Содержание
Как завести Honda CR-V в мороз — Ремонт автомобиля своими руками
2-ая половина 90-х стала очень плодотворной для японских автопроизводителей в плане продвижения кроссоверов. Honda CR-V, которая была представлена общественности в 1995 году стала серьёзной заявкой производителя на лидерство в этой области, сочетая внутри себя много увлекательных мыслях как в дизайне, так и с технической точки зрения.
Honda CR V не заводится
Фронтальный привод был подключаемым с особенной системой, обеспечивающей работу заднего моста. Снутри же Honda CR-V II отличалась хорошей универсальностью и удобством для водителя и пассажиров. С другой стороны, по внедорожным качествам машина всё же проигрывала моделям с неизменным полным приводом, потому что задний мост подключался не всегда в необходимое время, ну и размолотить подвеску с карданом было намного проще. 2-ое поколение вышло в свет уже в 2001 году, став сильным продолжателем традиций, заложенных в предшественнике. Обновилась палитра моторов, перейдя к новейшей серии силовых установок «К». Ну и без улучшения безопасности тоже не обошлось – появились подушки в штатной комплектации и повысилась крепкость кузова. Одним из серьёзных преимуществ модели является её впечатляющая топливная экономичность, и обычно высочайшее качество сборки.
Не считая того, в борьбе с соперниками посодействовало и наличие большого внутреннего объёма. Но, обо всём по порядку.
Двигатель не запускается
При повороте ключа зажигания нет обычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишь, релюшки не щелкают. Запустить движок нереально. Попробуем разобраться. Вероятные трудности и способы борьбы с ними:
Подведём итоги
По сумме черт, Honda CR-V вышла очень даже неплохим автомобилем. Но вот система полного привода на ней является быстрее недочетом, чем преимуществом, тем паче что машина не очень и заточена под серьёзных офф-роуд. Лично мы рекомендуем вообщем избавиться от полного привода, потому что без этого фактически никчемного в наших краях узла вы хорошо повысите экономичность, ну и избавитесь от ряда заморочек с обслуживанием и ремонтом. Вроде бы то ни было, с годами CR-V поплохело не очень, ведь материал кузова употреблялся высококачественный, а отделка салона обладала с завода неплохим припасом прочности. Дизайн не отягощён наворотами, но и скукотищи смертной не вызывает.
По ремонту и обслуживанию данный эталон японского автостроения может влететь в копеечку, что, вобщем, заходит в политику бренда, позиционирующего себя как класс выше среднего. С доступностью неких запчастей тоже могут получиться натужь, вобщем, нерешаемых заморочек с машиной не бывает, ну и то, что всплывает – не является кое-чем неизменным.
Статус 1-го из самых надёжных автомобилей кроссовер получил не напрасно, ведь при грамотной эксплуатации заморочек от него меньше, чем даже от автомобилей Тоета (все помним неубиваемый Хайлюкс?).
Не считая всего остального, автомобиль этот уже отлично известен представителям российских автосервисов, так что заморочек с ремонтом и прохождением техобслуживания просто не бывает.
В общем, если вы не планируете жёстко бить по бездорожью, а желаете довольно надёжный и удачный типа внедорожник для стабильного пыхтения в городских пробках и иных бытовых нужд, то Honda СиАр-Ви станет хорошим вариантом для рассмотрения. С другой стороны, серьёзным джиперам, грибникам, охотникам и иным покорителям бездорожья этот автомобиль не рекомендуется. А дальше видео о том, как следует верно выбирать Honda СР-В с бюджетом в 250-300 тыс. рублей:
Электроника и проводка
По электронной составляющей всё изготовлено очень хорошо и серьёзных заморочек с ней обычно не бывает. Большая часть датчиков имеет большой ресурс, но с лямбда-зондом может появиться конфуз. Не много того, что катализаторы не живут боле 100 тыщ, так ещё и установка датчика, совместимого с Bosch принуждает мозги машины пустить сизый дымок.
В общем, берите оригинал. Генератор проходит как минимум двести тыщ, а угробить его можно разве что нырянием в воду. Родной аккумулятор стоит сходу выслать на покой и поставить взамен чего-нибудь с большей ёмкостью. Главными причинами серьёзных заморочек с электронной цепью являются «колхозные» установки всяких дополнительных приблуд вроде аудио и сигнализации.
Honda CR-V не заводится видео
Силовые установки
Движки как обычно вышли очень неплохи. Собраны они надёжно и способны выжить при понижении давления масла. Не считая того, моторы имеют хороший припас для форсирования. Ресурс цепи привода ГРМ составляет приблизительно двести тыщ км. Но, это очень обесценивается тем фактом, что фазовращатели просто не проживут столько же. Поршневая группа, если её преднамеренно не губить, проживёт больше трёх сотен тыщ. Вобщем, форсированные движки на это не рассчитаны.
Двигатель вращается, но не запускается
Система зажигания врубается. Стартер уверенно крутит коленвал, но при всем этом движок не запускается. Одна из более всераспространенных ситуаций. Попробуем обозначить вероятные предпосылки:
- Неисправность системы зажигания. В народе это обычно именуется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания мотора не происходит искрообразования, нужного для воспламенения рабочей консистенции. Как удостоверится в том, что причина конкретно в этом. Сначала нужно быть уверенным в поступлении горючего и, соответсвенно, рабочей консистенции в цилиндры мотора. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах горючего также может ощущаться в подкапотном пространстве либо даже в салоне. На отдельных системах впрыска (к примеру TBI и тем паче – в карбюраторных системах) в поступлении горючего можно удостоверится даже зрительно, довольно только снять крышку либо кожух воздушного фильтра.
- Свечки зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и другими продуктами сгорания горючего и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значимой степени затруднить пуск мотора, а время от времени вообщем сделать его неосуществимым. Тем паче – чем меньше у вас цилиндров – тем труднее будет его запустить в таковой ситуации. Нужно только держать в голове, что даже при неисправных свечках вы, вероятнее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редчайших вспышках рабочей консистенции в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечки (что нередко может случиться в очень прохладную либо сырую погоду) – попытайтесь «продуть» цилиндры. Фактически на всех системах впрыска таковой режим предусмотрен – при на сто процентов выжатой педали газа и при вращении коленвала стартером (обороты наименее 600 за минуту) РСМ очень обедняет смесь, таким макаром вроде бы продувая цилиндры и свечки. В почти всех случаях это поможет запустить движок. Но – наилучший совет – своевременная замена свеч зажигания и внедрение только рекомендованного производителем типа свеч для данного мотора.
- Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть вероятных обстоятельств всегда необходимо вместе со свечками зажигания, хотя существует, ряд собственных особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в основном в последующих критериях: завышенная влажность – после либо во время сильных дождиков, туманов, влажного снега, после неквалифицированной мойки моторного отдела (в главном — аппаратами высочайшего давления), в редчайших случаях – при очень пониженной температуре окружающего воздуха. При дефектах обозначенных частей могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но пуск будет очень очень затруднен, а в очень сырую непогодицу – просто неосуществим. В розничной продаже существует ряд средств, созданных для облегчения пуска мотора в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на базе водянистого силикона, выталкивающие воду из частей высоковольтной системы. Не хотелось бы советовать воспользоваться этими средствами на неизменной базе – лучше замените все обозначенные элементы (тем паче, что их состояние трудно поддается диагностике) и забудьте о всех дилеммах, связанных с зажиганием.
- Электрическая часть системы зажигания. Это уже довольно непростая и суровая группа дефектов, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Без помощи других разобраться тут будет трудно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
- Неисправности топливной системы. Данная подгруппа дефектов выражается обычно в том, что горючее по различным причинам не поступает в систему питания (впрыска) мотора. Чем это может быть вызвано:
- Неисправность топливного насоса либо системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед пуском мотора мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего нужное давление в топливной системе перед пуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается при помощи реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске мотора, когда стартер начинает крутить коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и движок запускается. В этом случае, если при включении зажигания вы не услышали обычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить последующее: предохранитель (находится на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы понимаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красноватого цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос впрямую, минуя реле его включения — довольно только подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – означает неисправно реле или один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос впрямую, можно доехать до сервиса, где нужно провести более кропотливую диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в главном «самопального» производства, могут перекрыть цепь включения бензонасоса. Удостоверьтесь снова в корректности метода отключения сигнализации.
- Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода либо топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
- Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
- Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.
Honda CR-V 2.4 5дв. внедорожник, 184 л.с, 1АКПП, 2017 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор: Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить. Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт. Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания. Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
Почему она не заводится? Первые банальные причины!
Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Honda Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 184 л.с, 1АКПП выпускающихся c 2017 г.
Не заводится
Чтобы не быть обманутой — вы делитесь новостями с нами — что посмотрел и сказал электрик. М ы уже с вами буде судить — что объективно, а что халтура.
Rain: to Merianna: Могло. Есть такая кнопочка, но она активируется, когда машина в дтп попадает. Подача топлива прекращается принудительна. Ее нужзно нажать, чтобы машина запахала, но я думаю, это не ваш случай. #
бывают случаи сробатывания данной кнопки при сильном ударе к примеру когда колесо в яму попадает.
но при любом раскладе эта кнопка не блокирует стартёр-она блокирует бензонасос и подачу топлива чтоб при аварии не лился бензин.
Но если подачи топлива нет, как машина заведется?
onger: Вы купили машину с каким пробегом? Какой сейчас пробег и что было заменено?
Начните с замены свечей. И обратите внимание, какие они.
130000 миль было.сейчас 150000. был заменен термостат, свечи менял есть нагар на резьбе, какие свечи посоветуете
но проблема не толька же в свечях.Почему на холодную не запускается
onger: но проблема не толька же в свечях.Почему на холодную не запускается #
Всем привет! Автомобиль Honda CR-V 1998 г.в. Внезапно не завелась. Поменяла аккумулятор, потом свечи, катушку зажигания и коммутатор. не заводится. Подскажите в чем может быть причина. Спс.
to kgt150579: Выкручивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие.
Сначала надо определить, чего нет — топлива или искры.
to kgt150579: Так же проверяйте ВВ провода.
Здравствуйте, помогите решить проблему. Honda СР-В, 1997 г.
Сначала увеличился расход топлива, с 12 литров до 20 на 100 км., увеличивался постепенно, в течение 2-х месяцев. Тяга плохая. Искала причину: фильтры поменяли, потом свечи, чистили форсунки, меняли лямда зонд. После замены свечей машина стала заводиться не всегда (изредка) только со второго раза. Потом почти каждое утро и уже не со второго, а с 10-го (около 2-х недель). Потом, неожиданно, проблема исчезла и 3 недели все было ОК. Последние 3 дня все возобновилось и машину практически невозможно завести. Завела следующим образом (после многочисленных попыток): зажигание включала и выключала около 6-7 раз, потом завела и она заработала. Все это происходит только когда машина полностью остыла, на горячую заводится хорошо. Стартер крутит, но не зводится. Прогревочные обороты нормальные. Даже если заведется, поработает от нескольких секунд до 2-х минут и снова глохнет. Если прогревалась не долго, то может даже и на ходу остановиться. До замены свечей таких проблем не было, даже зимой. На СТО долго проверяли и решили, что лямда зонд задний. выхлопы были 3,0, после замены стали 0,6, его поменяли, расход топлива уменьшился, тяга плохая осталась, а машина также и не заводится.
Почему не заводится машина: конденсат в системе выпуска
Однажды мы были свидетелями такого случая: ближе к окончанию рабочего дня в наш сервис, специализирующийся на Honda доставили автомобиль, если не изменяет память Nissan. Жалоба клиента (клиентом была очень милая девушка) звучала просто, — не заводится.
Пока машину сгружали с эвакуатора, завязался разговор, в результате которого вырисовалась следующая картина. Автомобиль несколько дней в связи с новогодними праздниками мирно мерз во дворе дома. Поскольку погода стояла в те дни достаточно суровая, и морозы доходили до.25 градусов, в автомобильной сигнализации была активирована функция прогрева по температуре двигателя на.10С. То есть при остывании двигателя до.10С, сигнализация сама заводила мотор и прогревала его в течение 15 минут, после чего несколько часов машина стояла и замерзала обратно до.10С.
Сколько раз происходил запуск автомобиля, – неизвестно, потому что было «не до него», но за день до приезда в сервис обнаружилось, что функция автозапуска отключилась сама. То есть по какой-то причине, автомобиль трижды (обычные настройки по умолчанию) не смог запуститься, и снял с себя с режима автоматического пуска. Поскольку температура воздуха несколько повысилась и достигла.13…-15 С, хозяйка решила, что в таких условиях машина заведется и с ключа, поэтому заново включать автозапуск не стала.
Предварительная попытка завести автомобиль показала полное соответствие проблемы описанию хозяйки авто. Сначала мы отнеслись к этой задаче с улыбкой, дескать, в условиях теплого бокса, при наличии света и запчастей, заведется даже тот, кто «не собирался». Мастера поставили аккумулятор на подзарядку, вывернули и почистили свечи зажигания, посмотрели с умным видом масло, и проверили воздушный фильтр, словом, выполнили комплекс стандартных процедур в этом случае. На самом деле, все усиленно тянули время, понимая, что если машина замерзла, самым лучшим и безопасным способом ее запуска будет простое отогревание.
Пока все это происходило, Nissan стал существенно теплее, и шансы того, что он заведется, достигли, по нашим предположениям, максимума. Когда мастера водрузили все обратно, администратор автосервиса отправился лично продемонстрировать хозяйке «суперподготовку» наших специалистов. Надо было видеть, как триумфальная улыбка сползает с его лица, когда машина с заряженным и теплым аккумулятором, а также с чистыми рабочими свечами точно также пыталась «схватиться», как и раньше, но все также не запускалась. Дело приняло щекотливый оборот, и на кону оказалась репутация весельчаков-мастеров, которые до этого момента больше улыбались «автовладелице», чем работали.
Повторно вывинченные свечи были мокрыми от топлива, то есть проблемы с его подачей исключались. Воздуха также системе хватало, если судить по чистоте воздушного фильтра. Почищенные свечи и подзаряженный аккумулятор были в хорошем состоянии. «Искру на корпус» проверять никто не решился, по причине высокой вероятности выхода из строя катушки зажигания (у Honda это первоочередная причина), но оно и не требовалось, — автомобиль «схватывал» после первого же проворота стартера, но сразу же глохнул. И так все попытки!
Перед нами было очевидное исключение главного правила, — «если автомобиль не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечем поджечь».
Что же еще могло быть с машиной? Проблемы с компрессией? Маловероятно, но решили проверить. С компрессией все было в порядке. Подождали еще некоторое время, закрутили свечи, попробовали завести… ничего! То же самое, — схватывает, но не заводится! Рабочий день уже заканчивался, но автомобиль запустить так и не удавалось.
В конце концов, после разговора с владелицей, было достигнуто соглашение, что автомобиль до утра останется в теплом автосервисе, ее до дома довозят на фирменном микроавтобусе, и завтра утром за ней также заезжают на транспорте. Так и сделали.
На следующее утро, когда открыли сервис, первое, что все увидили, это лужу под задним бампером Ниссана. Администратор автосервиса, прямо с порога направился к автомобилю, повернул ключ в замке зажигания, и практически без труда завел его. Вместе с дымом и резким запахом несгоревшего топлива, из выхлопной трубы полилась вода! Чем больше нажимали на педаль газа, тем больше «выстреливалось» из «выхлопа» воды. Вот тогда вся мозаика собралась в единую картину.
Произошло следующее, — на улице, по словам хозяйки, в течение нескольких дней, автомобиль стоял с наклоном, под горку, «мордой» вниз. Благодаря новому хорошему аккумулятору и вообще ухоженному состоянию, каждые несколько часов машина заводилась, согласно условиям, выдаваемым ей сигнализацией. Но поскольку, автомобиль находился в положении «попой вверх», небольшое количество конденсата воды, образующееся на внутренних стенках выхлопной трубы, не находя выхода наружу, скапливалось где-то в одной точке. Если бы автомобиль простоял в таком положении, допустим ночь, — ничего бы не случилось, но поскольку он пробыл так несколько суток, количество скопившегося конденсата достигло критической отметки, и просто запечатало выхлопную трубу! Причем точку образования этой ледышки найти было бы невозможно, если бы мастера догадались до этого раньше, и как-то хотели бы ускорить момент разморозки, — потребовалось бы отогревать весь выпуск.
С этого момента стало понятно, почему завести автомобиль не удавалось сначала даже в теплом сервисе. Основное тепло в таких помещениях обычно находится в 30-50 Washing machine от пола, и выше, поэтому и аккумулятор, и двигатель были уже вполне теплыми уже через час нахождения в помещении, а вот выхлопная труба, по всей длине, отогревалась гораздо медленнее. Если бы помещение было оборудовано функцией «теплый пол», то проблема была бы решена гораздо раньше, — еще вечером предыдущего дня. Но на тот момент такой полезной штуки в сервисе еще не было.
Что можно сказать об этой ситуации в качестве выводов…
Ну, во-первых, старайтесь не оставлять автомобиль стоящим «под горку», то есть «мордой вниз» даже если Вы планируете так стоять всего одну ночь. Бывает, что обстоятельства меняются.
Во-вторых, — автозапуск, — штука полезная, но без разумного подхода она может и навредить. Старайтесь не оставлять автомобиль с включенной функцией без присмотра надолго, — может случиться всякое, — и бензин кончится, и аккумулятор разрядится, и конденсат накопится.
В третьих, — даже в холодную погоду, если Вы не даете автомобилю замерзнуть, оставляя его на прогреве, лучше все-таки находить повод для поездки на машине куда-либо. Это позволит подзарядить аккумулятор, почистить свечи, и «выдуть» конденсат из выхлопной системы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите CtrlEnter.