG64PC50W, который применяется в электрической схеме блока питания по технологии IGBT, имеет особенность быстрого открытия. В то же время скорость го закрытия намного хуже, что производит к импульсному нагреву кристалла в момент закрытия транзистора. На стенках транзистора выделяется около 1 кВт энергии в виде тепла. Такая мощность очень большая для транзистора, что чревато перегревом.

Для снижения этой мгновенной мощности между коллектором и эмиттером транзистора включают дополнительную цепь С16 R24 VD31. Тоже самое было сделано и с верхними IGBT транзистора, которая снижает мощность на кристалле в момент закрытия. Такое внедрение приводит до повышения мощности в момент открытия ключа транзистора. Но оно происходит практически мгновенно.

В момент открытия IGBT конденсатор С16 разряжается через резистор R24. Зарядка происходит в момент закрытия транзистора через быстрый диод VD3. Как следствие этого, затягивается формат подъема напряжения. Пока закрывается IGBT – снижается выделяемая мощность на ключе транзистора.

Такое изменение электрической цепи отлично справляется с резонирующими выбросами трансформатора, тем самым не позволяя напряжению выше 600 вольт через ключ.

IGBT – это составной трансформатор, который состоит из полевого и биполярного транзистора с переходом. Полевой транзистор выступает тут в качестве главного. Для того, чтобы им управлять требуются прямоугольные импульсы с амплитудой не меньше 12 В, а также не больше 18 В. На этом участке цепи включены специальные оптроны (HCPL3120 или HCPL3180). Возможная импульсная рабочая нагрузка составляет 2 А.

Оптрон работает таким образом. В том случае, когда появится напряжение на светодиоде оптрона, входы 1,2,3 и 4 – запитаны. На выходе мгновенно формируется мощный импульс тока с амплитудой 15,8 В. Уровень импульса ограничен резисторами R55 и R48.

Когда напряжение на светодиоде пропадает, наблюдается спад амплитуды, который открывает транзистор Т2 и Т4. Таким образом создается ток более высокого уровня на резисторах R48 и R58, а также происходит быстрая разрядка конденсатора ключа IGBT.

Мост вместе с драйверами на оптронах собираем на базе радиатора от компьютера Pentium 4, у которого плоское основание. На поверхность радиатора перед установкой транзисторов необходимо нанести термопасту.

Радиатор нужно распилить на две части таким образом, чтобы верхний и нижний ключ не имели электрического контакта между собой. Диоды крепятся к радиатору специальными слюдяными прокладками. Все силовые соединения устанавливаем с помощью применения навесного монтажа. На шину питания понадобится припаять 8 штук пленочных конденсаторов по 150 нФ каждый и максимальным напряжением 630 В.

Выходная обмотка силового трансформатора и дроссель

Так как выходные напряжения без нагрузки достигают 50 В, его нужно необходимо было выпрямить с помощью диодов VD19 и VD20. Затем нагрузочное напряжение поступает на дроссель с помощью которого происходит сглаживание и деление напряжения пополам.

READ  Как настроить клапана на ВАЗ 2106

Во время когда IGBT транзисторы открыты наступает фаза насыщения дросселя L3. Когда IGBT находится в закрытом состоянии, наступает фаза разрядки дросселя. Разрядка происходит через замыкающий цепь диод VD22 и VD21. Таким образом ток который поступает на конденсатор выпрямляется.

Стабилизация и ограничение тока при широтноимпульсной модуляции

Устройство, о котором далее пойдет речь – мозг блока питания ИС2845. Он создает рабочий такт с измененяемой шириной импульса, в зависимости от входного напряжения в точках входа 1 и 2, а также тока на входе 3.

2 – это вход для усиления напряжения, 1 – выход усилителя. Усилитель изменяет рабочий ток инвертора, а также ширину импульса. Дискретные изменения создают нагрузочную характеристику в зависимости от напряжения обратной связи между блоком питания и входом микросхемы. На выводе 2 микросхемы поддерживается напряжение 2,5 В.

Ширина рабочего импульса зависит от напряжения на входе 2 микросхемы. Ширина импульса становится шире, если напряжение больше 2,5 В. Если же напряжение меньше указанного, то ширина зауживается.

Стабильность работы блока питания зависит от резисторов R2 и R1. Если напряжение сильно проседает вследствие больших выходных токов, то необходимо увеличить сопротивление резистора R1.

Иногда бывает, что в процессе настройки блок начинает издавать некие жужжащие звуки. В таком случае необходимо регулировать резистор R1 и емкости конденсаторов С1 и С2. Если даже такие меры не в состоянии помочь, можно попробовать уменьшить количество витков дросселя С3.

Трансформатор должен работать тихо, иначе сгорят транзисторы. Если даже все вышеперечисленный меры не помогли, нужно добавить несколько конденсаторов по 1 мкФ на три канала БП.

Во время включения блока питания в сеть с напряжением 220 В, происходит скачок тока, после чего выходят из строя диодная сборка VD8, во время зарядки емкости конденсатора. Для предотвращения такого эффекта нужно установить резистор R11. Когда конденсаторы зарядятся, таймер на нулевом транзисторе даст команду сомкнуть контакты и зашунтировать реле. Теперь нужный по величине рабочий ток поступает на электрический мост с трансформатором.

Таймер на VT1 размыкает контакты реле К2, что позволяет использовать процесс широтноимпульсной модуляции.

Первым делом необходимо подать напряжение в 15 В на силовой мост, проследить правильную работы моста а также монтаж элементов. Далее можно запитать мост напряжением сети, в разрыв между 310 В, где расположены конденсаторы 1320 мкФ и конденсатор с емкостью 150 нФ, поставить лампочку на 150-200 Ватт. Затем подключаем к электрической цепи осфилограф на коллектор-эмиттер нижнего силового ключа. Нужно убедится, что выбросы расположены в нормальной зоне, не выше 330 В. Далее выставляем тактовую частоту ШИМа. Нужно понижать частоту до тех пор, пока не появится на осциллограмме маленький изгиб импульса, который свидетельствует о перенасыщении трансформатора.

Рабочая тактовая частота трансформатора рассчитывается таким образом: сначала измеряем тактовую частоту перенасыщения трансформатора, делим ее на 2 и результат прибавляем к частоте, на которой произошел изгиб импульса.

Затем нужно запитать мост через чайник, мощностью 2 кВт. Отсоединяем обратную связь ШИМ по напряжению, подаем регулируемое напряжение на резистор R2 в месте соединения его с стабилитроном D4 от 5 В до 0, тем самым регулируя ток замыкания от 30 А и до 200 А.

Настраиваем напряжение на минимум, ближе к 5 В, отпаиваем конденсатор С23, замыкаем выход блока. Если вы услышали звон, необходимо пропустить провод в другую сторону. Проверяем фазировку обмоток силового трансформатора. Подключаем осциллограф на нижний ключ и увеличиваем нагрузку, чтобы не было звона, или даже всплеска напряжения выше 400 В.

Измеряем температуру радиатора моста, чтобы радиатор нагревался равномерно, что свидетельствует о качественных мостах. Подключаем обратную связь по напряжению. Ставим конденсатор С23, измеряем напряжение, чтобы оно находилось в пределах 11-11,2 В. Нагружаем источник питания небольшой нагрузкой, величиной в 40 Ватт.

Настраиваем тихую работу трансформатора, изменяя количество витков дросселя L3. Если и это не помогает, увеличиваем эмкость конденсатора С1 и С2, или же размещаем плату ШИМ подальше от помех силового трансформатора.

Как сделать эстакаду для авто своими руками

Осмотр ходовой части автомобиля — регулярная процедура, которой нельзя пренебрегать. Обычно такую проверку осуществляют в местах техобслуживания, где всегда есть смотровая яма или особая эстакада. Но осматривать днище автомобиля можно и самому. И если нет возможности организовать целую яму, то можно и сделать эстакаду для авто своими руками. Об этом и пойдет речь.

Разновидности эстакад для авто

Начать стоит с того, что эстакады для ремонта авто могут быть двух видов:

  • Полноразмерная платформа поднимает автомобиль как минимум на 1 метр над землей. Она получается большой и крепкой, благодаря чему на нее несложно въехать, осматривать можно как легковой, так и грузовой транспорт, а исправить неполадки получается сразу же. Но такой эстакаде требуется много места, поэтому нередко ее устанавливают не в гараже, а около него.
  • Мини-эстакада легче, проста в сборке, а выглядит как два подиума, которые приподнимают машину со стороны передних или задних колес. Заехать на такую установку сложнее, чем на полноразмерную, так как она может разъехаться от любого неаккуратного толчка, а осмотр можно провести только частичный.

Выбор подходящего типа конструкции зависит от того, какой вид транспорта предстоит осматривать, нужно ли проводить полную проверку или будет достаточно поверхностной, какой величины территория может быть отдана под установку конструкции и т. д.

Также для авто бывают эстакады из железнодорожных шпал и кирпича, но они используются не так часто.

Как сделать металлическую эстакаду своими руками

Сварить эстакаду для авто своими руками несложно, и для этого потребуются:

  • Арматура.
  • Уголок 40 мм и 63 мм.
  • Трубы.
  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Гайки и болты.

Стальные трубы (89–100 мм) используются для создания опор, которые обязательно бетонируются. Более того, их нужно помещать ниже точки промерзания грунта, иначе каждую весну конструкция будет менять свое положение. Количество опор обычно доходит до 4 или 6. А собирать эстакаду под авто здесь нужно так:

  • Сначала делаются опорные тумбы из уголков. Чтобы быть более устойчивыми, они должны быть трапециевидными. Их высота соответствует высоте будущей эстакады, угол составляет 120 градусов. Внизу у них должна быть квадратная опора, сверху — прямоугольная. На этом этапе можно сделать для тумбы тупик для машины. Следующие тумбы делаются без тупиков.
  • Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, на высоте полуметра обычно делают поперечную планку из стального профиля. Она крепится болтами прямо к тумбе.
  • Теперь нужно сделать 4 трапа. На двух из них машина будет стоять, а по второй паре — заезжать. Оба вида трапов делаются из уголка 63 мм и своеобразной лесенки из арматуры. Длина горизонтальных платформ вычисляется как длина авто 1 метр. Длина наклонных въездов — не менее 3 метров.
  • После вычисления длины трапов под них нарезаются уголки.
  • Сначала лучше сделать горизонтальные части, так как прикрепить арматуру на них проще — нужно лишь положить уголки на ровную поверхность так, чтобы они были боковыми бортиками и основой для крепления арматуры. После можно прикреплять отрезки арматуры так, чтобы между ними помещался кусок уголка — это классический «шаг». Дополнительно лучше сделать так, чтобы рубцы на арматуре направлялись то влево, то вправо на каждом последующем куске.
  • Изготовить наклонные трапы немного труднее. Нужно оставить без арматуры свободную часть длиной в 10 Washing machine. Это стыковочный узел. Вертикальное ребро профиля здесь прорезают до горизонтальной полки (лучше всего сделать это болгаркой). Потом стыковочные концы загибаются.
  • Чтобы выполнить загиб, лучше всего использовать гибочный станок, но это можно сделать и использовав что-то тяжелое для противовеса. Тогда получившийся узел опирания нужно будет сварить с куском стальной пластины для усиления.
  • Уложив горизонтальные части эстакады на трапециевидные тумбы, их к ним приваривают.
  • Теперь монтируются наклонные части конструкции.
  • Эстакада фиксируется дюбелями к бетону, так она не сместится, когда на нее заедет машина. Если наклонные трапы будут проседать при первом въезде авто, им будет нужно укрепление в виде промежуточных опорных рамок.

Металлические конструкции сваривают и в том случае, если для авто нужна мини-эстакада. Тогда принцип создания будет примерно таким же, только нужно значительно уменьшить размеры, убрать опоры и необходимость бетонирования.

К полноразмерной конструкции можно приделать лестницу для удобства или даже подвести воду, чтобы самостоятельно мыть авто на платформе.

Требования и размеры

После выбора типа платформы нужно сделать расчеты для заготовки материала. Здесь необходимо учесть:

  • Высоту конструкции, что должна составить 0,3-0,7 метра при мини-версии и как минимум 1 метр для полноразмерной.
  • Ширину. Определяется шириной самого автомобиля. А вот ширина трапа, на который нужно заезжать, обычно не менее 0,4 метра. Такая величина подойдет для большинства колес.
  • Длину. Мини-эстакада сама по себе небольшая, поэтому она поместится практически в любой гараж. А вот полноразмерная потребует больше места, как под отдельное авто.

Важную роль также сыграет материал — обычно металл или дерево. Материал повлияет на конечную стоимость всей конструкции, рассчитываемую по чертежу.

Также стоит учитывать, что мини-эстакада мобильная, а полноразмерная предполагает вкапывание в грунт и бетонирование.

Изготовление мини-эстакады из досок

Изготовление эстакады своими руками из дерева начинается с подготовки материалов и инструментов. Здесь будут нужны:

  • Колодки из дерева или просто доски.
  • Деревянные бруски. У них должно быть квадратное сечение, сторона квадрата — 20 Washing machine.
  • Пилы.
  • Отвертки.
  • Гвозди и шурупы.

Главные преимущества такой конструкции — мобильность, легкость, простота сборки. Но есть и недостатки, так как прочность такой конструкции не настолько велика, как хотелось бы, а еще ее нужно время от времени обрабатывать защитными средствами, чтобы платформа для авто не сгнила и не была повреждена паразитами.

Конструкции из дерева, кстати, могут быть двух видов:

  • Цельными.
  • Ступенчатыми. Они делаются из обрезков досок.

Главное их различие в том, что цельная проще собирается и она легкая (с точки зрения веса). А вот на ступенчатую нужно потратить время и она не подходит для перевозки. Но зато на ступенчатую платформу авто легче заехать, так как она получается длиннее цельной.

Здесь мы рассмотрим пошаговый алгоритм, по которому собирается цельная деревянная эстакада для авто с частичным наездом. Выглядит инструкция так:

  • Распиливаем колодки на равную длину. Нужно сделать так, чтобы верхний край был срезан немного под углом, а в конце поставить ограничитель.
  • К колодке прикрепляем две доски. Одна будет основанием, вторая — въездом. Закрепить лучше всего длинными гвоздями и шурупами.
  • По бокам колода укрепляется планками.
  • Сверху обязательно делаем ограничители, чтобы вовремя остановить авто.

Останется только обработать защитой, а потом сделать вторую часть.

Знать, как сделать эстакаду для автомобиля своими руками из металла или дерева будет полезно даже тем, кто предпочитает доверять проверку авто профессионалам. Это одно из тех умений, которое обязательно может пригодиться, ведь иногда, чтобы осмотреть машину, совсем не нужен глаз специалиста. Важно уметь проводить простейший осмотр самостоятельно, и эстакада для этих целей пригодится как нельзя лучше.

Устройство и принцип работы

Пусковые зарядные блоки бывают нескольких видов, и перед тем, как приступать к их выбору следует ознакомиться с тем, какие преимущества дает каждое из них.

Импульсные. В основе работы импульсного устройства – импульсное преобразование напряжения. Под воздействием частоты электрического тока напряжение сначала повышается, а потом понижается и преобразовывается. Эти устройства, как правило, обладают небольшой мощностью и пригодны только для того, что бы подзарядить разрядившийся аккумулятор. А в том случае, если заряд очень низок и на улице мороз, зарядка с его помощью займет очень много времени. Среди преимуществ такого зарядного устройства – доступная цена, малый вес и небольшие габариты. Что же касается недостатков, это в первую очередь небольшая мощность и сложность ремонта. К тому же они очень чувствительны к нестабильному напряжению.

Трансформаторные. В основе работы такого устройства лежит трансформатор, который преобразовывает силу тока и напряжение. Они способны повысить зарядит любого аккумулятора, не зависимо от того, насколько он разряжен. К тому же, такие агрегаты абсолютно не зависят от стабильности сети и перепады в ней никак не влияют на их работу. Они работают в любом состоянии и в подавляющем большинстве случаев запустят двигатель, даже если заряд аккумулятора практически на нуле. Среди основных преимуществ: мощность и надежность, абсолютная неприхотливость. Недостатки, правда, тоже имеются. Это высокая цена изделий, большой вес и габариты.

Бустеры, или пусковые устройства аккумуляторного типа представляют собой переносные батареи. Они работаю по принципу переносного зарядного блока – сначала заряжается батарея, а уже от батареи запускается автомобиль, с низким зарядом аккумулятора. Как правило, они бывают двух типов – бытовые и профессиональные. Разница в объеме встроенных батарей и размерах. Бытовые пусковые устройства такого типа обычно имеют небольшую емкость, которой вполне достаточно для того, что бы запитать один автомобиль. Профессиональное аккумуляторное устройство представляет собой полноценное автономное зарядное устройство для автомобиля, и не одного, а нескольких. А благодаря чрезвычайно большой емкости, с их помощью можно запускать двигатели с разной бортовой сетью, как на 12В, так на 24В. Их преимущество в том, что они автономны и мобильны, но из-за веса и габаритов удобно перемещать реально только по ровной поверхности на колесах корпуса.

Конденсаторное пусковое устройство. Запуск двигателя и разрядка аккумулятора производится по достаточно сложной схеме, основная часть которой – мощные конденсаторы. Сначала заряжаются они, а затем отдают свой заряд для пуска двигателя. Благодаря тому, что она очень быстро заряжаются сами и также быстро запускают двигатель. Они не очень популярны в виду большой стоимости. К тому же, их использование приводит к быстрому износу аккумулятора автомобиля.

READ  Как зарядить аккумулятор не снимая с автомобиля

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Предварительно заряженные устройства тестировали на аккумуляторах 6СТ‑60 А, разряженных согласно ГОСТ Р 53165–2008 на 100% (до конечного напряжения 10,5 В на выводах в конце разряда). Заявленные пусковой и пиковый токи проверяли при положительных (20 ºC) и отрицательных (-20 о. и —30 ºC) температурах. Замеры пускового тока при каждой температуре проводили трижды, с интервалом 60 секунд; длительность разряда — 5 секунд. Пиковый ток проверяли один раз, разряд длился 3 секунды. При всех замерах фиксировалось напряжение на первой и последней секундах каждого разряда. В ходе тестов при минусовых температурах охлаждали только пусковое устройство, при этом температуру электролита разряженного аккумулятора поддерживали положительной. Падение напряжения на клеммах ниже 6,0 В приравнивалось к отказу устройства. Дополнительно оценивали термостойкость испытываемых изделий.

НАШИ СОВЕТЫ

Очередные испытания пускачей отчасти спровоцированы тремя обстоятельствами. Как следствие — три наших совета.

Первое обстоятельство выявил наш техцентр. Некоторые пускачи в реальной жизни вдруг отказывались крутить стартеры, пока их минусовой провод не подключали непосредственно к «массе» двигателя. К сожалению, длина проводов у всех подобных устройств настолько мала, что воспользоваться этим советом можно далеко не всегда. Но если такая возможность есть — действуйте именно так, хуже точно не будет.

Второе обстоятельство — из области страшилок. С недавних пор все устройства с литийсодержащими батарейками оказались немножко вне закона. В частности, самолет с таким багажом уже не полетит, потому что вредные фитюльки подозрительно часто взрываются. Виноватыми объявили игольчатые кристаллы — дендриты. При глубоких разрядах, перезарядах и запредельных токовых нагрузках они прокалывают сепараторы и замыкают электроды, что иногда приводит даже к пожарам и взрывам. Чтобы избежать неприятностей, настоятельно советуем не возить такие изделия разряженными и беречь их от перегрева.

И последнее. Нам было интересно испытать подобные изделия при сильном морозе. И вот третий совет: перед пуском их крайне желательно согреть — например, за пазухой.

Такое устройство вам необходимо. Особенно, если у вашего авто постоянно возникают проблемы на старте и с аккумулятором, кто знает, где это случится в следующий раз? А в том случае, если вы приобретете, зарядное устройство для личного пользования, вы не только убережете себя от возможности застрять в каком-нибудь неприятном месте, но и сможете помочь человеку, который оказался в подобной ситуации, особенно в мороз, когда многие двигатели отказываются заводиться. К тому же, практически любое зарядное устройство может зарядить телефон, или планшет – в них давно включена такая функция, как дополнительные порты, специально для таких целей.

Критерии выбора

Для легковых авто это, обычно 12В для тягачей – 24В. Но если у вас возникаю сомнения, и назвать точную цифру тяжело, информацию можно узнать из маркировки. Маркировка аккумулятора RA12200DG означает, что это глубокоразрядная батарея с гелевым электролитом, рабочим напряжением 12В и емкостью 200А/ч.

Такие аккумуляторы устанавливаются на легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики с малой грузоподъемностью. Для пуска двигателя, питание которого осуществляется при помощи подобного аккумулятора, достаточно использовать бытовое пусковое устройство, поскольку им не нужен большой ток. Но для более мощных транспортных приспособлений, как например, многотонные тягачи, нужно использовать блоки с намного большей емкостью, способные выдавать большой ток. Но все-таки основная характеристика, по которой нужно выбирать – это пусковой ток.

В зависимости от аккумулятора автомобиля они бывают разными, поэтому здесь нужно быть внимательным и хорошо изучить его маркировку – именно там должна быть указана эта величина. Но в зависимости от ситуации, пусковой ток также может меняться, в особенности, если заряд аккумулятора низкий и на улице минусовая температура.

В этом случае вам нужно самостоятельно прикинуть необходимую величину, или же можно спросить совета у более опытного автолюбителя. В любом случае, при выборе пускового механизма в первую очередь нужно ориентироваться на объем и мощность аккумулятора. На втором месте среди критериев выбора его объем, который зависит от того, где будет применяться – легковушка или грузовик вряд ли окажутся далеко от цивилизации, где нет возможности постоянно подзаряжать, поэтому для них можно выбрать и компактное устройство, с небольшим запасом батарей. Для внедорожников и тягачей подойдет как раз другой вариант – большой запас батареи, и чем больше, тем лучше. Здесь размеры уступают в угоду практичности, поскольку посреди дороги или в поле, их будет очень сложно подзарядить.

Особенности портативных пусковых устройств

Портативные пусковые устройства в корне отличаются от своих предшественников, пуско-зарядных блоков и во многом удобнее.

В первую очередь, пусковое устройство компактное и портативное. Его цена – доступна, а продуктивность высока. Мощность пускового тока может составлять от 300А до 600А, в зависимости от модификации. При этом большинство из них имеют вес до килограмма и небольшие габариты. Такие портативные пусковые механизмы можно возить в багажнике, где они не мешают. Они достаточно мощны, что бы запустить авто через прикуриватель, даже без автомобильного аккумулятора. Также, пользоваться ими намного удобней, чем изготовленными своими руками.

Режим зарядки Boost

Удобная инновация, которой оснащено практически любое современное зарядное пусковое устройство, в том числе и портативные устройства. Функция представляет собой возможность быстрой зарядки аккумулятора, в том случае, если он разряжен настолько, что пусковые устройства не помогают. За короткий срок оно поможет повысить заряд аккумулятора и произвести запуск авто своими руками. Но злоупотреблять этой функцией не стоит, поскольку таким образом можно сильно сократить срок службы аккумулятора.

Проверяем автономные пусковые устройства с литиевыми батареями. На испытаниях побывали семь устройств.

В общем, в нынешней экономической ситуации мы считаем эти устройства полезными, а потому испытали семь изделий (отчеты — в алфавитном порядке).

Больше других нам понравился пускач Airline АРВ‑14–04. Выбрать победителя было несложно: достаточно взглянуть на итоговую таблицу. Для наглядности вместо цифр мы использовали цвет — как в светофоре. Так вот, «зеленая волна» наблюдается только у одного устройства, которое при этом оказалось одним из самых дешевых.

И напоследок открою маленький секрет: ближайшие аналогичные испытания мы проведем с совсем другими пускачами, лития в них не будет.

Пусковое устройство для автомобиля своими руками: 4 типа устройств

Полоса пропускания в данном случае будет не значительной. Регуляторы в моделях лучше не устанавливать. Стабилитроны используют для этих целей только аналогового типа. При этом многоканальные модификации часто приводят к перегрузкам. В результате страдает вторичная обмотка трансформатора.

Джампер для авто. недорогой и мощный DIY V2.0

Если с пусковым током вы определились, то обратите внимание на объем ПУ. Выбор объема зависит от того, в каких условиях ПУ будет использоваться. К примеру, для легкового транспортного средства наиболее оптимальным вариантом будет выбор более компактного девайса, запас батареи которого будет невысоким.

Хотя автор вышеприведенной схемы утверждает, что и 500 ваттного трансформатора достаточно для завода автомобиля с бортовой сетью 12 вольт.

Во-вторых, стандартный свинцово-кислотный аккумулятор автомобиля весит под два десятка кило вовсе не с целью отдать все ресурсы своей массы стартеру! После запуска мотора в батарее остаётся, упрощенно говоря, 95% ее энергии.

Также понадобятся диодный мост и сердечник от трансформатора или сам трансформатор. Мощность готового прибора будет иметь не менее 1.4 киловатта. Этого вполне достаточно для старта самого слабого источника питания.

Профессиональные девайсы — это полноценные ЗУ, которые могут запустить несколько авто, причем бортовая сеть в таких машинах может быть как 12-вольтовой, так и на 24 В.

II обмотка – провод в резиновой изоляции. Сечение провода не менее 7 кв. мм. Количество витков – две обмотки по 16 – 17 витков. Бустер — это переносная батарея, функционирующая по принципу переносного блока — сначала бустер заряжает аккумулятор, а уже от АКБ запускается силовой агрегат. Бустеры могут быть бытовыми либо профессиональными, отличаются между собой они по объему и размерам. В бытовых бустерах емкость довольно низкая, но ее обычно хватает для запуска одного двигателя.

Стоит отметить, что это минимальные параметры, с которыми возможен пуск мотора при условии, что АКБ хоть чуть-чуть, но ещё жива. Дело в том, что стартеру единовременно требуется энергия до 200 А, и некоторую её часть выдаёт батарея. Когда коленвал начинает проворачиваться, количество потребляемого тока падает примерно вдвое.

Принцип работы трансформаторных ПЗУ очень прост. Трансформатор преобразует сетевое U в пониженное переменное, которое выпрямляется диодным мостом. После диодного моста постоянный ток с пульсирующими амплитудными составляющими сглаживается конденсаторным фильтром.

Пуско-зарядное устройство для автомобиля

Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Необходимо учитывать, что ускоренный режим осуществляется более высоким током, соответственно, зарядить аккумулятор автомобиля можно будет более быстро. Однако специалисты не рекомендуют использовать такой режим часто, поскольку это отразится на ресурсе эксплуатации АКБ.

Наше интернет-издание – это неиссякаемый источник новостей из мира автомобилей, обзоров и тест-драйвов новинок отечественной и зарубежной автопромышленности, а также полезных советов по уходу за «железным конём». Итак, поехали!

Существуют также и заводские модели, среди которых нужно выбрать ПЗУ, запускающиеся без аккумулятора и работающего стабильно даже при сильном морозе.

В интернете есть множество инструкций по созданию пуско-зарядного устройства для автомобиля при помощи компьютерного блока питания. Но его мощность слишком маленькая, а использование будет крайне ненадёжным.

Сделать его качественно можно, только если мастер знает емкость аккумулятора, а также разбирается в трансформаторах.

Для батарей оно подходит различной емкости. Минимум данный параметр обязан составлять 4 А за час. При этом устройство способно подзаряжать аккумуляторы с емкостью не более 100 А в час. Для того чтобы следить за его работой, необходимо заранее приобрести амперметр.

Использование трансформаторов РР22

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора.

При этом скрутить их можно просто при помощи винтов. После этого важно простелить резиновый уплотнитель на дно корпуса. Далее появится возможность непосредственно установить трансформатор. Для его фиксации многие специалисты рекомендуют делать специальную вставку. Представляет она собой П-образной формы упор. Для этого необходимо взять доски шириной около 3.5 Washing machine.

Что касается обычного режима, то он осуществляется с меньшим показателем тока, но такая зарядка занимает больше времени. Благодаря работе обычного режима на пластинах полностью растворяется сульфат, соответственно, это хорошо отразится на емкости АКБ.

В авторском исполнении был применен трансформатор с габаритной мощностью 500 ватт, сечение провода II обмотки 14 кв. мм (это сложенный вдвое провод диаметром 3 мм). Выходное напряжение 15…18 вольт.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

При достижении напряжения на клеммах выше 10 вольт, пусковое устройство запрет тиристоры, подпитка батареи прекратится. Как говорит автор данной конструкции, такой метод позволяет не наносить вред автомобильному аккумулятору.

Если трансформатор нагревается во время работы, это говорит о микрозамыканиях между витками. В этом случае придется снять обмотку с трансформатора и обмотать конструкцию заново.

Отличным вариантом при изготовлении пускового устройства автомобиля, является применение тороидального железного сердечника от автотрансформатора ЛАТРА (лабораторный советский автотрансформатор). Это обеспечит хорошие показатели при малом размере и весе. В среднем сечение такого трансформатора от 40 до 60 кв. Washing machine.

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Такое несложное в исполнении устройство поможет завести автомобиль в холодное время, причем его конструкция не будет занимать много места в машине. При должной сноровке и аккуратности в изготовлении самодельный трансформатор прослужит вам и вашему авто не один год.

Чтобы избежать возможных травм, острые края трансформатора рекомендуется сгладить при помощи напильника, после чего обмотать лако- или стеклотканью.

Схема зарядно-пускового устройства для автомобиля включается в себя блок питания, трансформатор, резисторы, стабилитроны и диоды. Электрическая катушка в нем подбирается в среднем на 5 В. При этом трансформаторы используются самые разнообразные. Наиболее распространенным типом принято считать нарастающие модификации.

Схема пускового устройства для автомобиля будет полезен владельцам, которые используют автомобиль чаще зимой, так как пусковое устройство увеличивает срок эксплуатации автомобильного АКБ. Так же это упрощенный вариант пускового устройства поможет запустить холодный двигатель авто даже при значительно севшем аккумуляторе.

Эксперимент в целом неопасный, но все же не слишком корректный, поэтому для забавы проводить его не стоит – тем более, что мы все за вас уже сделали!

Эксперимент в целом неопасный, но все же не слишком корректный, поэтому для забавы проводить его не стоит – тем более, что мы все за вас уже сделали!

Здесь надо учесть остаточный заряд акб. А также то, что при подсоединении пускового акум активно начинает заряжатся, и этот заряд при пуске суммируется с током трансформатора – достаточно минуты-две заряда.

Джампер для авто. недорогой и мощный DIY v1.0

Пускач для автомобиля своими руками

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Пускач для автомобиля своими руками». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

READ  Как посчитать расход бензина на автомобиле

Вольтметр, подключенный параллельно нагрузке, показывает падение напряжения с 12 вольт до 11, что является нормой для пуска мотора от традиционного свинцового АКБ!

Для нашего девайся лучше всего подойдёт трансформатор от микроволновых печей. Наверное, у каждого третьего есть старая ненужная СВЧ печь. Но перед сборкой ПЗУ трансформатор нужно переделать своими руками. Но перед переделкой обязательно проверьте его на работоспособность. Сделать это можно подключив своими руками клемы к сети. Это устройство предназначено для пуска двигателя транспортного средства с 12 вольтовой бортовой сетью. Основным элементом схемы является мощный понижающий трансформатор. Жирными линиями на схеме обозначены силовые цепи, идущие от пускового устройства на клеммы аккумулятора.

Советы по сборке пускового устройства

В таком модуле напряжение сначала увеличивается под воздействие частоты тока, после чего снижается и преобразуется. Такие девайсы обычно характеризуются невысокой мощностью и, как правило, используются для подзарядки разряженной АКБ. Но если заряд аккумулятора очень низкий, при этом на улице мороз, то в данном случае подзарядка батареи может занять довольно длительное время. Для удобства и простоты сбора устройства автомобиля своими руками рекомендуем воспользоваться условным чертежом. Схема пуско-зарядного прибора будет наглядно демонстрировать что и как работает. Она значительно упростит сборку. Обладатели знаний по электронике смогут своими руками создать необходимый чертёж.

Пусковое устройство для автомобиля — Блоки питания — Источники питания

Автомобилистам и водителям знакома ситуация запуска автомобилей зимой, особенно если автомобильный аккумулятор «не первой свежести», и на улице далеко не плюсовая температура.Если есть возможность к автомобилю «подвести» удлинителями сетевое напряжение, или ещё лучше, когда автомобиль находится в электрифицированном гараже, предлагается в помощь пусковое устройство.

В недавнем времени возникли проблемы с аккумуляторными батареями и нужно было придумать, как запускать автомобили своевременно и без проблем. Для этого необходимо было пусковое устройство.Уже имеющиеся схемные решения оказались сложными и в отдалённом от Митинского радио рынка уголке, найти нужные радиоэлементы оказалось проблемно. Поэтому было разработано ниже приведённое устройство на радиоэлементах из старых советских бытовых приборов, ну конечно трансформаторы и тиристоры были из списанной военной техники.Данное устройство рассчитывалось на эксплуатацию «высоко грамотными» специалистами, по этому часть элементов там в принципе лишние. Подобное устройство отработало в автомобильных боксах более 12 лет, и сжечь его «эксплуатационщикам» за это время не удалось. Схема пускового устройства приведена ниже.

Принцип его работы заключается в следующем; — при подключении его к аккумулятору автомобиля оно «молчит». После того, как в момент запуска автомобиля, напряжение на аккумуляторе станет менее 10 вольт — открываются тиристоры и идёт подпитка от сети. Как только двигатель запустится, и напряжение на аккумуляторе становится выше 10 вольт, оно отключается.

В качестве трансформатора можно использовать любой подходящий, мощностью не менее 500 Ватт, и с сечением проводов вторичной обмотки не менее 2х7 кв.мм (7 кв.мм это провод диаметром 3 мм), или для мостовой схемы выпрямителя 14 кв.мм с выходным напряжением 15-18 вольт, оптимальное напряжение около 18 вольт.

Данная схема с указанными номиналами и напряжениями рассчитана на 12-ти вольтовое оборудование, но она может быть использована и для 24-х вольтового, для этого необходим трансформатор с выходным напряжением 28-32 Вольт и стабилитрон Д814А необходимо заменить на два включённых последовательно Д814В, либо двух других напряжением стабилизации около 10-ти вольт (Д810,Д814В, 2С210А, 2С510А, КС510).

Подключаете на выход устройства автомобильную лампу, можно не очень мощную, напр. от габаритов, лучше поставить две последовательно или одну на 24 вольта.Далее подключаете, соблюдая полярность, вместо АКБ к лампе — регулируемый блок питания желательно без электролитических конденсаторов на выходе.Зарядное устройство с тиристорным регулятором в качестве регулируемого БП не подойдёт, так как оно выдаёт на выходе импульсы напряжения регулируемые по длительности, а нужно регулировать напряжение по амплитуде.Далее включаете БП и выставляете напряжение 13в (лампа горит). Далее включаете пусковое — ничего не должно измениться.Далее плавно уменьшаете напряжение БП (накал лампы уменьшается) и по достижении напряжения БП в районе 10 вольт (плюс-минус вольт) — должно запуститься пусковое, т.е. накал лампы резко увеличится и на неё будет подаваться напряжение с пускового транса — 18 вольт (поэтому лампа лучше на 24В).Дальше, если опять начать повышать напряжение БП — то пусковое должно отключиться (накал лампы уменьшиться).Вот и вся настройка.

Из реальных конструкций, трансформатора мощностью 500 Ватт достаточно для запуска легкового автомобиля, 24-х вольтовом варианте с мощностью трансформатора 2 кВт свободно запускало седельный тягач MANN. Сетевые провода должны иметь сечение не менее 2,5 кв.мм.

Если возникнут какие то «непонятки» по статье, задавайте вопросы ЗДЕСЬ. помогу разобраться и отвечу на вопросы.

Делаем пусковое устройство для автомобиля своими руками, на примере — Меандр — занимательная электроника

По неким причинам у меня в автомобиле уже третью зиму аккумулятор перестает крутить стартер большими морозами. Я решил облегчить жизнь аккумулятора и сделать пусковое устройство для автомобиля. Стоимость пускового устройства заводского исполнения довольно большая, да и выходные параметры оставляют желать лучшего. Для изготовления пускового устройства необходимо всего несколько деталей. Все они дорогостоящие, но достаточно распространенные. Мне удалось добыть их практически за бесценок, купил только сетевой и силовой провод.

Начнем с трансформатора. Мне удалось найти трансформатор с готовой первичной обмоткой на 220В и достаточной мощности. Удаляем вторичные обмотки. На данном трансформаторе первичная обмотка разбита на две части, которые соединены попутно. После удаления обмоток была следующая картина:

Далее наматываем 10 витков любого изолированного провада, я брал из старой автомобильной проводки. Включаем трансформатор в сеть. Измеряем напряжение на только что намотанной вторичной обмотке. Расчитываем напряжение одного витка. При напряжении 240В, это считается максимальное напряжение, напряжение вторичной обмотки должно быть 14,5В. При меньшем напряжении сети выходное напряжение соответственно должно быть ниже, величина расчитывается пропорцией из вышеприведенных величин. Расчитываем количество витков вторичной обмотки, для этого необходимо получившееся напряжение, согласно перещету, разделить на напряжение одного витка.

Следующим шагом по величине окна между катушками и количеству витков расчитываем максимальный диаметр провода. Следует учитывать, что катушки будут две. У меня диаметр получился 5мм. Провод взят был из кабеля АВВГ 5х10, с изоляцией его диаметр был 5мм. Длинну провода можно расчитать по длине одного витка. Уменя такой длины небыло, пришлосьскручивать. Наматываем две вторичные обмотки. Одна катушка наматывается на одной половине трансформатора, другая на другой. После намотки конец катушки откусывается с расчетом намотки еще нескольких витков. Намотанный трансформатор пускового устройства показан на изображении ниже:

Устанавливаем два мощных диода вместе с радиаторами на диэлектрическую поверхность. Хорошо подайдут диоды из сварочного аппарата. В качестве диэлектрической поверхности служит текстолит толщиной 4-5 мм.

Соединяем катушки и диоды согласно схемы. Переключатель ставится по желанию, я не ставил.

Далее производим контрольные замеры. Напряжение на каждой вторичной обмотке должно быть не более 14,5В, соответственномежду крайними выводами двух обмоток 29В. На выходе пускового устройства, за счет падения напряжения на диодах, напряжение будет чуть ниже, около 14В. Напомню эти параметры должны быть при 240В в сети. Если напряжение больше необходимо отмотать необходимое количество витков согласно напряжения одного витка. При меньшем напряжении доматываем, для этого мы и оставляли запас провода при намотке.

Провода от пускозарядного до аккумулятора были взяты от так называемого прикуривателя. Никому этого делать несоветую, через два пуска они расплавились, заменил на сварочные. После этого уменьшились потери в проводах и увеличилась полезная мощность.

Данное пусковое устройство заводит дизельный легковой автомобиль, грузовые не пробывал, но по скорости вращения сказал бы, что и грузовые, с полностью нулевым аккумулятором.

Все вопросы по рассчетам и сборке пускового устройства можно задать на форуме.

Делаем пусковое устройство для автомобиля своими руками — Меандр — занимательная электроника

С наступлением холодной поры года наступает проблема затрудненного пуска холодного двигателя. Основную нагрузку при пуске берут на себя стартер и аккумулятор. Для облегчения жизни аккумулятора и облегчения запуска двигателя применяются пусковые устройства.

Пусковое устройство для легкового автомобиля можно сделать своими руками. Для этого понадобится трансформатор или сердечник от трансформатора и два диода. Рассчитывать пусковое устройство следует на мощность не менее 1,4 кВт, этой мощности будет достаточно для запуска двигателя даже со слабым аккумулятором. Для начала рассмотрим схему самого простого пускового устройства, причем данное устройство очень эффективно себя проявило в жизни автолюбителей.

Начнем со стороны сети, питающего кабеля. Потребляемый ток пускового устройства может быть до 7,5 А. Для этого тока провода ПВС 2х1,5 вполне достаточно, для обеспечения меньшего падения напряжения в нем желательно применить ПВС 2х2,5. Переключатель S1 можно не устанавливать, если он устанавливается, то должен быть рассчитанный на ток не менее 10 А.

Расчет выходных параметров пускового устройства

Для пуска двигателя пусковое устройство должно давать не менее 100 А при напряжении 10…14 В. Отсюда можно вывести мощность трансформатора: 14х100=1400 Вт. Пусковое данной мощности способно завести двигатель практически без аккумулятора, но без него все равно нельзя. В начальный момент запуска стартер потребляет около 200 А, часть этого тока и будет отдавать аккумулятор. После раскрутки коленчатого вала стартер потребляет 80…100 А, а этот ток уже сможет выработать наше пусковое устройство собранное своими руками. Для сравнения, пусковые устройства заводского исполнения способны выдать около половины этого тока.

Сечение сердечника трансформатора, та часть куда наматываются обмотки, рассчитываются по мощности, для данной мощности площадь равна 36 Washing machine 2. Сечение провода первичной обмотки не менее 1,5…2,0 мм 2. Хорошо если есть трансформатор с подобными параметрами и уже изготовленной первичной обмоткой. Вторичная обмотка полностью удаляется. Затем необходимо определить количество витков вторичной обмотки. Делать это будем методом подбора. Наматываем 10 витков провода любого диаметра, включаем трансформатор в сеть и измеряем в сеть. Измеряем напряжение и делим на 10, получаем напряжение одного витка. Далее 12 В делим на получившееся напряжение, получаем количество витков каждого плеча. Удаляем временную обмотку. Вторичная обмотка наматывается изолированным медным проводом сечением 10 мм 2 или алюминиевым сечением в двое большим. Если провода донного сечения отсутствуют их можно намотать в несколько ветвей, например взять два медных провода по 6 мм 2 или четыре по 2,5 мм 2. Далее необходимо подключить диоды (можно взять от сварочного аппарата), не откусывая провод, с запасом на 2-3 витка, измерить напряжение на выходе. Напряжение холостого хода, при номинальном напряжении сети не должно превышать 13,8 В. Если напряжение выше необходимо отмотать вторичную обмотку, при низком напряжении доматать. При доведении номинального напряжения выводы вторичной обмотки укорачиваются до нужной длины, и собирается схема до ее конечного состояния.

Поскольку пусковое устройство на выходе имеет ток до 100 А выводные провода и клеммы должны быть рассчитаны на этот ток, можно применить от сварочного аппарата.

Простое пусковое устройство, схема – Поделки для авто

Для любителей эксплуатировать автомобиль в зимнее время, подойдет использование пускового устройства. С помощью этого аппарата вы не только продлите срок службы вашего аккумулятора, но и сможете завести свой автомобиль зимой, даже при низком заряде батареи.

Всем известно, что при холодной погоде, аккумулятор понижает свою отдачу на 25-40%, а если в аккумуляторе еще и низкий заряд батареи, то автомобиль может вовсе и не завестись, из-за полного отсутствия отдачи заряда, который нужен для запуска стартера в момент раскрутки карданного вала двигателя. Стартер в момент прокрутки, потребляет примерно 80А, но в момент пуска, потребление энергии значительно больше.

Схема пускового устройства довольна простая, но имеет некоторые нюансы в изготовлении трансформатора сети. Для его изготовки, рекомендуется использовать тородиальное железо из любого вида ЛАТРа, это придаст меньшие габариты и уменьшит вес пускового устройства. При сечении железа, старайтесь, что бы его периметр был от 230 до 280мм. Учтите, что существуют разные типы трансформаторов и этот показатель может отличаться.

Острые края на гранях, желательно немного закруглить обычным напильником, затем обмотать намоткой. В качестве обмотки можете использовать лакоткань или стеклоткань.

Обычная обмотка в трансформаторе насчитывает около 260-290 витков, выполненных из провода ПЭВ-2, диаметром 1,5-2мм. Провод можно выбрать любой, главное надо учесть то, чтобы он был изолирован лаковым покрытием. Намотку распределяйте равномерно, по три слоя за раз используя межслойную изоляцию. После того, как выполнили первичную обмотку, следует подключить трансформатор к сети и произвести замер тока пи холостом ходе.

Результат должен составить около 200-380мА. Если замер тока выявит меньший показатель предъявленного, то часть витков следует отмотать, если же результат дал больший показатель, то соответственно потребуется намотать еще несколько витков, пока в итоге не получите требуемый результат.

Если при работе трансформатора вы выявили нагрев в области витков, то значит, при обмотке были допущены межвитковые замыкания, в этом случае потребуется заново произвести обмотку.

Вторичную обмотку наматываем многожильной, изолированной медной проволкой, сечение которой, не должно превышать 6кв. мм., в качестве примера, можете использовать резиновый изоляционный провод ПВКВ. Обмотку выполняем по 15-18 витков.

Вторичную обмотку наматываем одновременно с двумя проводами, это поможет добиться более симметричной обмотки, которая в свою очередь даст одинаковое напряжение в обеих обмотках.