Honda Partner не заводится в чем причина

Почему не крутит стартер

За запуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это понятно каждому водителю, правда, не все автовладельцы знают, что, не считая ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что конкретно стартер не работает, но устранению препядствия не посодействуют ни переборка, ни полная его замена. Давайте разглядим главные предпосылки, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не желает заводиться, методы диагностики, и «пройдемся» по базисному списку дефектов пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие предпосылки, вроде отказавшего датчика коленвала — изучим только те, которые впрямую касаются пускового устройства.

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (либо замыкание), и механическую поломку (износ, либо разрушение).

Различить их можно по происшествиям, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

К примеру, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во 2-ое положение, а далее, после поворота ключа есть 5 вариантов:

• Не происходит ничего — под капотом тишь, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы — кратковременно притухли.
• Слышны только щелчки, стартер — так же не работает, приборная панель реагирует конфигурацией яркости.
• Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медлительно, маленькими «рывками» и движок — не заводится.
• Не считая щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло подгоревшей изоляцией, маховик мотора провернулся недостаточно и мотор не завелся, далее — тишь.
• Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), либо треском маховик не прокручивается.

1-ый вариант – показывает на утраты тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, или на отказ втягивающего реле.

2-ой вариант – на нехороший контакт на «пятаках», либо где‐то в управляющей цепи, или — на межвитковое КЗ, может быть — износ и перекос втулок, из‐за которого электромотор не может провернуть бендикс.

3-ий – скорее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», либо неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

4-ый — совершенно точно показывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, или — разрушился игловатый подшипник.

5-ый – в большей степени гласит о механической поломке бендикса (слизаны либо выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), либо зубцов планетарного редуктора.

Заливает свечи зажигания при запуске: решение

Залитые свечки зажигания, — часто встречающаяся причина, по которой не заводится автомобиль. Сущность препядствия в последующем, — по некий причине, движок запускается не с первого раза, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания, заливая свечки, и в определенный момент, он, заместо того, чтоб воспламеняться от искры, становится для нее же средством “тушения”. Другими словами, свеча становится влажной, искра пробивает вообщем неясно куда, воспламенения не происходит, и машина не заводится. При этом с каждой попыткой запуска, ситуация больше утежеляется, и через какое-то время можно совсем усложнить для себя жизнь к тому же тем, что разрядился аккумулятор.

Как найти, залило свечки, либо нет? До боли просто! Довольно вывернуть всякую свечу, и поглядеть на нее. Если она будет грязной, влажной, и от нее будет запах бензина, — это конкретно то, что Вы находили.

Как одолеть залитые свечки? В общем-то тоже нетрудно. Можно попробовать сделать это 2-мя методами.

Метод 1-ый (для ленивых) с меньшими трудозатратами. Возможность фуррора, — 65%.

Если Ваш автомобиль не завелся, а выкручивать все свечки у Вас нет желания, выключите зажигание и просто подождите незначительно, посидите в машине, нажав педаль акселератора. Через открытую дроссельную заслонку (при выжатой педали акселератора) пара цилиндров проветрятся, и существует некий шанс, что находящийся в их бензин улетучится, а свечки подсохнут.

Через 2-3 минутки попытайтесь запустить движок. Если машина завелась, — отлично, Вы одолели. Но, к огорчению, нередко этот метод не помогает по одной обычной причине. Если б у всех в моторах стояли полностью новые свечки, и неувязка была исключительно в их влажности от бензина, — то все было бы просто. К несчастью, у абсолютного большинства автомобилистов свечки зажигания находятся в грязном налете из-за бензина, которым они заправляются на АЗС, либо из-за масляных отложений. А вот этот налет никаким проветриванием не вывести, потому, если 1-ый метод не посодействовал, придется прибегнуть ко второму.

Метод 2-ой (трудозатратный). Возможность фуррора, — 98%.

Для его выполнения будет нужно вывернуть все свечки зажигания (фитоподобным машинам, так и быть, хотя бы 4, но лучше все 8), и отнести их в теплое помещение (как сбалансированный вариант, — домой).

Пристально осмотрев свечки, Вы практически наверняка, обнаружите на их налет, цвет которого намекнет Для вас о состоянии Вашего мотора. Вероятнее всего, он будет либо красноватого либо темного цвета. Красноватый будет свидетельствовать о большенном количестве вредных присадок в горючем, которые “убивают” не только лишь свечки, да и дорогой кислородный датчик (в данном случае мы бы могли посоветовать поменять АЗС, на которой Вы заправляетесь, но беря во внимание, что на данный момент такая неувязка встречается практически у всех, рекомендовать-то и некоторого). Темный налет может быть 2-ух видов, — блестящий, который свидетельствует о присутствии масла в камере сгорания (а его там быть не должно), и матовый, который гласит о том, что у Вашего автомобиля сильный перерасход горючего. Хотя, если быть до конца добросовестными, найти блестящий налет, либо матовый, на залитой свече еще нужно ухитриться. Ваша задачка, — избавиться от этого налета.

Кстати, чистить нужно не нагар на боковом электроде, и не нагар на центральном электроде, а налет на изоляторе центрального электрода. Дело в том, что нагар на самих электродах в особенности на процесс образования искры и не оказывает влияние, а вот отложения на изоляторе лишают керамический материал его изолирующих параметров, делая его поверхность полностью для себя токопроводимой. И дальше, искра из центрального электрода, которая как и все другое в природе, стремится идти по пути меньшего сопротивления, лупит не в боковой электрод, а в свой изолятор, и удирает вовнутрь корпуса свечки зажигания, не создавая при всем этом никакого полезного эффекта для воспламенения консистенции. Потому, изолятор нужно чистить в особенности кропотливо.

Чтоб сделать это, Для вас будет нужно щетка с жесткой щетиной (ранее это вообщем делали металлическими щетками, но мы бы не рекомендовали так делать, так как вкупе с налетом можно и изоляторы разрушить, тогда и свечку придется выбросить). Внимание! Если у Вас установлены иридиевые свечки зажигания, чистить их железной щеткой воспрещается категорически.

Кстати, одним из самых обычных методов отчистить свечу зажигания до применимого состояния без “членовредительства” можно с помощью зубной щетки, стирального порошка и воды. Таковой способ вызывает бурю возмущения и негодования со стороны автовладельцев со стажем, но на самом деле оказывается очень действенным и обычным, если нужно стремительно отчистить свечки с наименьшим шансом повреждения их. Самое главное, это отлично просушить свечки после таковой очистки. Это можно сделать с помощью обыденного фена для волос. Естественно, и чистить, и сушить, нужно конкретно ту часть, которая вкручивается в ГБЦ. Верхний белоснежный изолятор с желтоватой либо коричневой короной сможете не чистить, — пустая растрата времени. Главное подойти к операции трепетно и никуда не спешить. Мы сами делали схожую функцию не один раз, и не глядя на скептические ухмылки многих мастеров и коллег, способ не подводил никогда.

После кропотливой просушки свеч, лучше их подогреть (либо “прокалить” как молвят автолюбители со стажем). Проще всего это сделать, положив их на плиту. Когда свечки нагреются до состояния, что их нереально держать руками, переложите их (с помощью щипцов либо плоскогубцев) с плиты на заблаговременно приготовленную (свернутую в несколько слоев!) тряпочку, и стремительно донесите до машины. Чем горячее будут свечки в момент закручивания, тем больше шансов, что все это завершится удачно. Закручивая свечки, не переусердствуйте с моментом затяжки! Единожды выкрученная свеча закручивается назад до упора рукою, а после чего протягивается на 1/12 оборота, менее!

Итак, свечки, почищены, прогреты, и установлены в начальное положение. Поворачивайте ключ зажигания! Если все другие элементы мотора в порядке, Вы заведете машину с первого оборота.

Секрет прост, — пока Вы возились со свечками, камеры сгорания проветрились и в их не осталось излишнего бензина. Вкрученные жаркие свечки существенно поднимают температуру в камере сгорания. Увеличение температуры с.30 до.10 наращивает шансы пуска автомобиля в пару раз. И, в конце концов, незапятнанные свечки зажигания делают практически безупречную искру, которая дозволит Для вас запустит мотор с наибольшей вероятностью.

Крутит но не заводится Shuttle d15b

«Крутит но не заводится» маленький отчет после 4 дней танцев с бубном в одиночку на морозе декабря. Постараюсь поподробнее обрисовать все процедуры, чтоб тем кто пойдет моим методом было легче Денек 1-ый: крутил стартером пока аккумулятор не сел, унес домой заряжать. Денек 2-ой: снял шланг с бензонасоса (благо он под капотом т.к. даблкарб ) кручу бенз идет, попробовал надавить пальцем на дроссель не тут-то было в поисках предпосылки обнаружилось что АКБ перетерло рубаху троса управления коробкой и трос заклинило, решил делему установкой нового троса от велика, за ранее доработанного деталями от старенького. Дроссель заработал но завести так и не удалось, аккумулятор опять домой на зарядку. Денек 3-ий (самый «танцевальный»): в бессчетных попытках завести увидел какое-то противодействие вращению двигла: поворачиваешь ключ, два-три обычных оборота коленвала, а позже что-то резко замедляет вращение вроде бы во что-то упирается, перескочит далее опять нормально крутит,сразу с замедлением прыгает стрелка тахометра до 3-5 тыс (вряд-ли стартер так крутит Поглядел метки шкивов. все нормально (но на всякий случай натянул ремень ГРМ, оказалось слабоват хотя и на месте). Стал мыслить в сторону зажигания ,проверил искру-есть, снял крышку с распределителя мало почистил контакты пошевелил все провода собрал. не заводится. Делая все это перелопачивал тонны мануалов, схожих тем и обзванивал знакомых. Вычитал что завести в схожем случае можно введя гр по 10 моторного масла в каждый цилиндр чтоб повысить компрессию, решил так и сделать вывернул свечки, а они не просто влажные как в солидоле при этом все хотя только месяц как новые поставил ngk, принес домой немного обжег на газу,проверил искру на всех свечках связав их нагой проволокой замкнутой на массу болтом закрученным в клапанную крышку и надев на их наконечники вв проводов- искра обычная на всех, закачал масло в цилиндры согласно аннотации и. нифига Денек 4-ый не заключительный: От отчаянья решил применить все лекарства сходу: Опять снял крышку с распределителя хорошо зачистил все контакты маленькой шкуркой и протер спиртом. Протер тряпкой со спиртом все внутренности распределителя, его крышку снутри и снаружи, протер вв провода и развел их подальше друг от друга, от корпуса мотора и от греха подальше, пошевелил и подтянул все контакты на массу. Опять прокалил свечки, зарядил аккумулятор, промокнул тряпкойна проволоке цилиндры изнутри (много там чего скопилось после стольких неудачных попыток завести) опять закачал масла в цилиндры. Все собрал, перекрестил закрыл капот и. волшебство вышло мотор завелся со 2-ой пробы. Из трубы повалил зловонный белоснежный дым машина прогрелась и заработала как ей положено, вопрос в том что все-таки все же явилось предпосылкой? Догадок много время покажет а поточнее завтрашнее утро. Если не заведется начну с последнего перекрещу

причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых обстоятельств остановки мотора, как диагностировать делему и решить ее, до того как вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина : Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Естественно, 1-ое, что вы должны проверить после остановки мотора, это указатель уровня горючего.

• Заливка бензина под вашим транспортным средством.
• Неизменный запах бензина, даже когда машина в движении.
• Указатель уровня горючего не четкий либо резко падает.
• Видимые трещинкы на топливных шлангах.

Причина : Проблемы с аккумулятором

Нехорошая батарея является одной из часто встречающихся обстоятельств, по которым автомобиль может заглохнуть. Большая часть людей задумываются, что севший аккумулятор является предпосылкой остановки мотора. Но это не совершенно так, по сути, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высочайшим шансом возникновения дефектов. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя огромную нагрузку, чтоб поддерживать работу мотора. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает движок автомобиля. Конкретно нагрузка на движок вашего автомобиля по сути приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Либо, может быть, что клеммы АКБ подверглись окислению и должны быть очищены при помощи средств находящихся под рукой либо заменены. Аккумулятор. это то, что питает электронную систему вашего автомобиля, потому, если она нехорошая, система не получит достаточное напряжение, либо аккумулятор может даже замкнуть и вызвать повторяющиеся препядствия.

Проверьте как заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Поначалу выключите движок автомобиля, и включите ближний свет. Дальше откройте крышку капота, и подключите вольтметр к подходящим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на АКБ.

Авто батареи в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор нужно перезарядить.

Причина : Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К огорчению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели устройств о неисправности топливного насоса. Потому в первый раз вы обнаружите эту делему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабенький жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите соответствующего шума с задней части автомобиля, то вероятнее всего, имеет место неисправность ТНВД. Так как вы не сможете завести собственный автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина : Топливо с избытком влаги

• 1-ый. это слить все горючее из бензобака. После чего наполните бак на другой заправке.
• 2-ой метод – продолжить движение не сливая горючее. В таком случае есть риск навредить движку, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все нехорошее горючее. Потом опять заполните бак на другой заправке.

Причина : Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше предпосылки, повинна нехорошая проводка.

Чтоб узнать, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены правильно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы увидели коррозию, самое время заменить провода.

Причина : Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении ввысь либо вниз по склону, предпосылкой является низкое давление горючего. Без достаточного давления горючего ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление горючего, ваш автомобиль может нормально работать на ровненькой поверхности, но как вы подымитесь в гору, ваш автомобиль, возможно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых обычных заморочек. Решается она методом прибавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причины, по которым невозможно завести мотокосу

Вот предпосылки, по которым движок мотокосы не выходит завести:

• в топливном баке старенькый выдохшийся бензин;
• нарушена процедура пуска мотора;
• куцее замыкание проводов, идущих к кнопке включения/выключения;
• неисправна система зажигания;
• забитый воздушный фильтр;
• засорен топливный фильтр;
• негерметичны топливные шланги;
• неисправен сапун;
• поломан праймер;
• забит грязюкой либо неисправен карбюратор;
• сломался привод воздушной заслонки;
• неисправен движок (залегли кольца).

В топливном баке старый выдохшийся бензин

Невзирая на то, что в аннотации по эксплуатации каждой модели рекомендовано не только лишь не оставлять горючее в бензобаке, да и проводить консервацию мотора, часть хозяев таковой техники третирует этими советами.

Если крышка бензобака плотно закрыта и клапан сапуна исправен, то бензин за время хранения испаряется мало, но неважно какая негерметичность усугубляет качество горючего.

Ведь летучие углеводороды испаряются, а оставшаяся жидкость впитывает воду из воздуха. В итоге горючесть бензина в баке оказывается недостаточной для поджига искрой свечки, потому завести мотор нереально.

Чтоб поправить ситуацию, нужно не только лишь слить старенькое горючее из бака, да и удалить его из карбюратора.

Это можно сделать 2-мя методами:

• снять карбюратор, разобрать его и слить остатки бензина;
• подкачать новое горючее праймером, а потом, 10-ки раз дергая трос стартера, прокачать старенькый бензин через камеру сгорания до возникновения там нового горючего, потом просушить свечу.

1-ый метод сложней на техническом уровне, ведь не каждый может верно разобрать и собрать, также установить на место карбюратор, а после подключить его.

2-ой же метод просит высочайшей выносливости и терпения, ведь придется дергать трос не одну минутку, при всем этом всякий раз выбирая свободный ход, так как если не сделать этого, то можно разрушить механизм стартера.

Нарушена процедура запуска двигателя

В аннотации по эксплуатации каждой модели триммера описана процедура пуска мотора как после зимнего хранения либо покупки, так и во время работы.

Не считая того, универсальную аннотацию по запуску вы отыщите в этой статье. Нарушение рекомендованного порядка часто приводит к тому, что обладатель мотокосы не может завести собственный аппарат.

В данном случае мы советуем:

• перечитать аннотацию либо подобающую статью;
• просушить свечу (нередко во время неверного пуска ее заливает бензином либо топливной консистенцией);
• завести триммер штатным образом.

Короткое замыкание проводов

Для выключения мотора переключатель соединяет подходящие к нему провода и шунтирует (замыкает) систему зажигания по низкому напряжению.

Под действием вибрации и из-за использования проводов с плохой изоляцией последняя время от времени перетирается, что может привести к замыканию.

Такое замыкание делает ту же функцию, что переведенная в положение «выключено» кнопка включения триммера, потому манипуляции кнопкой никакого результата не дают.

Для диагностики повреждения снимите провод кнопки включения с клеммы системы зажигания (на неких моделях придется обрезать либо выпаивать), потом тестером определите сопротивление в режимах «включено» и «выключено» меж этим проводом и корпусом мотора.

Если кнопка и проводка исправны, то в режиме «включено» сопротивление будет стремиться к бесконечности, а в режиме «выключено» покажет куцее замыкание.

Если проводка повреждена, то:

• разберите рабочую ручку;
• отпаяйте либо обрежьте провода, подходящие к кнопке, также к системе зажигания и движку;
• выньте старенькые провода и воткните заместо их новые;
• подпаяйте либо соедините при помощи клемм новые провода;
• соберите ручку.

Неисправна система зажигания

Вот главные неисправности системы зажигания:

Неправильный зазор между магнето и катушкой зажигания

В дюралевый маховик мотора вставлены два магнита. Когда мотор работает, маховик крутится и магниты проходят мимо катушки зажигания, формируя в ней импульсы электродвижущей силы (ЭДС), при этом два магнита обеспечивают в 2 раза больший заряд энергии, чем один.

Эта энергия запасается в конденсаторе снутри блока зажигания и после прохода второго магнита скопленная энергия в виде одиночного импульса поступает на трансформатор, который и является катушкой зажигания.

Действенное воздействие магнитов может быть только на маленьком расстоянии, потому блок зажигания закреплен накрепко, но маховик установлен в зоне больших температур, а его ребра делают воздушный поток, обдувающий мотор.

Потому на многих моделях мотокос предусмотрена возможность регулировки зазора меж маховиком и блоком.

Если отверстия вентиляции кожуха забиты, то температура маховика становится очень большой, что приводит к более сильному температурному расширению и маховик начинает цеплять блок зажигания.

Это приводит к возникновению еще более сильной вибрации, из-за чего блок под действием ударов отдаляется от маховика, что приводит к повышению зазора в прохладном состоянии.

А чем больше зазор и меньше скорость прохода катушки через магнитное поле, тем ниже ЭДС, а означает меньше энергия искры, что приводит к затрудненному либо неосуществимому запуску «на холодную».

Лучший зазор меж сердечником катушки и магнитами маховика составляет 0,2 мм, приблизительно такая же толщина у стены пластмассовых бутылок из-под сладостной либо минеральной воды.

Потому для диагностики изготовьте щуп из таковой бутылки, разрезая ее непременно поперек, тогда щуп будет завиваться и плотней охватывать маховик, либо сможете использовать щуп для регулировки термических зазоров клапанов.

Наиболее частые проблемы

Вот более нередкие неисправности:

• не заводится движок;
• мотор произвольно глохнет;
• движок не набирает обороты либо не держит их;
• сходу после начала кошения обороты мотора падают и он глохнет либо работает с перебоями;
• очень дымит;
• плохо едет;
• не останавливается даже после того, как оператор отпустил рычаг привода колес;
• очень трясется;
• плохо стрижет травку.

Не заводится двигатель

Обстоятельств того, почему не заводится мотор, достаточно много:

• пустой топливный бак;
• забит воздушный фильтр;
• забит глушитель;
• переключатель зажигания установлен не в том положении либо неисправен;
• рычаг управления воздушной заслонкой стоит не в том положении;
• неисправная свеча;
• поломан либо забит карбюратор.

Первичный осмотр

Чтоб установить реальную причину этого недостатка, нужно поначалу провести полный наружный осмотр и убедиться, что отверстия воздушного фильтра либо глушителя не забиты, в баке есть бензин, а рычаг управления дроссельной заслонкой и переключатель зажигания стоят в правильном положении.

Если с этим все в порядке, то нужно выполнить предпусковые работы, включая чистку воздушного либо топливного фильтров, тщательно описанные в аннотации по эксплуатации косилки, а потом опять испытать завести.

Убедившись, что мотор как и раньше не заводится, косилку помещают на стол и приступают к более детальному поиску обстоятельств.

Поначалу выворачивают свечу зажигания и плотно затыкают пальцем свечное отверстие, потом плавненько, но стремительно и очень тянут трос ручного стартера либо жмут на кнопку электронного пуска.

Двигающийся поршень должен создавать достаточное давление воздуха, чтоб он продавил палец и вышел наружу. Если этого не вышло, то мотору нужен суровый ремонт, который трудно сделать дома, потому косилку лучше отвезти в специализированную мастерскую.

Ведь предпосылкой того, что поршень не движется прямо за тросом стартера либо вращением вала электронного стартера, могут быть:

• поломка стартера, из-за чего он не передает энергию вращения на вал мотора;
• срезанная шпонка маховика, которая связывает маховик и стартер с движком, также обеспечивает верный угол зажигания.

Для устранения обоих дефектов нужны не только лишь инструменты, да и навык, потому тем, кто не имеет навыка ремонта всех движков, лучше не пробовать устранять такие задачи без помощи других.

Дальнейшая проверка

Если поршень движется, то нужно поначалу проверить подачу горючего, зачем свечу кропотливо протирают сухой незапятанной тряпкой, потом вкручивают на место, а регулятор положения воздушной заслонкой ставят в положение «Off», как во время пуска мотора.

После чего подкачивают горючее (если конструкция мотора это предугадывает) и пару раз дергают трос ручного стартера либо жмут на кнопку электростартера и задерживают ее 1–3 минутки.

Потом рычаг воздушной заслонки переводя в положение «On» и выворачивают свечу, которую пристально осматривают.

Влажные контакты молвят о том, что бензин поступает в движок и неувязка с зажиганием, а сухие контакты молвят:

В обоих случаях для правильной диагностики и ремонта нужны познания и оборудование, потому тем, кто не разбирается в таких работах, лучше отвезти аппарат на ремонт в специализированную мастерскую.

Если же горючее поступает, то нужно проверить наружное состояние катушки зажигания и высоковольтного провода. Если на их есть трещинкы либо нехороший контакт как меж проводом и катушкой, так на месте соединения провода со свечным наконечником, их нужно заменить.

Если все нормально, то необходимо проверить искру, зачем можно использовать как заранее исправную свечу, так и подходящий по поперечнику болт, который вставляют заместо свечки в высоковольтный провод.

Описанные ниже операции, если их выполнить с ошибками, могут разрушить катушку зажигания, потому если вы не убеждены, что можете все сделать верно, то лучше не рисковать и доверить такую проверку экспертам.

Свечу прислоняют резьбой к ребрам рубахи остывания мотора, а болт располагают так, чтоб он нигде не соприкасался с корпусом косилки либо ее движком, а расстояние от него до охладительной рубахи составляло 1–2 мм.

После чего отсоединяют хоть какой провод, идущий к выключателю зажигания, потом пару раз дергают рычаг ручного стартера либо жмут кнопку электронного и глядят, появится ли искра.

Если искры нет, то аппарат не заводится по одной из обстоятельств:

Для ремонта этих повреждений нужны способности и оборудование, потому тем, кто их не имеет, лучше довериться экспертам. Если же искра есть, означает, неувязка в свече зажигания, потому после ее замены движок заработает.

Мотор произвольно глохнет

Более частыми причинами, почему движок глохнет при работе, являются:

• грязный воздушный фильтр;
• грязный топливный фильтр (только у моделей с топливным фильтром);
• неисправный выключатель зажигания (не до конца размыкает цепь зажигания);
• покоробленная изоляция проводов отключения зажигания;
• неисправный привод воздушной заслонки;
• нарушена плотность катушки зажигания либо пробита ее обмотка.

Первичный осмотр делают так же, как описано в прошлом разделе. Если снаружи все нормально, то кропотливо осматривают и ощупывают все провода, подходящие к переключателю, блокирующему работу системы зажигания, может быть кое-где повреждена изоляция и при контакте с нагим металлом корпуса происходит замыкание, гасящее искру.

Что делать

Принципиально, что искры на бензопиле может не быть из-за неисправности топливной системы. Чтоб не находить проблему в исправном зажигании, с этим вопросом нужно разобраться сходу.

Карбюратор бензопилы может «переливать», другими словами вбрасывать в камеру сгорания очень много горючего. Снутри свечки есть фаоровый изолятор, из которого выходит железный сердечник. На нём, под пластинкой, контачат с «массой» (минусом) и появляется искра.

Но если место снутри свечки меж круглым изолятором и массой залито излишним топливом, в особенности вкупе с токопроводящим загрязнением, замыкание (искра) может проскакивать снутри свечки. Там, где нужно, искры не будет.

Но, если на бензопиле искры нет, горючее не сгорает, и свеча просто должна быть увлажненной от горючего при работающем карбюраторе. Найти зрительно, чрезвычайно залита свеча и поэтому нет искры, либо не чрезвычайно, фактически нереально. Потому для четкой диагностики этого «узлового момента» (неисправен карбюратор либо зажигание) нужно иметь под руками 2-3 гарантированно исправных свечки.

Рабочая свеча вкручивается на место, движок пробуют завести. Если он начал нормально работать, неувязка решена. Если нет, свечу опять выкручивают и глядят искру. Искры нет — ставят последующую сухую рабочую свечу.

Искра есть, свечу ставят на место, пробуют заводить. Если снова не заводится, свечу выкручивают, глядят искру. Если искра на бензопиле опять пропала, а свеча залита, практически 100% возможность того, что причина в переливании горючего.

Почему не поступает бензин?

Сперва, следует проверить предохранитель, отвечающий за работу бензонасоса.

Принципиально! В случае отказа какой-нибудь системы, имеющей свой предохранитель инспектируйте сначала его. Это дозволит сберечь время. В случае обнаружения неисправного предохранителя замените его на новый, но ни при каких обстоятельствах не наматывайте проволоку.

Если предохранитель целый, то последующим шагом будет проверка бензонасоса. Но, чтоб не вскрывать еще раз бензобак можно просто прислушаться к области автомобиля, где находится бензобак. Обычно, бензонасос в 1-ые секунды после включения зажигания и во время работы издаёт жужжащий звук.

Если звука бензонасоса не слышно, можно испытать стукнуть по баку кое-чем длинноватым. Если в бензонасосе стёрлись либо “запали” щётки, то удары и последовавшая за ними вибрация способны вынудить их поработать ещё малость.

В случае удачного финала после ударов, нельзя затягивать с ремонтом, а лучше сходу ехать за новым бензонасосом.

Если после ударов запустить не удалось, то перед вскрытием бензобака и снятием насоса стоит проверить приходящее питание на насос. Для этого снимается фишка с крышки бензонасоса, берутся два провода отвечающие за его работу и с помощью контрольной лампочки (которую можно сделать самому используя ординарную лампочку и провода) проверяется подача питания. Загорающаяся лампочка при включении зажигания гласит о полной исправности электронный цепи топливной системы и показывает на неисправность в бензобаке, а это может быть или провода в стакане, или топливный насос.

Данная проверка полезна тем, что в случае низкого давления, можно будет узнать, что предпосылкой давления является недостающее напряжение приходящее на насос (в данном случае лампочка будет пылать меркло).

На автомобилях ВАЗ и ГАЗель слабым местом считается фишка подключения насоса, находящаяся в баке. Провода на ней идут от насоса и поплавка в крышку стакана изнутри. Часто, там присутствует слабый контакт, соединение нагревается и расплавляется. Из-за этого соединение перестаёт быть плотным и до насоса не доходят необходимые 12 вольт.

Сняв бензонасос, на нём можно отыскать две клеммы “” и “-”. Подключив на их провода от АКБ можно проверить его работоспособность впрямую. Но время от времени, если виновниками являются щётки насоса, он может заработать, потому не стоит ставить его вспять.

На автомобилях с карбюраторной системой питания бензонасос находится под капотом на головке блока цилиндров. Он механический, потому жужжать он не будет в любом случае. В таком насосе может порваться мембрана, отвечающая за закачку горючего.

Если бензонасос жужжит, а горючее в цилиндры не поступает, то здесь остаётся только проверить давление создаваемое им и состояние фильтров и форсунок.

На неких современным автомобилях форсунки могут не открыться, если в системе будет низкое давление. Если манометра нет под рукою, то проверить давление можно “дедовским” методом, используя собственный палец, а конкретно заткнув им шланг подачи. Не плохое давление горючего тяжело удержать пальцем.

Если автомобиль заправлен плохим топливом либо длительно стоял на одном месте и в баке ишак на дно всякий мусор, то высока возможность что система просто забита.

В автомобиле находится два топливных фильтра, в большинстве случаев один находится в баке (фильтр грубой чистки), а другой по днищем (фильтр узкой чистки). Хотя на данный момент на неких машинах фильтр узкой чистки перенесли в бак, и его замена стала незначительно затруднена.

Также, некие форсунки обустроены своим фильтром-сеточкой. И если оба фильтра пропустят какие-либо маленькие частички, то форсунки попробуют его приостановить без помощи других и забьются.

Это может показаться кое-чем неописуемым. Как может быть такое, чтоб забились все фильтра сходу, но бывают и такие случаи.

Если забитые фильтра можно заменить без помощи других, то очистку форсунок лучше доверить спецу с наличием специального щита. Чтоб после очистки можно было проверить дозу.

Что делать, если при проверке насоса не загорелась контрольная лампочка?

В данном случае, нужно проверить электронную цепь идущую от ЭБУ до насоса. Для этого необходимо ознакомиться подробнее со схемой автомобиля. Скорей всего в цепи имеется реле и предохранитель. Их нужно проверить.

Работоспособность реле можно проверить заменив его на заранее работоспособное.

Заключение. Для правильной работы топливной системы её нужно периодически обслуживать: заправляться на проверенной заправке, менять вовремя фильтра грубой и тонкой очистки (у каждого производителя свои сроки замены) и проводить проверку и чистку форсунок каждые 100 тысяч км.

Почему не поступает бензин?

Сперва, следует проверить предохранитель, отвечающий за работу бензонасоса.

Принципиально! В случае отказа какой-нибудь системы, имеющей свой предохранитель инспектируйте сначала его. Это дозволит сберечь время. В случае обнаружения неисправного предохранителя замените его на новый, но ни при каких обстоятельствах не наматывайте проволоку.

Если предохранитель целый, то последующим шагом будет проверка бензонасоса. Но, чтоб не вскрывать еще раз бензобак можно просто прислушаться к области автомобиля, где находится бензобак. Обычно, бензонасос в 1-ые секунды после включения зажигания и во время работы издаёт жужжащий звук.

Если звука бензонасоса не слышно, можно испытать стукнуть по баку кое-чем длинноватым. Если в бензонасосе стёрлись либо “запали” щётки, то удары и последовавшая за ними вибрация способны вынудить их поработать ещё мало.

В случае удачного финала после ударов, нельзя затягивать с ремонтом, а лучше сходу ехать за новым бензонасосом.

Если после ударов запустить не удалось, то перед вскрытием бензобака и снятием насоса стоит проверить приходящее питание на насос. Для этого снимается фишка с крышки бензонасоса, берутся два провода отвечающие за его работу и с помощью контрольной лампочки (которую можно сделать самому используя ординарную лампочку и провода) проверяется подача питания. Загорающаяся лампочка при включении зажигания гласит о полной исправности электронный цепи топливной системы и показывает на неисправность в бензобаке, а это может быть или провода в стакане, или топливный насос.

Данная проверка полезна тем, что в случае низкого давления, можно будет узнать, что предпосылкой давления является недостающее напряжение приходящее на насос (в данном случае лампочка будет пылать меркло).

На автомобилях ВАЗ и ГАЗель слабым местом считается фишка подключения насоса, находящаяся в баке. Провода на ней идут от насоса и поплавка в крышку стакана изнутри. Часто, там присутствует слабый контакт, соединение нагревается и расплавляется. Из-за этого соединение перестаёт быть плотным и до насоса не доходят необходимые 12 вольт.

Сняв бензонасос, на нём можно отыскать две клеммы “” и “-”. Подключив на их провода от АКБ можно проверить его работоспособность впрямую. Но время от времени, если виновниками являются щётки насоса, он может заработать, потому не стоит ставить его вспять.

На автомобилях с карбюраторной системой питания бензонасос находится под капотом на головке блока цилиндров. Он механический, потому жужжать он не будет в любом случае. В таком насосе может порваться мембрана, отвечающая за закачку горючего.

Если бензонасос жужжит, а горючее в цилиндры не поступает, то здесь остаётся только проверить давление создаваемое им и состояние фильтров и форсунок.

На неких современным автомобилях форсунки могут не открыться, если в системе будет низкое давление. Если манометра нет под рукою, то проверить давление можно “дедовским” методом, используя собственный палец, а конкретно заткнув им шланг подачи. Не плохое давление горючего тяжело удержать пальцем.

Если автомобиль заправлен плохим топливом либо длительно стоял на одном месте и в баке ишак на дно всякий мусор, то высока возможность что система просто забита.

В автомобиле находится два топливных фильтра, в большинстве случаев один находится в баке (фильтр грубой чистки), а другой по днищем (фильтр узкой чистки). Хотя на данный момент на неких машинах фильтр узкой чистки перенесли в бак, и его замена стала незначительно затруднена.

Также, некие форсунки обустроены своим фильтром-сеточкой. И если оба фильтра пропустят какие-либо маленькие частички, то форсунки попробуют его приостановить без помощи других и забьются.

Это может показаться кое-чем неописуемым. Как может быть такое, чтоб забились все фильтра сходу, но бывают и такие случаи.

Если забитые фильтра можно заменить без помощи других, то очистку форсунок лучше доверить спецу с наличием специального щита. Чтоб после очистки можно было проверить дозу.

Что делать, если при проверке насоса не загорелась контрольная лампочка?

В данном случае, нужно проверить электронную цепь идущую от ЭБУ до насоса. Для этого необходимо ознакомиться подробнее со схемой автомобиля. Скорей всего в цепи имеется реле и предохранитель. Их нужно проверить.

Работоспособность реле можно проверить заменив его на заранее работоспособное.

Заключение. Для правильной работы топливной системы её нужно периодически обслуживать: заправляться на проверенной заправке, менять вовремя фильтра грубой и тонкой очистки (у каждого производителя свои сроки замены) и проводить проверку и чистку форсунок каждые 100 тысяч км.