Содержание

Признаки неисправности

Есть несколько главных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, посреди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что легко увидеть по рисунку протектора;
  • Во время движения по нехороший дороге (другими словами 95% всех наших дорог), наблюдаются противные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, так как могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. Например, глухие стуки — это к тому же признак неисправности задней стойки. Поэтому чтоб удостовериться в наличии той либо другой трудности, будет нужно вполне продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Часто замена сайлентов задней балки обоснована тем, что появляются недостатки в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Усугубляется упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка сдвигается;
  • В месте посадки происходят проворачивания.

При обнаружении заморочек с сайлентблоком задней балки, будет нужно в последнее время загнать машину в гараж и провести замену покоробленных компонент. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 довольно легко и без сторонней помощи. Плюс стоит он фактически копейки.

Доработка задней балки 2108

Задняя торсионная опора в переднеприводных ВАЗах — самостабилизирующийся тип подвески, так как сама Опора и является СТАБИЛИЗАТОРОМ. а усилитель нужен только для того, чтоб добавить жёсткость на кручение балке-стабилизатору.

Поводом для написания схожей статьи стала запись в блоге, в какой создатель попробовал усилить опору добавив к нему самодельный “стабилизатор”.

замена, сайлентблоков, задний, балка

Мысль подверглась жесткой отрицательной критике, в целом многие не посчитали идею полезной, но меня она заинтриговала — мысль более жесткой балки…Перейдем к анализу имеющихся решений

Стабилизатор поперечной стойкости задней подвески

Для роста угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового наклона автомобиля и улучшения сцепления колес с дорогой на поворотах устанавливаем стабилизатор поперечной стойкости задней подвески.

Стабилизатор позволяет распределять нагрузку на оба амортизатора при переезде неровностей дорожного покрытия одним из колес, также содействует улучшению маневренности и стойкости автомобиля в поворотах.

Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой опорой, с винтообразными цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего деяния. К опоре через усилители приварены продольные рычаги. Для увеличения поперечной стойкости и уменьшения наклона автомобиля снутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной стойкости, выполненная из железного прута ∅14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.

Задняя опора усиленная ВАЗ 2108-12, Kalina, Priora, Granta. В опору варен стабилизатор — труба 30 мм поперечником из стали 30ХГСА, также балка усилена растяжками на шс, или на резиновых втулках.

Вывод: смысл усиления балки есть, смысла укрепляет доп.стабилизатор к кузову нет. Статья больше для размышления, сам планирую варить трубу 20 мм и усилители ШС)

Усиленная задняя балка на ВАЗ 2109 своими руками

Расслабленно мне не сиделось, возжелал я доработать заднюю подвеску. Независящая подвеса отпала сходу из за цены 27500 автопродукт, судя по стоимости её сняли F1 либо она из вибраниума с которого отец Тони Старка желал сделать щит ))). Опора с растяжками вот то что мне необходимо поразмыслил я, НО снова Стоимость и подружка ЖАБА отговорила от непродуманных поступков.

О том что такое зеленоватая карта вы сможете выяснить тут avtocivilka.ua

Посмотрев на конструкцию усиленной балки и облазив сеть собрался сделать её сам. Для этого купил 2 реактивные тяги от жигулей, 4 болта и гайки. На работе не снимая опору с машины взял рулетку, всё разметил и вперед. Уши для рычагов выпилил из 3 мм листа,

Пруток (стабилизатор) не установил пока так покатаюсь. Желал сделать тяги с регулировкой но это в последующий раз.

Сейчас о итоге: машина стала собранней, повороты и перестроение проходит лучше в колее уверенно держит дорогу, может это снова плацебо но мне нравится))).

Штанга реактивная 2101-07 большая поперечная 2х280 560 р. Болт м12х70х1,25 крепления реактив. штанги 2101-07 4х20 80 р. Гайка м12х1,25 с нейл. кольцом 4х10 40 р.

На всё про всё не торопясь у вас уйдет 2 часа. На этом пока всё…

Особенности элементов

Основная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе использования автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, направьте внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка другая, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от 10-ки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как надо попотеть из-за различия в размерах. Оборотная процедура невозможна.

Замена балки задней подвески на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Задний мост с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет способности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под опору. Потом установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Нужный СОВЕТ. Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (Washing machine. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

Отсоедините шланги тормозных устройств задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на опоре заднего моста (Washing machine. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, вытащите болты и отсоедините заднии стойки от креплений балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Ассистенты должны придерживать заднюю опору.

Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, вышибите болты и снимите с автомобиля опору заднего моста, выкатив опору из-под автомобиля на колесах.

Нужный СОВЕТ Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

Установите на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 заднюю опору подвески в порядке, оборотном снятию. Совсем затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Прокачка стоек перед установкой

Итак, замена сайлентблоков задней балки ВАЗ прошло удачно — осталось только установить новые стойки. Но перед этим необходимо их прокачать. Ведь если установить непрокаченный амортизатор, то он очень стремительно выйдет из строя. Прокачка стойки и установка её заместо изношенной осуществляется последующим образом:

  • Устанавливаем амортизатор строго вертикально, шток должен глядеть ввысь.
  • Потом хватаемся за шток и исполняем 3–5 возвратно-поступательных движений по всему рабочему ходу штока.
  • Потом проверяем работоспособность стойки: утапливаем шток приблизительно наполовину и совершаем им несколько резких движений. Он должен двигаться на сто процентов плавненько. Прокаченный амортизатор нельзя укладывать горизонтально.
  • Когда прокачка стоек ВАЗ закончилась, можно приступать к её установке. Для начала надеваем на стойку пыльник и отбойник, устанавливаем пружину.
  • Поверх пружины устанавливаем толстостенную резиновую прокладку, с внутренней стороны стакана также устанавливаем маленькую прокладку.
  • Потом заводим стойку под стакан и вставляем её нижнюю часть в проушину. Устанавливаем и малость затягиваем болт.
  • Потом поддомкрачиваем нижнюю часть подвески и поднимаем домкратом до того времени, пока шток не выйдет из стакана снутри салона.
  • Закручиваем шток, не забыв установить гравер под гайку.
  • Потом убираем домкрат и ещё раз кропотливо протягиваем все соединения.

На этом прокачка стойки и установка её на автомобиль завершена. Остаётся только поставить на место колесо, опустить машину и кропотливо протянуть все крепления уже в нагруженном состоянии.

Почему я решил поменять стойки

Вышедшие из строя стойки плохо оказывают влияние на уровень комфорта при движении, на маневренность авто. А ещё они резко понижают допустимую загрузку машины — с неисправными задними амортизаторами даже при заправке полного бака корма автомобиля может приметно проседать.

На неисправность стоек амортизаторов показывает:

  • раскачка авто при движении по неровностям;
  • удары и стуки;
  • изменение клиренса.

Что касается сайлентблоков, то у их несколько другие признаки неисправности:

  • существенное понижение стойкости в поворотах;
  • неравномерный износ автошин, вызванный нарушением угла схождения колёс;
  • чувство ударов по кузову и скрежет в задней части авто, появляющиеся при движении по ямам и кочкам;
  • вибрации и возникновение сторонних звуков, доносящихся со стороны, где находится задняя подвеска.
READ  Elantra не заводится в мороз

Мне, как говорится, подфартило — втулки были изношены не так, чтоб критично воздействовать на работу подвески. Честно говоря, на их внешний облик и работоспособность я направил внимание, только когда делал замену задних стоек на ВАЗ 21099 поэтапно. Ну а стойки у меня вправду были в достаточно «печальном» состоянии.

Замена задних стоек ВАЗ 2109 семейства

Важно отметить, что для всех машин этого семейства стопроцентно схожа замена, задний амортизатор ВАЗ 2109 и похожие модели изменяется совсем аналогичным образом. Потому кропотливо исследовав мою аннотацию, вы можете поменять стойки и на хоть какой другой модели из семейства. А аннотация очень ординарна:

  • С задней полки снимаем декоративную обшивку, что открывает доступ к стаканам.
  • Дальше отворачиваем гайку с болта, прикрепляющего нижнюю часть стойки. Но сам болт вытаскивать ещё рано.
  • Потом поддомкрачиваем нижнюю часть подвески и мало приподнимаем. Это необходимо для того, чтоб избежать «выстреливания» стойки, которое непременно произойдёт при освобождении штока без её дополнительной фиксации.
  • На следующем шаге необходимо открутить шток. Для выкручивания пригодится изогнутый ключ на 17 и небольшой ключик на 6, которым необходимо задерживать шток от проворачивания.
  • Дальше остаётся только вынуть болт нижнего крепления стойки.
  • На этом демонтаж старенького заднего амортизатора закончен. Главное, не запамятовать удалить старенькые резинки из верхних посадочных мест — обычно, они наглухо прикипают к стаканам.

Итак, задние стойки сняты. Но сходу поставить новые мне не удалось — оказалось, что нужна замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109. Но об этом ниже.

Замена задних амортизаторов и сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 (21099) своими руками

Рад приветствовать вас, мои дорогие читатели! Как вы же помните, я владею российским авто модели ВАЗ 21099. Я уже рассказывал вам о проводимых отдельных процедурах его ремонта и усовершенствования, а сегодня речь пойдёт о подвеске автомобиля. Если конкретнее — о задней подвеске автомобиля, реализованной в виде балки с зависимой парой колёс.

Конструкция эта проста и надёжна, требует минимального обслуживания и не нуждается в регулировке. Однако это вовсе не означает, что в ней не смогут элементарно поломаться определённые конструктивные части. И особенно часто на балке приходится менять сайлентблоки и стойки.

Сегодня я поделюсь с вами секретом, как должна осуществляться замена задней стойки ВАЗ 21099 своими руками и без специнструмента. Я проделал все работы даже без смотровой ямы — оказалось достаточно просто приподнять корму моей машины с помощью домкрата и зафиксировать её с помощью чурочек. Сейчас я расскажу вам об этом подробней.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21099

Подготовительные работы

Подготовка к ремонтно-восстановительному процессу включает в себя сбор всего требуемого для производства работ инструмента и поддомкрачивание задней части авто. Делается это просто:

  • Автомобиль припарковываем на ровной поверхности.
  • Ставим на ручной тормоз, затем устанавливаем противооткатные упоры.
  • Поддомкрачиваем заднюю часть, затем подставляем под машину чурочку.
  • Аналогичным образом поступаем со второй задней стороной.
  • Далее откручиваем и убираем задние колёса.

Чтобы не столь проблематичной оказалась замена, задний амортизатор ВАЗ 2109 и саму балку обязательно следует отмыть с помощью мойки высокого давления. Отмывать необходимо со стороны задних колёсных арок. Водные процедуры можно провести как самому, так и доверить работникам автомоек. Особенно важно уделить этому процессу внимание в случае, если автомобиль до ремонта активно эксплуатировался по грязи и пыльным дорогам.

Неприятный сюрприз — замена сайлентблоков задней балки

Занимаясь со стойками, я обнаружил, что дополнительно требуется замена сайлентблоков балки ВАЗ. Конечно, совсем «мёртвыми» их назвать нельзя, то люфтить они уже начали, что чревато неприятностями. Поэтому лучше поменять сайлентблоки сразу, пока разобрана задняя автомобильная подвеска (то есть, сняты стойки), чем потом опять заниматься аналогичными работами.

Замена сайлентблоков балки ВАЗ 21099 не представляет сложностей:

  • Первоначально нужно снять тягу с тормозного регулятора (колдуна) — она находится с левой стороны. Для её демонтажа нужно просто вытащить удерживающую тягу скобу. Затем справа из крепления демонтировать тросик ручника.
  • Затем ключом на 19 нужно открутить гайку, прикрепляющую заднюю балку к кронштейну. Затем вытаскиваем открученный болт.
  • Далее нужно немного приподнять корму машины домкратом до момента, когда удастся расположить балку ниже проушины. Затем между балкой и кузовом нужно поставить брусок, который расклинит их. В итоге балка у нас расположена ниже проушины — без этого замена сайлентблоков балки ВАЗ не получится.
  • Затем берём молоток (кувалдочку) и выколотку. В качестве последней используется обрезок трубы, диаметр которой чуть меньше диаметра проушины. Энергичными ударами молотка по приставленной к сайлентблоку выколотке выбиваем его.
  • На последующем этапе крайне важно хорошо очистить кронштейн внутри от грязи и ржавчины. Затем втулка и сама проушина смазываются мыльным раствором — без этого замена сайлентблоков задней балки ВАЗ практически неосуществима, поскольку втулка будет заходить довольно тяжело. К тому же возникает высокий риск повреждения резинки.
  • Затем остаётся только запрессовать сайлентблок с помощью спецприспособления. Если специнструмента нет, то замена сайлентблоков балки ВАЗ 21099 осуществляется с помощью серии несильных ударов по нему молотком.
  • Затем нужно убрать деревянный брусок, после приподнять балку до момента, пока проушина не сравняется с кронштейном.
  • Осталось только вернуть на место болты крепления и накрутить на них гайки от «руки» — окончательная затяжка узла производится исключительно после установки колёс и опускания машины с подпорок на землю.

Как уже было сказано, замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 проводится автолюбителями абсолютно аналогично. Поэтому у владельцев этой модели отечественного авто проблем тоже не возникнет.

Необходимые инструменты для замены стоек

Как я уже говорил, замена задних стоек ВАЗ 21099, равно как и остальных ответственных элементов узла, не потребует сложного и редкого инструмента. При проведении ремонтно-восстановительных работ мной использовались:

  • подкатной гидравлический домкрат;
  • чурочки для установки машины;
  • набор рожковых ключей;
  • баллонник для снятия колёс;
  • изогнутый накидной ключ на 17;
  • деревянные бруски;
  • монтажка;
  • молоток или небольшая кувалдочка.

Кроме того, стоит заранее озаботиться приобретением инструментария, позволяющего запрессовывать сайлентблоки. Её автовладелец можно собрать и сам. Для подготовки нужны:

  • болт диаметром 12 мм и длиной не меньше 170 мм;
  • металлическое кольцо обойма (подойдёт от старого ступичного подшипника) диаметром около 50 мм и высотой 40 мм;
  • мощная гайка для болта.

Теперь пробежимся по требуемым комплектующим. Поскольку мной проводится полная замена задних стоек ВАЗ 21099, то вполне логично, что мне понадобится полный комплект: стойки на обе стороны, пружины к ним, прочие расходники. Но что касается именно пружин, то нужно смотреть «на месте» — если они в удовлетворительном состоянии, то ремонт вы сможете ограничить лишь стойками.

Также для замены понадобятся сайлентблоки — их заводской каталожный номер 2108-2914054-10. Они подходят для всех автомобилей семейства 09. И здесь важно не перепутать, поскольку у резинок для «десяток» и «двенашек» номер практически одинаков, но они не являются взаимозаменяемыми.

Итак, я рассказал вам, как осуществляется замена задних стоек на ВАЗ 21099 поэтапно и подробно описал весь процесс. Как видите, в нём нет ничего сложного и экстраординарного, с чем бы автовладелец не смог справиться самостоятельно.

Я меня на всё это ушло несколько часов. Я думаю, вряд ли в автосервисе сделают всё намного быстрее. Зато здесь я полностью уверен, что ремонтные работы проведены максимально качественно. Вот только насчёт прокачки амортизаторов — некоторые говорят, что для современных стоек это лишнее.

А вы как думаете, обязательна ли прокачка стоек ВАЗ перед установкой или можно её не делать? Пишите мне в комментариях свои советы и оставляйте вопросы — я обязательно на них отвечу!

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 видео

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Ухудшается упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка смещается;
  • В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Немного информации о сайлентблоках

Для крепления подвески к кузову используются сайлентблоки. Можно крепить все элементы и без них, но в этом случае вряд ли стоит рассчитывать на комфортную езду. Так вот, сайлентблоки подвержены довольно серьезным нагрузкам. Кроме того, они находятся под воздействием дорожной соли, грязи и т. п. Да и помимо этого, резина со временем «стареет», начинает отслаиваться и уже не выполняет свою непосредственную задачу.

Оригинальные сайлентблоки, устанавливаемые на автомобиль с завода, имеют длительный ресурс работы. Они подобраны максимально грамотно. Их резина качественная и может длительное время отрабатывать без серьезных повреждений. Многие же аналоги ходят гораздо меньше, но и стоят дешевле. В зависимости от марки автомобиля оригинальный сайлентблок на иномарку обойдется примерно в 500-3 000 рублей. На отечественной классике ситуация более радужная, так как запчасти стоят намного дешевле.

Устройство задней балки

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления.

На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Схема задней подвески на ВАЗ 2109 — LuxVAZ.

Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

READ  Замена салонного фильтра заз шанс

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Как поменять сайлентблоки ВАЗ-2106 своими силами

Процесс выпрессовки сайлентблоков задней и передней подвески практически не отличается между собой. Ставим автомобиль на ровную поверхность, снимаем колесо и очищаем детали от ржавчины и грязи. Дальше на рычаге откручиваются гайки и с помощью съёмников выпрессовываются сайлентблоки. Дальше посадочное место очищается от ржавчины, а также его можно смазать чем-то нейтральным к резине, чтобы запрессовка шла легче.

Снятие и установка задней балки и ее элементов

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Сапун ВАЗ 2109 | Ремонт ВАЗ 2108 2109 21099. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замена задней балки ВАЗ 2109 — Ремонт автомобиля своими руками

Проблемы с шарнирами задней подвески случаются у всех автомобилей. Не стал исключением и ВАЗ-2109. Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 производится примерно при пробеге около 100 тысяч км.

Эта цифра может отличаться в ту или иную сторону, потому что износ резинометаллических шарниров зависит от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство. Важное значение имеет также качество используемых деталей при изготовлении и обслуживании машины.

Сигналом о том, что износ деталей критический, служат стуки и скрипы в районе задних колёс.

Совет! Замена сайлентблоков ВАЗ-2109 должна производиться своевременно, иначе будет неравномерный износ шин задних колёс.

Большая часть владельцев самостоятельно выполняет эту операцию, тем самым сокращая затраты на обслуживание автомобиля. Если вами проводилась замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109, можете смело браться за работу.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2109 производится с минимальным набором инструментов. Для этого понадобиться:

  • Ключ для колёсных болтов;
  • Сайлентблоки ВАЗ-2109 для замены;
  • Молоток средних размеров и выколотка к нему;
  • Съёмник для снятия и установки шарниров;
  • Ключи накидные на 19;
  • Деревянный брусок;
  • Металлические подставки под машину;
  • Автомобильный домкрат.

Желательно проводить замену сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде. Можно произвести ремонт и без этого, но удобств при выполнении этой операции будет мало.

На выборе деталей для замены останавливаться не будем, отметим только тот факт, что последнее время замена сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ-2109, а также других резинометаллических шарниров этой модели, производится изделиями, изготовленными с применением полиуретана. Стоимость их несколько выше против резинометаллических шарниров, но ходимость больше. Замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ-2109 производится в несколько приёмов, которые рассмотрим ниже.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
  • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Ухудшается упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка смещается;
  • В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Выбор

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

READ  Как снять обшивку двери LADA Kalina 1

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Особенности элементов

Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Замена

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Когда все готово, можно приступать к работе.

  • Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  • Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  • А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  • Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  • Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  • Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  • С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  • Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
  • Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  • Достаньте деревянный брусок.
  • Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  • Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

Начало работы

Если к работе всё приготовлено, можно приступить к замене.

Порядок производства работ будет таким:

  • Поднимают заднюю часть машины автомобильным домкратом, устанавливают кузов на подставку, снимают колесо;
  • После этого следует обработать все снимаемые болты крепления жидкостью WD 40, дают некоторое время жидкости для взаимодействия с металлом;
  • Далее, ключами на 19 отворачивают гайку с болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном крепления на кузове;
  • Снятию балки будет мешать регулятор в тормозной системе, его следует отсоединить;
  • Теперь демонтажу балки ничего не мешает. Болт крепления вынимают, балку опускают вниз и устанавливают между ней и кузовом деревянный брусок. Его размер подбирают таким образом, чтобы стала возможным замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ-2109.

После этого приступают к самому трудоёмкому процессу, выпрессовке резинометаллического шарнира из посадочного гнезда. Делают это разными способами. Можно попробовать выбить его молотком или достать с помощью приспособления. Когда это не помогает извлечь шарнир, можно попробовать проделать отверстие в резинке детали. Это ослабит натяжение и позволит достать её из гнезда.

Как поменять сайлентблоки задней балки ВАЗ-2109

Проблемы с шарнирами задней подвески случаются у всех автомобилей. Не стал исключением и ВАЗ-2109. Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 производится примерно при пробеге около 100 тысяч км. Эта цифра может отличаться в ту или иную сторону, потому что износ резинометаллических шарниров зависит от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство. Важное значение имеет также качество используемых деталей при изготовлении и обслуживании машины. Сигналом о том, что износ деталей критический, служат стуки и скрипы в районе задних колёс.

Большая часть владельцев самостоятельно выполняет эту операцию, тем самым сокращая затраты на обслуживание автомобиля. Если вами проводилась замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109, можете смело браться за работу.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2109 производится с минимальным набором инструментов. Для этого понадобиться:

  • Ключ для колёсных болтов;
  • Сайлентблоки ВАЗ-2109 для замены;
  • Молоток средних размеров и выколотка к нему;
  • Съёмник для снятия и установки шарниров;
  • Ключи накидные на 19;
  • Деревянный брусок;
  • Металлические подставки под машину;
  • Автомобильный домкрат.

Желательно проводить замену сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде. Можно произвести ремонт и без этого, но удобств при выполнении этой операции будет мало.

На выборе деталей для замены останавливаться не будем, отметим только тот факт, что последнее время замена сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ-2109, а также других резинометаллических шарниров этой модели, производится изделиями, изготовленными с применением полиуретана. Стоимость их несколько выше против резинометаллических шарниров, но ходимость больше. Замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ-2109 производится в несколько приёмов, которые рассмотрим ниже.

Что делать далее

Перед установкой новой детали следует тщательно очистить посадочное место металлической щёткой и ветошью. Очищенный участок обрабатывают раствором мыльной воды, чтобы облегчить установку новой детали. Выполнить это без специального приспособления практически невозможно. Если его у вас нет, не расстраивайтесь, его легко можно изготовить самостоятельно. Для этого подойдёт болт с гайкой или шпилька толщиной 12 мм. Также понадобятся две толстые стальные шайбы. Их диаметр должен быть немного больше внешнего диаметра меняемой детали.

Замена сайлентблоков 2109, а точнее, их установка производится так. Болт с шайбой устанавливают в проушину балки. С другой её стороны также одевают шайбу и навинчивают гайку. Теперь можно гаечным ключом завинчивать гайку, одновременно направляя шарнир. Это можно выполнить постукиванием молотка по шарниру. Если край шарнира будет упираться в шайбу, подберите проставку между шайбой приспособления и балкой. Можно использовать гаечный ключ большого размера.

После того как резинометаллический шарнир стал на своё место, приспособление снимают, балку можно ставить на своё место. Для этого следует приподнять кузов машины и вытащить установленный ранее деревянный брусок. Домкратом осторожно поднимают балку и совмещают отверстие шарнира и кронштейна, при этом корректируют их совпадение выколоткой или другим подходящим предметом. Устанавливают болт на место, затягивают гайку, устанавливают колесо на место.

Аналогичным образом производится замена сайлентблока ВАЗ-2109 с другой стороны машины. Окончательную затяжку гаек проводят после установки колёс и небольшого пробега машины. На этом можно считать замену сайлентблоков ВАЗ-2109 законченной. Если ещё остаются какие-то вопросы, посмотрите

Признаки износа и необходимости замены

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Меняем сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109 самостоятельно

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Последовательность действий

  • Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
  • Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
  • Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

Проушина зафиксирована в нижнем положении

Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

Для чистки используется металлическая щётка

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан). Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.