Задняя скорость на Kalina включается с хрустом

Хруст при переключении передач: откуда берется и как «лечится»

При сопоставлении различных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, но нет ничего нескончаемого – при долгой эксплуатации задачи могут начаться и с механической трансмиссией передач. Нередко они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не парализует автомобиль – мирясь с противными чувствами, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя заставить задуматься – это 1-ый симптом будущей поломки коробки. Если коробка все-же «захрустела», то что делать?

Механическая трансмиссия передач агрегат непростой, но ограниченный. В нем практически не употребляются компы, датчики, сложные системы управления, потому главные поломки связаны с механическими причинами, в большинстве случаев с очевидным износом компонент.

Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое сглаживает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Ранее, до того как в коробках стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что значительно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом запамятовали. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, потому при зацеплении возникает сторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой толикой вероятности конкретно из-за синхронизатора.

Традиционным примером служит коробка переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры безуспешно избрали передаточное отношение 2-ой скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают завышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор конкретно 2-ой скорости.

Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за заморочек с валом хруст, вероятнее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, может быть хруст будет и при движении автомобиля.

Кстати, трудности с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на прохладную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, другими словами основания подозревать конкретно валы.

Не много масла в коробке. Причина очевидная, но на практике встречающаяся не так и изредка. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников либо другим причинам. Например, у многих автомобилей Рено коробка соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться либо вообщем отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато неуввязками при включении передач. Сама коробка здесь будет не повинна.

Препядствия с приводом сцепления. Зависимо от применяемого типа привода (тросовое либо гидравлическое) здесь вероятен целый ворох заморочек – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке это тоже не имеет непосредственного отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягенькой и тихой смене передач тоже можно запамятовать. Обычно задачи со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод мыслить конкретно в этом направлении.

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных экономных машинах (к примеру, Рено Logan) нередко на задней передаче нет синхронизатора, потому при резвом включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а соответствующая особенность, которая не «лечится». Поможет только смена способа переключения передач водителем, к примеру, включение задней с некой задержкой и только когда машина стопроцентно остановится.

Почему не включается задняя передача на Kalina

1-ая причина — поломка самой коробки. Может выйти из строя сцепление либо же ее внутренние составляющие — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не врубались бы и все другие передачи, а не только лишь задняя. Потому этот вариант я сходу отбросил в сторону.

2-ая причина — препядствия с электрикой. Это часто встречающаяся причина. Фактически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Kalina установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы 12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким или причинам не приходит либо приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет повсевременно перекрыть включении задней передачи. Для ясности картины вот простая схема:

Начнем проверку с самого обычного — проверим предохранитель F21 (10А) в главном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Дальше, из обычного, можно проверить кнопку (штуку, которую необходимо подымать ввысь для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, конкретно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого необходимо снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обыденную скрепку либо маленький проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким макаром мы подаем «минус» без роли кнопки. Пробуем включить заднюю — если врубается, то необходимо поменять кнопку, если нет — ищем далее.

Последующее, что необходимо сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ идеальнее всего снять фронтальное левое колесо. Проверяется он методом измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превосходить 13 Ом. Если сопротивление выше либо тестер вообщем указывает обрыв — соленоид нужно заменить. При замене направьте внимание на один аспект, если вывернуть соленоид, то с коробки начнет течь масло. Потому перед заменой его лучше слить либо же попытаться как можно резвее вкрутить старенькый и вкрутить новый.

Очередной метод проверки — впрямую подать питание 12 В на контакты соленоида. Для этого необходимо отыскать 2 длинноватых провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.

И, на конец, последнее, что нужно проверить — провод, идущий от соленоида. Часто неувязка кроется конкретно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к «» (1-й контакт фишки, красноватый провод), а 2-ой — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать 12 В. Сейчас подбросьте оба щупа к фишек (к «» и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать 12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — кое-где оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.

Самое нередкое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите мотора, на расстоянии около 15 см от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — вернуть цепь.

Я решил избавиться от хомута и мало удлинить провод. Для этого на рынке пришлось приобрести новейшую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старенькую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала врубаться.

Как лицезреем, обстоятельств, по которым не врубается задняя передача может быть довольно много, но часто встречающаяся (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.

В автомобилях «Kalina» первого семейства использовалась механическая КПП, снабжённая соленоидом блокировки задней передачи. Если задняя скорость не врубалась, как правило это было вызвано неуввязками с электромеханикой. Тогда блокировку просто отключали и работоспособность восстанавливалась. В новейшей коробке ВАЗ, обозначаемой как «2181», употребляется другой способ блокировки – механический. Но препятствовать включению задней скорости может не только лишь неисправная блокировка, да и некорректные деяния обладателя. О том, как необходимо эксплуатировать коробку «2181», будет поведано далее, и речь пойдёт о периоде обкатки. Конкретно с ним как раз и связано большая часть заморочек.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено либо вполне нереально, такая поломка представляет собой всераспространенную делему, с которой можно столкнуться на различных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не врубается как на механических КПП, так и на Коробка автомат (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в схожей ситуации принципиально найти причину неисправности и убрать поломку, потому что нормально эксплуатировать машину без задней передачи просто нереально (транспорт практически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

• Начнем с механической коробки и разглядим вопрос, почему не врубается задняя передача на МКПП. Сначала, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного почаще, чем на Коробка автомат. Обычно, первыми признаками проблем является скрежет, треск либо хруст задней передачи при включении, туго врубается задняя передача, включить скорость удается через один раз и т.д.

Направьте внимание, игнорирование обозначенных симптомов приводит к тому, что задняя скорость через время стопроцентно перестает врубаться. Более того, длительная эксплуатация автомобиля с схожей неисправностью может стать предпосылкой более суровых заморочек и необходимости дорогостоящего ремонта КПП и других узлов автомобиля.

Что касается главных дефектов, можно выделить последующее:

• Сцепление выключается не до конца. Как понятно, сцепление связывает движок и коробку, при этом в момент переключения передач шофер должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и вращающий момент опять передается на колеса.

Итак вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП стопроцентно не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи врубаются с трудом. При всем этом на многих авто 1-ая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В итоге трудности со сцеплением более очень появляются при включении задней передачи.

В схожей ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтоб убрать поломку, нужно направить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также необходимо проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Статья в тему: Допустимый износ дисков тормозов: как найти? Мировоззрение профессионала

Другими словами, поначалу необходимо исключить поломки, связанные с работой устройств управления сцеплением (к примеру, педаль сцепления мягенькая, не выжимается на сто процентов либо проваливается). Если же с педалью и связанными с ней механизмами все в порядке, необходимо снимать само сцепление, делать дефектовку отдельных частей либо сходу поменять сцепление в сборе.

• Малый уровень масла в коробке либо трансмиссионное масло потеряло свои характеристики. Как указывает практика, посреди водителей всераспространено неверное мировоззрение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. По сути, максимум к 100 тыс. км. даже самое высококачественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии достаточно щадящей эксплуатации.

Если же машина употребляется в томных критериях (езда по городку, рваный темп, неизменные переключение скоростей «вверх» и «вниз», недлинные поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке просит замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что меняются характеристики жидкости, срабатываются присадки, в масле скапливается грязюка, продукты механического износа коробки и разные отложения.

Часто на древнем и грязном масле коробка начинает работать ужаснее на всех передачах, но не стоит исключать более приметные задачи только при включении задней скорости. Также необходимо временами инспектировать уровень масла в коробке, потому что его понижение становится предпосылкой завышенного износа всех деталей КПП, загрязнения смазки продуктами износа и затрудненного включения передач.

• Нужна регулировка кулисы коробки, деформированы тяги либо рычаги привода коробки. Нередко конкретно после диагностики состояния кулисы становится ясно, почему не врубается задняя передача на LADA и различных авто зарубежного производства (в особенности старенькых либо с огромным пробегом). Обладатели переднеприводных моделей ВАЗ отлично знают, что плохо отрегулированная кулиса является предпосылкой, по которой задняя передача не врубается либо выбивает.

Выходом в схожей ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет приметно сделать лучше четкость включений и получить нужную мягкость. Также в неких случаях обладатели снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, но в данном случае необходимо быть готовым к необходимости более кропотливой опции. Что касается тяг и приводов КПП, обозначенные элементы нужно осматривать на предмет вероятных повреждений либо поломок, после этого производится замена.

• Конструктивные особенности КПП. Нередко на экономных авто задняя и 1-ая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных частей, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой появляются трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Итак вот, поломкой считать такую работу КПП нельзя. Быстрее, это особенность. Чтоб достигнуть мягенького включения, необходимо практиковать двойной выжим сцепления перед включением задней скорости. Также бывалые водители рекомендуют перед включением задней передачи поначалу включить первую.

Статья в тему: Ксенон в противотуманки и другие элементы освещения

Возможные проблемы

Время от времени случается, что диагностика, описанная выше, была проведена, а итог не поменялся — на LADA Kalina не врубается задняя передача. Тогда существует такие вероятные разъяснения:

Нехорошие последствия в таких ситуациях состоят в том, что для их устранения будет нужно непременное снятие коробки. Этот вид отладки нуждается в особых познаниях и способностях, которые не всегда под силу автовладельцу.

Как смотрится соленоид на Kalina

Почетаемые драйвчане, помогите найти причину трудности включения задней передачи на Priora (врубается с щелчком и с хрустом)? Сам грешу на этот прислуватый тросс сцепления, предложите свои варианты…

Комментарии и мнения владельцев 29

На задней передаче нет синхронизатора, потому включать стоит лишь на стоячей машине и после 2-3 секунд после выключения «прямой» передачи. Еще толикой в коробку масло чуток выше максимума.

пробег 90к ничего не хрустит втыкаю все как хочу…

Ничего не хрустит. Хоть как вставляй. Главное сцепление выжимай. Масло синтетика, сходу поменял.

У брата на двенаре купе, все просто и просто без грустов врубается, а у меня на Priora так же с хрустом, я как и многие включаю всякую передачу, а позже уж и заднюю, и нет заморочек)))))жигуль, что сказать!

Все нормально это Priora! В коробке на задней передаче нет синхронизатора от сюда и хруст. Есть несколько моментов которые посодействуют уменьшить либо убрать этот эффект: — Включение с задержкой (слоупок стайл) утапливаешь рычаг, ожидаешь пару секунд и включаешь — Включение через вторую (ну и такое извращение). Врубаешь вторую и потом заднюю (при этом если тормознул и с ходу вставил заднюю все норм) — Регулировка счепления по мурзилке. Сущность уже не помню, но под капотом выставляется зазор (в инете есть все) — Лучше масло в коробке (У меня обычная полусинтетика минимизировала делему, ну и другие передачи в целом врубаться лучше стали). Ну и залить масла чуток выше нормы

10 трос и настройка вылечили эту болезнь мучился пол года где то)

Как вы уже сообразили, пойдет речь конкретно про механическую «коробку» и про включение передач (а поточнее не включение) конкретно на ней. Опыт в этой сфере у меня довольно большой, лично я сам чинил такие авто как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (ну и вообщем 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» означает, предпосылки могут быть похожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

Ко мне на бог приходит довольно огромное количество таких вопросов, в особенности от начинающих водителей наших ВАЗ! В особенности с фронтального привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сходу желаю всем ответить — неувязка не включения может быть не всегда кардинальной! Часто дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось либо открутилось, обычно такое происходит в 50% случаев.

Потому я постараюсь разбить материал на две огромных составляющих – обыкновенные и сложные неисправности.

Предлагаю начать конкретно с обычных дефектов.

Почему хрустит коробка передач

Обстоятельств появления хруста при работе коробки масса. Устранение неких из их не просит огромного вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к серьезному. В большинстве случаев хрустит коробка при переключении передач по последующим причинам:

Выше приведены только самые всераспространенные предпосылки выхода МКПП из строя. При всем этом не следует забывать и о вероятном заводском браке.

Многие автовладельцы повсевременно сталкиваются с неуввязками КПП. Они могут появляться по различным причинам. Они скрываются в системе коробки, а конкретно в самой коробке переключения передач. Разглядим, почему не врубается задняя передача на ВАЗ-2109. Также поведаем, как убрать возникшую делему.

Задняя передача включается с хрустом Priora

Механическая трансмиссия передач имеет свои плюсы перед автоматической коробкой, и до сего времени многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, также низкая цена ремонта, в случае повреждения частей коробки, в сопоставлении автоматической вариацией. Всераспространенным симптомом, указывающим, что с коробкой имеются определенные трудности, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск либо хруст, необходимо как можно резвее обратиться в сервисный центр.

Принципиально: Обратиться в сервисный центр следует не только лишь из-за вероятности нанести более суровое повреждение коробке и другим механизмам, да и из-за риска появления трагедии в случае выхода КПП из строя.

Неправильная эксплуатация трансмиссии, как причина появления хруста при переключении скоростей

Справедливо будет увидеть, что часто хруст при переключении скоростей может указывать на то, что механическая коробка эксплуатируется не подабающим образом. Почему не излишним будет сказать некие советы, которые позволят продлить срок службы МКПП.

Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке

Не много, кто знает, но в механической коробки также как и в автоматической временами следует поменять масло. МКПП не просит таковой нередкой замены как Коробка автомат, но все таки через 70000 км пробега следует заезжать на 100. Если же проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут накапливаться железные стружки и грязюка, как следствие – недостающее смазывание и хруст.

Спровоцировать возникновение хруста при переключении скоростей может и недостающее количество масла в коробки. Решение – долить масла либо еще лучше заменить.

Видите ли, избежать возникновения хруста при переключении скоростей достаточно легко!

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение. считая ее более надежной. Механическая трансмиссия переключения передач имеет несколько преимуществ, основным из которых является ее неприхотливость. Если ассоциировать механику с либо. то в случае повреждения либо выхода из строя каких или частей МКПП ремонт обойдется водителю сравнимо дешево.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая коробка не будет добиваться к для себя особенного внимания. Но на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, с течением времени могут появиться трудности. Одной из всераспространенных заморочек МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки. В данном случае водителю нужно найти причину и убрать проблемы.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

В большинстве случаев неисправность коробки появляется из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется часто смазывать, о чем водители часто запамятывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке. Если смазка растеряет свои характеристики, это может привести к суровым последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и устройств.

Спецы советуют проводить замену смазки в механической коробке каждые 45-50 тыщ км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо томных критериях, делайте замену масла почаще.

Направьте внимание: В особенности принципиально вовремя поменять смазку на переднеприводном автомобиле.

Вовремя смазывая элементы коробки и подвески, реально избежать дорогостоящего ремонта и ранешнего их выхода из строя.

Комментарии и мнения владельцев 29

На задней передаче нет синхронизатора, потому включать стоит лишь на стоячей машине и после 2-3 секунд после выключения «прямой» передачи. Еще толикой в коробку масло чуток выше максимума.

пробег 90к ничего не хрустит втыкаю все как хочу…

Ничего не хрустит. Хоть как вставляй. Главное сцепление выжимай. Масло синтетика, сходу поменял.

У брата на двенаре купе, все просто и просто без грустов врубается, а у меня на Priora так же с хрустом, я как и многие включаю всякую передачу, а позже уж и заднюю, и нет заморочек)))))жигуль, что сказать!

Все нормально это Priora! В коробке на задней передаче нет синхронизатора от сюда и хруст. Есть несколько моментов которые посодействуют уменьшить либо убрать этот эффект: — Включение с задержкой (слоупок стайл) утапливаешь рычаг, ожидаешь пару секунд и включаешь — Включение через вторую (ну и такое извращение). Врубаешь вторую и потом заднюю (при этом если тормознул и с ходу вставил заднюю все норм) — Регулировка счепления по мурзилке. Сущность уже не помню, но под капотом выставляется зазор (в инете есть все) — Лучше масло в коробке (У меня обычная полусинтетика минимизировала делему, ну и другие передачи в целом врубаться лучше стали). Ну и залить масла чуток выше нормы

avtoexperts.ru

При сопоставлении различных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, но нет ничего нескончаемого – при долгой эксплуатации задачи могут начаться и с механической трансмиссией передач. Нередко они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не парализует автомобиль – мирясь с противными чувствами, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя заставить задуматься – это 1-ый симптом будущей поломки коробки. Если коробка все-же «захрустела», то что делать?

Причины хруста

Механическая трансмиссия передач агрегат непростой, но ограниченный. В нем практически не употребляются компы, датчики, сложные системы управления, потому главные поломки связаны с механическими причинами, в большинстве случаев с очевидным износом компонент.

Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое сглаживает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Ранее, до того как в коробках стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что значительно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом запамятовали. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, потому при зацеплении возникает сторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой толикой вероятности конкретно из-за синхронизатора.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Некорректная эксплуатация и несвоевременное техническое сервис МКПП приводит к дилеммам в работе этого агрегата. На что сначала необходимо направить внимание:

Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает лучшую для работы смазку валов, шестерней и других устройств коробки МКПП. Производители тс советуют поменять масло в КПП каждые 60 тыщ км пробега автомобиля.