Содержание
Стук клапанов ВАЗ 2110 8 клапанов
LADA ВАЗ-2110 (2111, 2112). Посторонние стуки и шумы в движке
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры | Отрегулируйте зазоры |
| Осадка либо поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке мотора | Отремонтируйте движок |
| Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной либо опорный ролики привода | Осмотр | Замените ремень. Замените неисправный натяжной либо опорный ролики привода газораспределительного механизма |
| Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, свободный ход либо заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля | Проверка | Ремонт либо замена деталей |
| Утратили упругость либо разрушились одна либо несколько опор агрегата | Осмотр | Замените опору |
| Низкое давление в масляной магистрали (при малой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого мотора должно быть более 1,0 бара) | Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла | Убрите неисправности в системе смазки |
| Износ цепи привода масляного насоса | Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера | Замените цепь привода масляного насоса |
Почему стучит двигатель на холостых оборотах
Движок, как и хоть какой другой механизм, с течением времени изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт осознать, что с «сердцем» машины что-то не так. Если вы не пылайте желанием разбираться, в чём там дело, либо просто боитесь совсем добить собственного «железного коня» — обратитесь в 100. Если же вы твёрдо уверенны в том, что можете сами узнать причину того либо другого стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца. Признаком того, что стучит конкретно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, возникает малозначительное падение давления масла. Найти это можно по контрольной лампочке, которая будет пылать даже при нагретом движке на холостых оборотах. Принципиально! На прохладном движке лампочка не должна пылать, даже, если мотор очень стучит. Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла свалилось. Необходимо вмять педаль акселератора и слушать звук. Если услышите что-то схожее на удары молотка по чугуну, то означает у вас исходная стадия возникновение стука. Если движок стучит на холостых, а при нажатии на педаль акселератора звук только усиливается, то стоит немедля заняться починкой вашего мотора.
Стук клапанов — звук, который в большинстве случаев встречается автомобилисту. Практически у хоть какого авто с пробегом стучат клапана. Конечно, этот звук не всегда является критичным. Но, если появился гулкий стук при работе мотора на всех оборотах — стоит заняться ремонтом.
Предпосылки звука клапанов: износ корпусов распределяющего вала; износ рокера клапана (будет звонко щёлкать); забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной предпосылкой стука является зазор меж рычагами и кулачками распредвала. Если зазор меж деталями возрастет — кулачёк будет стучать о рокер. Результат — железный стук. Не стоит мыслить, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка. Чем больше будет зазор — тем посильнее будут повреждения, которые в конечном итоге выведут движок из рабочего состояния. Потому не стоит ожидать момента, когда ваш движок просто доломается и придётся выкладывать уже огромную сумму на его ремонт. Безупречным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тыщ км. Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, завышенная вибрация, перегрев агрегата и понижение мощности. В итоге детонации также может проявляться железный цокот. И всё же, гипотезы — это отлично, но необходимо точно узнать, в чём заключается поломка, в особенности, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Предпосылки стука клапанов конкретно в авто:
Проверьте выпускной клапан мотора. Проверьте масло и его давление. Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в движке даже «на холодную». Нехорошая подача масла в клапаны из-за грязищи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать соответствующий звук). Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (может быть, будет нужно их регулировка). Сейчас перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до подходящего уровня — стук должен закончиться. Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, вероятнее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать предстоящее движение с таким недостатком очень небезопасно, так как движок в скором времени выйдет из строя. Принципиально! Стук в силовом агрегате также может появиться из-за плохого горючего!
Перейдём к вероятным дилеммам с распредвалом, с которыми для вас так либо по другому придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте мотора. Если при наборе оборотов звук становится более звучным — это точно задачи в распределительном вале. Принципиально! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте мотора, потому что за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся. Если начал стучать распределительный вал, то это угрожает большими тратами, потому что к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит выслать автомобиль на диагностику. Потому что если вы затянете с этой процедурой, то в дальнейшем придётся выложить средства уже не только лишь за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала. Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тыщ км. Только вот позже для вас придётся на сто процентов поменять движок (либо проводить кап. ремонт). Дальше наведены предпосылки стуков в распределительном вале. Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт неосуществим!) Неисправность системы смазки (в этом случае даже маленькое отклонение может привести к стукам) Изменение формы распределительного вала либо его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шеи). Нарушена подача горючего. Выработались кулачки (в этом случае, если движок стучит «на горячую»). Увлекательный факт! 1-ые пробы сделать фронтальный привод осуществлялись при помощи обыденных карданных шарниров. Но, если колёсико передвигалось в вертикальной плоскости и, вкупе с этим, являлось поворотным, внешнему шарниру полуоси приходилось работать в только томных критериях — с углами 30—35°. А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались утраты мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы коробки начинали работать с большенными перегрузками. Потому потребовался особенный шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недочетов, передающий вращение умеренно, не завися от угла меж соединяемыми валами.
До того как перейти к разбору вероятных заморочек с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину железного стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились). Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу». А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы: Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ. Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра). Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца. Возможные повреждения при ударах в направлении качания: Слишком большой монтажный зазор. Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью. Тяжелоходная опора пальца. Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму. Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки». Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис. Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах. Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока. В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины. Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах. Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла. Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах. На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации. Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться. Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается. Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине. Из-за чего же это происходит? Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ВАЗ 2110,2111,2112 8 КЛАПАННАЯ.
Есть несколько причин увеличения зазора: В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается. В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса. Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения. Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров. Работа двигателя без масла. Наличие воды в масле.
Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом». Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
так стучит стаканчик ваз 8 клапанов
Стук в двигателе. причины неисправности и методы ремонта Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?
так стучат клапана ВАЗ
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе: Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Увеличение зазора в клапанах. 2. Трещина в клапанной пружине. 3. Износ кулачков распределительного вала. 4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала). 5. Нарушение работы поршневой системы. 6. Отсутствие оптимального давления масла. 7. Температурная детонация. 8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами. 9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
Трещина в коромысле. 2. Износ клапанов распредвала. 3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
Надлежащий уровень масла. 2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.
Цепь ГРМ Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.
Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).
На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.
Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.
Фазовращатели Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).
Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя
Поршни – стенки цилиндра Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.
Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя
Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки
Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти. Задиры
Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.
Коленвал – вкладыши Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.
Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.
Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.
И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.
Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.