Замена вилки сцепления ВАЗ 2110

Симптомы неисправной вилки

Как неважно какая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (вобщем встречается очень изредка из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сходу, то педаль просто проваливается и продолжить движение навряд ли получится. Но случается так, что в вилке возникает трещинка, тогда и сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает только на маленький срок, и по мере расширения (роста) трещинкы, педаль вновь опускается. Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в достаточно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления тянет за собой снятие коробки. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать произвести данную функцию без снятия КПП, как говорят некие источники, то с переднеприводным семейством ВАЗ это на сто процентов исключено.

Основная роль сцепления — обеспечивать краткосрочное рассоединение коробки и мотора, также их следующее соединение после переключения передачи. Но, кроме того, на сцепление возложена еще одна принципиальная задачка — обеспечивать элементам коробки плавность в работе и беречь их от излишних нагрузок и колебаний. Все составляющие сцепления находятся меж коробкой и мотором.

В наше время существует некоторое количество видов сцепления, которые появлялись и модифицировались вкупе с развитием автопрома: электромагнитное, фрикционное и гидравлическое. Фрикционное сцепление, в свою очередь, бывает одно-, двух- и многодисковым.

Большинство современных авто оборудованы однодисковым сцеплением, конструкция которого включает в себя такие элементы:

Замена вилки доработка в КПП как правильно снимать ВАЗ Лада 2112 Приора

• Вилка сцепления.
• Диафрагменная пружина.
• Выжимной подшипник.
• Муфта выжимного подшипника.
• Ведомый диск.
• Ведущий (нажимной) диск.
• Маховик.

Принцип действия данного механизма заключается:

• При нажатии водителем на педаль сцепления, она воздействует на привод сцепления, перемещающий вилку данного механизма.
• Далее вилка оказывает воздействие на выжимной подшипник, благодаря чему подшипник смещается и влияет на лепестки диафрагменной пружины ведущего диска.
• В итоге лепестки пружины изгибаются к маховику, а ее внешний край отходит от ведущего диска, давая ему свободу. Вместе с этим «отжимание» ведущего диска происходит и за счет тангенциальных пружин.
• В результате передача крутящего момента прекращается.
• Когда водитель отпускает педаль сцепления, путем срабатывания диафрагменной пружины ведущий и ведомый диски снова между собой смыкаются, а контакт пружины с маховиком снова устанавливается. Передача крутящего момента на КПП восстанавливается.

Из описанного процесса принцип действия вилки сцепления и других его элементов становится достаточно понятным. Эта деталь отыгрывает важную роль при выключении и включении сцепления между трансмиссией и мотором, то есть образовывает свободное пространство между ведомым и нажимным дисками. Это нужно, чтобы полностью отключить коробку передач от мотора.

Если говорить о МКПП, то ее работа вообще становится невозможной без исправной вилки сцепления. Благодаря ей:

• Увеличивается маневренность авто при движении на невысоких скоростях.
• ТС может оставаться неподвижным даже при работающем двигателе и без активации нейтральной передачи.
• Запускается многоструктурный механизм переключения скоростей автомобиля.

Кроме того, без вилки сцепление не может работать, так как данный элемент — это включатель и выключатель. С его помощью автомобилист может управлять работой мотора и обеспечивать ему нормальные режимы функционирования.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

• Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
  У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
• Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
• Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
• Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
• Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
• Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
• Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
  Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
• Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
• Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
• Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
  Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
• В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
• Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
• Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
• Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
• При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
• Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Правила выбора

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 LADA

СломанныйЧтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Пошаговое руководство по замене сцепления своими руками

Нет никакого смысла рассказывать, из чего состоит замена сцепления ВАЗ-2110 на СТО, владелец авто заплатит за соответствующие услуги деньги и ко всему прочему знать, что будут делать с его машиной, уже нет необходимости. Самое интересное начинается тогда, когда у вас появляется желание сэкономить и, наконец, самостоятельно разобраться, как поменять деталь. Своими руками это можно сделать, даже не снимая коробку и не сливая масло.

Чтобы не приходилось постоянно отвлекаться от процесса, позаботьтесь о наличии под рукой необходимых инструментов и материалов, а именно:

• домкрата;
• ямы для смотра или подъемника;
• комплекта ключей, состоящий из рожковых и смотровых приспособлений размеров 17 и 19;
• монтировочного устройства или усиливающей трубы.

Принимаясь за замену сцепления, повторите с точной последовательностью следующие манипуляции:

• Снимите болты фиксации левого колеса, а переднюю составляющую закрепите домкратом, установите машину на «козлы».
• Отложите колесо в сторону и снимите 1 болт, который обеспечивает крепеж нижней шаровой.
• Снимите клемму со знаком «–».
• Отсоедините ДМРВ, далее слегка открутите хомут крепления гофры, извлеките наружу воздушный фильтр.
• Осталось снять с вилки сцепления тросик. Для этого приспустите 2 гайки, за счет которых трос фиксируется к скобе на КПП.
• Снимите болт, который фиксирует стартер к коробке, после чего отвинтите один из болтов крепежа КПП.
• Около него вы увидите гайку, отсоедините ее, а также болт, размещенный сверху для фиксации стартера.
• Избавьте датчик, показывающий скорость движения ВАЗ-2110, от разъема и отсоедините трос, закрепленный к спидометру.
• Произведите демонтаж растяжки, находящейся продольно, она идет в комплекте вместе с рычагом.
• Избавьтесь от нижнего болта фиксации стартера.
• Теперь обратите внимание на третий по счету болт, находящийся в области КПП рядом с правым ШРУСем, а именно вам понадобится гайка, которую необходимо раскрутить.
• Избавьтесь от 2 болтов, обеспечивающих надежную фиксацию реактивной тяги.
• Приспустите гайку, размещенную на хомуте тяги привода контроля за панелью, после чего отсоедините эту тягу в панели.
• Для плотной фиксации подставьте под двигатель опору, открутите 2 гаечных изделия от крепежа задней подушки. Зачем это делать? Делается это во избежание случая, когда при большом уровне опускания мотора происходит разрыв шлангов.
• Не спеша и бережно отведите КПП в сторону, подальше от двигателя и спустите на напольную поверхность, оставьте ее подвешенной на полуосях.
• Желательно попутно произвести замену подшипника, обеспечивающего выключение сцепления.

Самое время оценить износ и произвести замену дискового устройства. Если нужно, поменяйте корзину сцепления, также обратите внимание на состояние лепестков.

Чтобы справиться со сборкой элемента своими руками, сделайте все то же самое, но в обратном порядке. Теперь вы знаете, как в домашних условиях можно заменить сцепление на ВАЗ-2110 без снятия коробки. https://www.YouTube.com/watch?v=EAixdFOfadM

Когда рассмотрены все причины, можно переходить непосредственно к процессу смены детали:

• В первую очередь стоит демонтировать КПП. Без этого, достаточно сложно сменить вилку сцепления.
• Поддеваем чехол и демонтируем его. Если на нем есть признаки износа, рекомендуется его заменить.

Вынимаем вилку сцепления с посадочного места.

Посадочное место крепления вилки сцепления.

Демонтируем пружинный фиксатор. При износе, меняем его.

Собранный узел после проведения ремонта.

Выбор детали

Особых вариантов при выборе вилки сцепления на ВАЗ-2110 не существует.

Есть только два производителя – (оригинал) и Китай Дорожная Карта (не рекомендуется, поскольку качество ниже среднего). Обе детали выпускаются под оригинальным каталожным номером — 21101601200. Средняя

Процесс смены вилки сцепления на ВАЗ-2110 – прост. Наиболее сложной операцией является демонтаж коробки переключения передач. Что касается выбора запасной части, то всё просто – только оригинал. Дёшево, ну и других вариантов, то собственно и нет.

Диагностика характерных основных неисправностей

Для того чтобы переключить шестерни в коробке передач при наборе скорости или, наоборот, при её снижении, всякий раз коленчатый вал двигателя разобщается и вновь входит в соприкосновение с силовой передачей автомобиля. Случается это очень часто, и со временем признаки износа сцепления начинают проявляться в характере поведения автомобиля на дороге во время движения.

Признаки неисправности сцепления делятся на две основные группы. Первое – это когда оно не полностью выключается, «ведёт». Второе, наоборот, когда не полностью включается, или, как говорят, «буксует».

Замена вилки выключения сцепления.

Осторожно подцепив отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления. Замените порванный или потерявший упругость резиновый защитный чехол.

Сжав плоскогубцами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и подцепив отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.

Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картере сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

Снимите с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.

Замените вилку выключения сцепления, если погнут либо треснут рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника.

Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.

Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.