Содержание
.15. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.
К постановке диагноза нужно приступать тихо
Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.
Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.
Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.
Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.
Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.
Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.
Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.
На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.
Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и.
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, задачи с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи горючего в движок.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.
В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) стопроцентно забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.
Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.
С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит вполне – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.
Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.
Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.
Попробуем разъяснить, почему кровеносная система автомобиля время от времени поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть незапятанной и бежать по незапятнанным сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры скапливается «холестерин», обычно, повинны мы сами. Нередко ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры увеличиваются, в особенности если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно накапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра снутри крашеная, то и частички краски. Понятно, чем наименьшее количество промежной тары употребляется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни удивительно, даже на самой захудалой бензоколонке грязищи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязюка, сколько вода. Но здесь уж мы бессильны. На нашей памяти только один бандюган погорел на разбавлении бензина, ну и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (Washing machine. «Джентльмены фортуны»). Так что придется мириться. Но, чтоб своими руками не добавлять воду в российский разбавленный бензин, пытайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке накапливается конденсат, в особенности в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов об АКБ. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.
И последнее (это касается не только лишь АКБ, да и всего электрического оборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения». Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.
На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри. Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.
Нужна помощь Toyoya Rav 4 не заводиться!
Тоета Rav 4, бензин, Коробка автомат, 4WD, 2011 год выпуска. Промыл машину на мойке-двигатель, сейчас пришел заводить-не заводиться. крутит отлично не не схватывает. Ошибки: С1201, Р0351,52,53,44 соответственно, Р1604. Аккумулятор новый, в свечках воды нет, катушки целые, в блоках предохранителей тоже сухо. На машине стоит сигнализация, типо нажми на кнопку спрятанную включив зажигание тогда и заводи, есть еще метка. После мойки она завелась без заморочек, я доехал до дому, а вот на последующий денек, никак не желает! Куда залезть и что поглядеть подскажите!Мои мысли что куда то попала вода и промерзла либо глюк в сигнашке, но куда глядеть не знаю, батарейки в ключах и брелках живы!
Комменты 29
Итак победа! Завелась! В конечном итоге все блоки под капотом где предохранители продул, смазал вд40, помыл дроссельную заслонку, в салоне предохранители тоже продул и смазал вд40, снимал бензонасос и ставил на место, снимал катушки и свечки, поменял батарейки во всех ключах и брелках, все это время машина находилась в тепле. Завёл! В чем причина так и неясно но комплекс работ в общем и целом был таковой!
Ребят все продул и свечки смотрел, тачка не заводиться, крутит отлично но не схватывает! Думаю сигналка…
Продуть все кропотливо снова, разъемы все. Провода высоковольтные снять продуть. И в тепло оттащить неплохо бы. После мойки мотора нужно хорошо прогреть подкапотку, поездить либо постоять на холостых минут 20-40, не глушить.
Почитал комменты. Ржал и плакал… Одни грамотеи с дебильными советами. Такие же как и мойщики. Физику в школе учить было надо. Движок умывается только прохладный. Просто во всех свечных колодцах кондесат. Продуть все воздухом и просушить. Логику включайте. Что по утрам бывает на улице, хотя дождика не было? Роса. Так же и под капотом после мойки. от тепла мотора после ночной стоянки из укрытых полостей вода возникает
Все разъёмы в автомобиле которые защищены резиновыми уплотнениями по собственному опыту фигня т.к при попадании огромного количества воды либо же просто капли. С верху вода через эти уплотнения так же протекает без затруднительно, и при снятие разъёма лицезреем в нутри воду котора там снутри испаряется, позже сново конденсируется и снова там же и остаётся, так что снимаем все разъёмы заливаем очистителем для тормозов и отлично продуваем воздухом. Моторное масло как и вода является неплохим проводником и может глушить сигнал на землю в разъёме, довольно сделать описанное выше и машинку как подменили )) но это если неувязка видимая. А так на эвакуатор и в сервис раз на улице похолодало, поэтому как надорванное Здоровье от не огромного вымерзания может вызвать простуду, которая за 1 денек, как в случае с автомобилем не решается.
И мы не знаем, куда смотреть… Логи диагностики… Хотя бы прокрутку коленвала с ДПКВ посмотреть…
Балончиком на впуск если заведётся, то к электрику.Если хочешь сам отогнать в теплый бокс и глядеть всё.Бензонасос, форсы, катушки тд и тп.
Проверить преды под капотом и реле, продуть все воздухом. Проверить разъемы на блоке управления движком. Продуть тоже
Свечу после того как покрутили стартером пробовали достать поглядеть? Можно хоть приблизительно осознать бенз подается либо нет.
Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobiliser — «обездвиживатель») — вид электрического противоугонного устройства. Предназначен накрепко перекрыть некие из модулей машины либо другого транспорта. Первичной задачей иммобилайзера является недопущения к управлению сторонних лиц, в том числе при попытках угона. Верно подобранный иммобилайзер и проф установка, может стать суровой помехой для авто-угонщика. Внедряется в электрическую часть и имеет небольшой размер, по этому миниатюризируется риск его обнаружение и обхода.Большая часть современных автомобилей имеет штатный иммобилайзер, устанавливаемый автоконцерном. В штатном иммобилайзере блокировка делается без помощи реле. Само устройство на физическом уровне и программно связано с контроллером впрыска мотора, потому при отсутствии разрешающего сигнала, контроллер сам не будет инициировать пуск и поддержание работы мотора. Другими словами, блокирование происходит не на физическом уровне, а программно самой системой контроля мотора.При разрушении иммобилайзера либо несанкционированном выключении, системы автомобиля остаются блокированными.Практически все типы иммобилайзеров имеют функцию автоматической постановки на охрану по истечении определённого срока, во время которого не выполнялось каких-то действий обладателем. Я думаю что он заглючил.
Ну метка у меня есть, думаешь он ее не лицезреет?!
Это может быть одна из возможных обстоятельств. Предохранили проверь все на всякий случай.
Ему 5 сек замёрзнуть и у Вас авто не заведётся ни когда…
RAV4 не заводится пишет проверьте систему 4wd
МАРЧ к гв заводил в мороз сел ак-тор подогрел а-м поставил другой ак-тор при запуске замигал чек и начала трещать релюшка под понелью стартер крутит отлично. Вы растянули не счастливый билет Марч и Куб. при попытке завести прохладный движок, выходит из строя микропроцессор ЭБУ мотора.
Симптомы, при включении зажигания, нередкое мерцание лампы СЕ, в такт лампе щёлкают реле.
Лечится заменой блока ЭБУ. Toyota Хайс региус 99 конструктор Сначала пропал спидометр, позже прикуиватель через некоторое количество дней стали неработать фары и поворотник, в чем причина? Подскажите пожалуйста. Калдина гв. Ближние фары не работают.
А далекие. В табло датчик далекого тоже пропал вкупе с ближним. Предохранители порядке,реле.
Проверьте систему 4wd и не заводится
Повсевременно пылает левый далекий свет отключается методом отсрединения штекера. Хорошего времени суток. С наступающим новым годом! Автомашина Suzuki-Эскуда г.
Автомашина с гаража выходит нормально как погреется, при движении глохнет движок, после нескольких попыток заводится и до гаража пару раз повторяется.
Демонстрировал электрику, по его указу купил новейшую катушку и заменил. Поехал в рынок и не доехал, причина та. Звоню тому же электрику и 2-ой раз на диагностику поехал, после длительных исследовательских работ поставил тот же диагноз, ссылаясь на плохие китайские запчасти. Сейчас купил новые японские катушки и заменил, пробовал,та же картина. По совету. В чем дело?
Заменил реле стартёра тоже не работает. Спасио гв 1.
причина раф 4 не заводится стартер крутит искра есть
Горит чек и надпись проверить систему AWD
Здрасти, не раскрывается боковая дверь с электроприводом, вроде желает открыть ,но типа сил не хватает. Ноах, Видимо отказал электромотор сервопривода двери. Уточните пожалуйста: не открывает дверь либо не открывает замок двери?
Теряется зарядка на грузовике, после замены щеток и самого генератора, что еще можно сделать, где поглядеть либо куда залезть чтоб поправить данную неисправность. Toyota Ист г.
Сейчас при езде загудело звук таковой будто бы точишь ножик на точиле слева от водителя. Будто бы за бардачком. Остановился-звук пропал.
Поехал-звук появился. Выключил печку-звук пропал. Так с выключенной печкой приехал,загнал в гараж. Завел авто,включил печку-звука нет,но дует. Это печка полетела да?
Где находится эта печка? Vitz ,пылает чек диагностика показала замыкание датчика давления масла в вариаторе, с этой неувязкой к электрикам обращаться? Здр у меня сотый марк 99г 1жз ге.
Клуб владельцев автомобилей toyota rav 4
Пожалуйста подскажите, порекомендуйте. Он же датчик коленвала, стоит на голвке блока цилиндров сзади. Замените его и все заработает. Демьян Е подключиться сканером и если это электронная часть то будет ошибка и по ошибке отыщешь поломку. На угад все датчики поменять смысла. Может у тебя просто забит топливный фильтр и просто нехватает горючее.
Оживление Toyota RAV4. Охранная система НЕ ВИНОВАТА !!!
Mazda вериса левый ближний ксенон запускается затем через две минуту потухает. Что заменить саму лампу или блок поджига. И еще блок поджига устанавливается на каждую фару или один на два? Меняете лампу исправной фары с неисправной левую на правую и наоборот. Если RAV4 не заводится пишет проверьте систему 4wd осталась на прежнем месте. замена блока розжига, если ушла на противоположную сторону. замена лампы. Один нюанс, зачастую невозможно найти отдельно лампы или блоки розжига, тогда замена только комплектом Подскажите пожалуста на Priora 16 клапонной 12 год пропала искра машина заехала в малярку сама а выехать неможет.
Зарание спасибо. Андрей, а сам датчик случайно не трогали? Подобная ересть имеет место быть когда перепутана полярность на датчике. Сигналка а9. Не закрывает двери. Щелчок есть, но не закрывается. Горит check vsc 4wd RAV4 2AZ год американец, что то вроде с вентиляцией бака, подскажите поточнее из за чего это? Стеклоподъемник левый задний не работает с водит стороны обучение проводил не помогает а с кнопки сзади подымается и отпускается диагностики ничего не поняли выдает ошибку с ЭБУ нет связи.
Есть ли предохранитель и реле к питанию проводам форсунки? Если есть где они находятся и как называются? Авто: филдер г, кузов, двигатель 1нз.
Заранее благодарю. При езде на малом газу временами гудит с правой стороны двигателя. Что это? Toyota Ист. Доброе утро Corolla спасио 97 конструктор Да 4ае проблема двигателя На днях прочистили инжектор После этого жрет бензин 20 литр на98км тянет раньне км проходил вроде все работает Сканером проверяли ошибку вообще не показывает.
У меня не работает левая поворотка правая работает и Аварийка работают а левой нет поворотка ,проблем 1нз. Дважды перегорал предохранитель стопа 15А, менял и ездил некоторое время.
В последний раз обнаружил что не горит стоп левая сторона, и обе задние габариты. Оказалась слева лампа нити стоп и габарита перегорели нити с виду целые, но тестером не прозванивались.
Рекомендуем!
Поменял снова предохранитель. Но теперь как только нажимаю на тормоз сразу перегорает предохранитель, и так два раза подряд.
Еще не работает прикуриватель. Может кз в прикуривателе? С чего начать поиск причины? Прошу помочь кто разбирается. Уважаемые знатоки можно ли вместо ксенона поставить обычный галоген.
Здравствуйте, авто Nissan вигроад, год, глючит задняя правая поворотка, при включении поворотки мигает габаритка, а поворотник еле еле. Хочешь стать автоэлектриком-диагностом? Продаю набор видео курсов известного диагноста Алексея Пахомова. Автоэлектрик с нуля, диагностика бензиновых двигателей Три ступени к успеху старт, практик, экспертдизель мастер, заправка кондиционеров, ремонт ЭБУ, чип-тюннинг и многое другое. Где можно сделать нормальную диагностику?
М Demio 08год DE3FS горят лампочки руля ручника ABS и движки, не работает спидометр и еще когда кручу руль вправо меняется звук работы мотора печки, и когда торможу то же. Куда подъехать для диагностики и ремонта?
Горит чек Лексус
И в следующий раз сгорит не он а транзистор. Ноах г.
.5. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.
К постановке диагноза нужно приступать расслабленно
Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.
Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор вполне сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.
Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.
Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.
Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.
Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.
Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.
На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.
Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и. (Washing machine.выше). Не нажимайте до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи горючего в движок.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.
В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) стопроцентно забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.
Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.
С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит вполне – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.
Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.
Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.
Стоит сказать пару слов об АКБ. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.
И последнее (это касается не только лишь АКБ, да и всего электрического оборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения». Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.
Тойота РАВ-4 не заводится.
На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри. Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.