Содержание
Замена порогов ВАЗ 21213 своими руками видео
Начал вчера заниматься порогами. Сначала, желал бросить часть внешнего порога и родной соединитель, но после удаления части порога решил заменить все на новый металл.
Видно, что соединитель не в наилучшем состоянии
За вечер удалось вырезать весь внешний порог, подровнять усилитель под вварку профиля и отрезать часть соединителя. Также нашел дырку вдоль заднего поддомкратника — придется поменять площадку домика, благо заблаговременно купил ее на всякий случай, ну и домики новые поставлю.
Обрезал всю оставшуюся требуху (остатки соединителя, площадку крепления продольной тяги, поддомкратники, усилитель), дальше была зачистка от ржавчины — провозился длительно, два раза обрабатывал все преобразователем ржавчины и чистил, чистил, чистил. После «отношений» со ржавчиной обработал все некий грунтовкой (подогнал знакомый из старенькых припасов), заодно загрунтовал и арки. Смотрим
Отрезаем профиль по длине грядущего порога, у меня вышло 1350мм и завариваем торцы.
Привариваем профиль к усилителю порога и к стойкам. Кстати профиль использовал 60х60х2мм.
Передняя стойка до профиля не доставала — вварил вкладыш.
Дальше отрезал от нового порога снизу около 2-ух см и насверлил в нем отверстий для приварки
Далее я замёрз совершенно и пошёл нагреваться — продолжение завтра… На улице.14, в гараже приблизительно столько же.
Последующий денек. Мало подварил, зачистил сварочные швы и покрыл грунтовкой
Перед зачисткой сварных швов решил загрунтовать изнутри площадку крепления продольной тяги заднего моста. Кстати само крепление пришлось перекраивать.
Новенькая площадка под крепление продольной тяги заднего моста
Пока колупался отыскал дырку в лонжероне, придется тоже заваривать
Далее настало время вваривать площадку под крепление домика Площадку я закрепил кровельными шурупами
Осталось возвратить кусочек фронтального крыла и можно гласить что правый порог готов
В общем порог практически готов, можно приступить к восстановлению лонжерона и после перейти на другую сторону.
Как итог — хай джек расслабленно поднял машину за порог, вобщем это видно на фото.
Продолжим ремонт. Порог был уже практически закончен, оставалось вварить кусок крыла
но его небыло, был обрезок от старенького, его и решил вварить. Сделал из него хитрецкую деталь
Дальше все зашпатлевал шпатлевкой со стекловолокном, но еще не шлифовал
До кучи зашпатлевал сварной шов у заднего крыла и порога
Дальше решил заделать ранее обнаруженную дырку в лонжероне
Посчитал что этого не много и решил усилить изготовив накладку
Приварил накладку и загрунтовал, ну и прикрутил уже на место продольный рычаг заднего моста
Сейчас осталось зашкурить шпатлевку, вывести все финальной и загрунтовать совсем. Можно перебегать на левую сторону.
https://www.drive2.ru/l/5036474/, https://www.drive2.ru/l/5106496/, https://www.drive2.ru/l/5118496/, https://www.drive2.ru/l/5183146/, https://www.drive2.ru/l/5235062/
Восстановление рамки заднего стекла на Niva ВАЗ-2121-21213-21214-2131
Начал с рамки заднего правого окна. Вырезал откровенную ржу
Вырезал ржу Вырезал заплату из старенькой двери з
Особенности гаражного ремонта
Хобби в условиях кризиса
В какой-то момент (лучше поздно), на автомобилях коррозия начинает одерживать победу, и приходится от косметических способов (грунтовкакраска) перебегать к хирургическим (резка и сварка). Надеюсь, эта маленькая аннотация поможет разобраться, что и в какой последовательности необходимо поменять, что необходимо брать и, вообщем, как все смотрится снутри.
Итак. На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.
До работы нужно провести ревизию и узнать, какова степень повреждений. Для этого поднимаем машину, ставим на упоры (ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ) и, вооружившись узкой отверткой, начинаем изучить.
Позволю для себя маленькое отступление в конструкцию автомобиля, чтоб обусловиться, куда этой самой отверткой «исследовать».
Конкретно порог состоит из 3-х частей. Внешняя часть (является частью боковины, но поставляется как отдельная ремонтная деталь), внутренняя часть (состоит из соединителя и элемента днища) и усилителя. В разрезе это смотрится примерно так:
Усилитель в свою очередь состоит из 3-х частей. Если со средней частью все очень просто, она поставляется, как отдельный элемент, то передняя и задняя часть усилителя – элементы внутренней части боковины и панели «передка», которая соединяется с моторным щитом.
Не считая того, с внутренней стороны соединителя приварены фронтальный кронштейн (поддомкратник), фронтальный соединитель (то, на чем висит брызговик), задний соединитель (к нему прикручивается реактивная штанга) и задний поддомкратник.
Вот все эти элементы и нужно проверить. Отверткой наносим удары средней силы. Те элементы, которые удается проткнуть, подлежат замене совершенно точно. Не считая этого нужно изучить состояние лонжеронов в тех местах, где к ним присоединены соединители, и днище в тех же областях.
Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:
Потому что часть порога входит под фронтальное крыло, нужно срезать его (крыла) нижнюю часть либо (если состояние крыла неудовлетворительное) вполне удалить его. Идеальнее всего это делать при помощи приспособления для высверливания точечной сварки:
В этом случае крыло имело механические повреждения и в предстоящем было заменено полностью.
Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:
Снимаем соединитель и, если нужно, поддомратники.Зачищаем места сварки, убираем пластовую ржавчину и устанавливаем новый соединитель:
После сварки рекомендую обработать место соединения шовным герметиком и покрыть грунтом. В собственной работе я использую Standox Rotbraun для дополнительной антикорозийной защиты:
Вначале был приобретен «запасной» усилитель, из которого были восстановлены недостающие части. Все швы были обточены и покрыты грунтом:
Подгоняем и ввариваем внешную часть порога:
Необходимо подчеркнуть, что НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ. Сильный нагрев «уведет» металл, и перед покраской придется использовать огромное количество шпаклевки, что не будет являться высококачественным ремонтом.
Сварка ведется по принципу через 6 точек. Другими словами, делаем точку, отходим на расстояние примерно 6 точек и делаем последующую. Область вокруг первой успевает остыть и мы возвращаемся к первой и т. д.:
Обтачиваем швы и устанавливаем крыло (либо его часть):
Обрабатываем швы стеклошпаклевкой и отправляем в покраску:
Начал вчера заниматься порогами. Сначала, желал бросить часть внешнего порога и родной соединитель, но после удаления части порога решил заменить все на новый металл.
Видно, что соединитель не в наилучшем состоянии
За вечер удалось вырезать весь внешний порог, подровнять усилитель под вварку профиля и отрезать часть соединителя. Также нашел дырку вдоль заднего поддомкратника — придется поменять площадку домика, благо заблаговременно купил ее на всякий случай, ну и домики новые поставлю.
Обрезал всю оставшуюся требуху (остатки соединителя, площадку крепления продольной тяги, поддомкратники, усилитель), дальше была зачистка от ржавчины — провозился длительно, два раза обрабатывал все преобразователем ржавчины и чистил, чистил, чистил. После «отношений» со ржавчиной обработал все некий грунтовкой (подогнал знакомый из старенькых припасов), заодно загрунтовал и арки. Смотрим
Итак. На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.
До работы нужно провести ревизию и узнать, какова степень повреждений. Для этого поднимаем машину, ставим на упоры (ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ) и, вооружившись узкой отверткой, начинаем изучить.
Позволю для себя маленькое отступление в конструкцию автомобиля, чтоб обусловиться, куда этой самой отверткой «исследовать».
Конкретно порог состоит из 3-х частей. Внешняя часть (является частью боковины, но поставляется как отдельная ремонтная деталь), внутренняя часть (состоит из соединителя и элемента днища) и усилителя. В разрезе это смотрится примерно так:
Усилитель в свою очередь состоит из 3-х частей. Если со средней частью все очень просто, она поставляется, как отдельный элемент, то передняя и задняя часть усилителя – элементы внутренней части боковины и панели «передка», которая соединяется с моторным щитом.
Не считая того, с внутренней стороны соединителя приварены фронтальный кронштейн (поддомкратник), фронтальный соединитель (то, на чем висит брызговик), задний соединитель (к нему прикручивается реактивная штанга) и задний поддомкратник.
Вот все эти элементы и нужно проверить. Отверткой наносим удары средней силы. Те элементы, которые удается проткнуть, подлежат замене совершенно точно. Не считая этого нужно изучить состояние лонжеронов в тех местах, где к ним присоединены соединители, и днище в тех же областях.
Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:
Так как часть порога входит под фронтальное крыло, нужно срезать его (крыла) нижнюю часть либо (если состояние крыла неудовлетворительное) на сто процентов удалить его. Идеальнее всего это делать при помощи приспособления для высверливания точечной сварки:
В этом случае крыло имело механические повреждения и в предстоящем было заменено полностью.
Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:
Снимаем соединитель и, если нужно, поддомратники.Зачищаем места сварки, убираем пластовую ржавчину и устанавливаем новый соединитель:
После сварки рекомендую обработать место соединения шовным герметиком и покрыть грунтом. В собственной работе я использую Standox Rotbraun для дополнительной антикорозийной защиты:
Вначале был приобретен «запасной» усилитель, из которого были восстановлены недостающие части. Все швы были обточены и покрыты грунтом:
Подгоняем и ввариваем внешную часть порога:
Необходимо подчеркнуть, что НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ. Сильный нагрев «уведет» металл, и перед покраской придется использовать огромное количество шпаклевки, что не будет являться высококачественным ремонтом.
Сварка ведется по принципу через 6 точек. Другими словами, делаем точку, отходим на расстояние примерно 6 точек и делаем последующую. Область вокруг первой успевает остыть и мы возвращаемся к первой и т. д.:
Обтачиваем швы и устанавливаем крыло (либо его часть):
Обрабатываем швы стеклошпаклевкой и отправляем в покраску:
Замена порогов на Niva своими руками видео
В какой-то момент (лучше поздно), на автомобилях коррозия начинает одерживать победу, и приходится от косметических способов (грунтовкакраска) перебегать к хирургическим (резка и сварка). Надеюсь, эта маленькая аннотация поможет разобраться, что и в какой последовательности необходимо поменять, что необходимо брать и, вообщем, как все смотрится снутри.
Итак. На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.
До работы нужно провести ревизию и узнать, какова степень повреждений. Для этого поднимаем машину, ставим на упоры (ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ) и, вооружившись узкой отверткой, начинаем изучить.
Позволю для себя маленькое отступление в конструкцию автомобиля, чтоб обусловиться, куда этой самой отверткой «исследовать».
Конкретно порог состоит из 3-х частей. Внешняя часть (является частью боковины, но поставляется как отдельная ремонтная деталь), внутренняя часть (состоит из соединителя и элемента днища) и усилителя. В разрезе это смотрится примерно так:
Усилитель в свою очередь состоит из 3-х частей. Если со средней частью все очень просто, она поставляется, как отдельный элемент, то передняя и задняя часть усилителя – элементы внутренней части боковины и панели «передка», которая соединяется с моторным щитом.
Не считая того, с внутренней стороны соединителя приварены фронтальный кронштейн (поддомкратник), фронтальный соединитель (то, на чем висит брызговик), задний соединитель (к нему прикручивается реактивная штанга) и задний поддомкратник.
Вот все эти элементы и нужно проверить. Отверткой наносим удары средней силы. Те элементы, которые удается проткнуть, подлежат замене совершенно точно. Не считая этого нужно изучить состояние лонжеронов в тех местах, где к ним присоединены соединители, и днище в тех же областях.
Снимаем двери и сиденья, убираем коврики, устанавливаем подпорку под среднюю часть автомобиля, чтоб избежать проседания, и срезаем внешнюю часть порога:
Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:
Потому что часть порога входит под фронтальное крыло, нужно срезать его (крыла) нижнюю часть либо (если состояние крыла неудовлетворительное) на сто процентов удалить его. Идеальнее всего это делать при помощи приспособления для высверливания точечной сварки:
В этом случае крыло имело механические повреждения и в предстоящем было заменено полностью.
Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:
Снимаем соединитель и, если нужно, поддомратники:
Зачищаем места сварки, убираем пластовую ржавчину и устанавливаем новый соединитель:
После сварки рекомендую обработать место соединения шовным герметиком и покрыть грунтом. В собственной работе я использую Standox Rotbraun для дополнительной антикорозийной защиты:
Вначале был приобретен «запасной» усилитель, из которого были восстановлены недостающие части. Все швы были обточены и покрыты грунтом:
Подгоняем и ввариваем внешную часть порога:
Необходимо подчеркнуть, что НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ. Сильный нагрев «уведет» металл, и перед покраской придется использовать огромное количество шпаклевки, что не будет являться высококачественным ремонтом.
Сварка ведется по принципу через 6 точек. Другими словами, делаем точку, отходим на расстояние примерно 6 точек и делаем последующую. Область вокруг первой успевает остыть и мы возвращаемся к первой и т. д.:
Обтачиваем швы и устанавливаем крыло (либо его часть):
Обрабатываем швы стеклошпаклевкой и отправляем в покраску:
Как заделать дыры
Дыры в порогах образуются после сурового удара, когда происходит разрыв металла, либо из-за коррозии. В первом случае проводится вытяжка детали и частичная замена порога. Непременно производится осмотр кузова, проверяется геометрия на предмет смещения главных силовых узлов и агрегатов. Дыры от ржавчины ремонтируются частичной заменой порога, с внедрением железной заплатки, эпоксидного клея.
Последний метод водители считают спорным, так как не восстанавливается силовой параметр конструкции, коррозия будет длиться, потому есть опасность, что сгниет днище. Метод можно использовать как временную меру,чтоб сделать лучше внешний облик авто. Ремонт с внедрением сварки и железной заплатки остается самым всераспространенным и надежным. Процесс работ по шагам:
- Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, демонтировать кресла, закрыть внутреннюю обшивку салона ветошью.
- Поднять напольное покрытие. Если ремонт масштабный, то рекомендуется демонтировать двери.
- Болгаркой снять старенькое ЛКП с порога, очистить металл до белизны.
- Болгаркой либо острым зубилом вырезать прогнившую часть металла. Непременно проверить состояние усилителя, поддомкратники, лонжероны.
- Зачистить кромку отверстия, обезжирить. Если остались следы ржавчины, то использовать преобразователь, который законсервирует коррозию.
- Вырезать железные заплатки по размеру на 2 Washing machine больше чем дыра.
- Приварить заплатки к порогу автоматической сварки.
Не рекомендуется использовать паяльничек и припой. После такового ремонта в местах соединения металла появляется электромеханическая коррозия, которая разрушает порог изнутри.
Замена пластиковых порогов своими руками
Пластмассовые высказывания инсталлируются на авто шурупами. Для демонтажа будет нужно минимум инструмента: отвертки, гаечные ключи, если обвес установлен болтами на кронштейн. Замена декоративных накладок по шагам:
- Автомобиль устанавливается на подъемник.
- Откручивается 2 винта: крепящие брызговик к кузову и один винт в торце порога в арке.
- Выворачивается 5 гаек снизу обвеса, можно использовать ключ на 10.
- Сдвигаются клипсы в направлении к заднему колесу.
- Обрабатывется металл под пластмассовыми накладками. По мере надобности проводится ремонт.
Устанавливают пластмассовые накладки в оборотной последовательности. Для противокоррозионной защиты рекомендуется использовать парафиновый антикор, места соединения шурупов с металлом обрабатывают пушечным салом. Для дополнительной защиты пластмассовые пороги заклеиваются бронировочной пленкой.
Защитная площадка
Защитные детали делаются из нержавеющей стали, дополнительно хромируются. Цена силовой защиты для ВАЗ 2121 от 3 000 руб. за набор из 2-ух деталей. Сертифицированные элементы кузова могут стоить от 10 000 руб. за набор защиты порогов с накладками и силовыми ступенями.
Ремонт порогов профильной трубой
Профильные трубы употребляются не столько при ремонте силового порога, сколько для замены всего короба. Порог конструктивно представляет собой пологий короб, который устанавливается на нижнюю часть кузова сваркой. При нарезке штатного элемента кузов теряет силовые показания, возрастает опасность деформации.
Внедрение профильных труб позволяет прирастить твердость кузова по сопоставлению с заводскими параметрами на 13-18%. Стандартно толщина металла порога на Niva 0.8 мм, толщина усилителя 1 мм. Профильные железные трубы имеют толщину металла от 1,2 до 2 мм, они дополнительно оцинкованы фабричным способом. Благодаря этому порог из профиля очень защищает днище от коррозии, ударов гравия, он не подвержен коррозии.
При замене штатного элемента на трубу употребляют дополнительные поперечины, которыми связывают порог с лонжеронами, усиливают последние дополнительными пластинами, приваривают порог к кузову точечной сваркой.
Можно ли сделать пороги своими руками
Штатные высказывания от производителя АвтоВАЗ либо смежного предприятия КамАЗ не требуют дополнительной обрезки. Заводскую запчасть можно заменить подходящей по размерам железной пластинкой, профильной трубой. Для усилителя употребляют перфорированную полоску металла шириной более 1 мм.
Своими руками можно сделать штатный порог, часть боковины либо наварить дополнительную силовую подножку.
Как подобрать детали: средние цены
Если проводить полное переоборудование Шевроле Niva с установкой силовых ступенек, то цена работ на 100 превзойдет 15 000 руб. При самостоятельном ремонте частями можно сберечь более 10 000 руб. Если использовать для усиления боковины профильную трубу, для силовой ступени подходящие листы стали, то цена материала не превзойдет 2 000 руб.
Улучшаем Niva. Меняем конструкцию порогов.
Очередной раз когда убирал «рыжики» нашел что на пороге ржавчина вышла изнутри. Что поделаешь.машине уже 9 лет. Как говорится поздно пить боржоми. Расковыряв отверстие обнаруживаю там отличные залежи чернозема. Приплыли. Начинаю шерстить веб, задавать вопросы другим Нивоводам. Ответ в общем то стандартный «меняй порог и не парься».
Здесь на глаза попадается служебная Niva у которой порогов практически не осталось-денег на смену не дают. А мне это и нужно: здесь же ничего вскрывать не нужно, все видно все можно пощупать. Исследовал конструкцию, поглядел состояние всех частей.
В разрезе порог (у большинства авто) представляет такую конструкцию:
По центру идет усилитель (либо ребро жесткости) в каком имеются большие отверстия (на рисунке обозначил красноватым). С внутренней стороны порога идет соединитель, в каком тоже солидные дренажные отверстия. Казалось бы, что вся вода попадающая внутрь должна изливаться через дренажные отверстия. Здесь то и основная засада: в пластинке усилителя отверстия начинаются не на месте стыка с внешней частью порога, а выше на 2-3 Washing machine. Соответственно грязная вода попав вовнутрь испаряется, а грязюка откладывается (зеленным дорисовал):
А влажная грязюка уже высыхает еще подольше и процесс ржавления порогов резко ускоряется. Штатный усилитель ВАЗ 2121 достаточно толстый и обычно не успевает проржаветь, а узкий порог махом до дыр заржавевает. Такая вот конструкторская мина медленного действия.
Если у вас новая машина или только что поменяли пороги лучше эту «ванночку» заполнить антикором не теряющим со временем эластичности. Причем это касается не только ВАЗ 2121-у многих авто именно такая конструкция.
Я же пошел по другому пути: Удостоверился что пластинка усилителя в неплохом состоянии. Просверлил дополнительные дренажные отверстия в нижней части порога (желтоватым цветом):
Вымыл оттуда под напором всю грязюка. Взял металл шириной в 1мм и шириной 120мм. Отрезал по длине порога и закрепил его на заклепки в шахматном порядке. Сверху покрыл антигравием. Решил вопрос эстетики ну и чуть жесткости добавил порогам. Вопрос замены порога не снился, но отложился на пару лет. Металл достался из обрезков бесплатно, так что стоимость вопроса цена коробки заклепок и 3 часа медленной работы на природе. Все отверстия просверлил своим нескончаемым шуруповертом.
Японский мотор в классику
Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от Golf 2, расход 4л/100км задние дисковые тормоза. какой движок от иномарки можно поставить на ВАЗ 2106?…
Японский двигатель на Niva 2121
Для чего некие обладатели устанавливают движок на Niva от иномарки? Старенькые русские авто вроде ВАЗ-2121 «Niva», ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по наименьшей мере…
Хитрости Жизни
Добавьте сюда пользовательский текст либо удалите его.
Японская коробка на Niva
Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…
Яндекс навигатор на LADA веста
СитиГид LADA Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля LADA Веста, отвечающая всем эталоном навигационных устройств последнего поколения. Приложение позволяет не только лишь отлично ориентироваться…
Плюсы Хорошая эргономичность. Применимая разгонная динамика. Отличные тормоза. Прекрасная маневренность на всех скоростях. Маленькая стоимость. Минусы Гулкая работа сцепления. Байк выполнялся только для евро и…
Рег.: 06.01.2011Сообщений: 244Откуда: г.КотельничВозраст: 32Авто: ВАЗ 21213,1997
Рег.: 30.05.2011Тем / Сообщений: 1 / 149Откуда: Москва, СЗАОВозраст: 57Авто: 2131, 2003г.в.
После вскрытия порогов ржавчину убрал мех методом по возхможности до металла, естественно в углах и тяжело жоступных местах это сделать не удалось. Потом пару раз обработал преобразователем ржавчины конторы Хорс. После каждой обработки все сдирал шкуркой, обезжиривал и опять покрывал преобразователем. Тоже самое сделал с усилителем, т.к. решено было его бросить. после всего проделанного вскрывал кислотным грунтом, потом 2к акриловым грунтом и сверху запылил краской из баллончика который имелся в наличии. После того как все было готово зачистил места где будет сварка до металла. Места соединения деталей промазал пластилином, считаю это самым действенным методом защиты от коррозии.Вот что вышло
Относительно усилителя, купил два штуки в «Руси» производства кажется Гомель, кнечно натуральная лажа. Металл узкий, штамповка нехорошая. Стоимость кое-где в районе 90 руб за шт.Потому переднюю половину оставил родной усилитель, задняя часть была более заржавелая и решил его поменять поставил новый.После приварки зачистил точки болгаркой с обдирочным кругом.
Рег.: 20.07.2010Сообщений: 748Откуда: Пермь 59Возраст: 42Авто: Niva 44_М, 213100, 10
Начал вчера заниматься порогами. Сначала, желал бросить часть внешнего порога и родной соединитель, но после удаления части порога решил заменить все на новый металл.
Видно, что соединитель не в наилучшем состоянии
За вечер удалось вырезать весь внешний порог, подровнять усилитель под вварку профиля и отрезать часть соединителя. Также нашел дырку вдоль заднего поддомкратника — придется поменять площадку домика, благо заблаговременно купил ее на всякий случай, ну и домики новые поставлю.
Обрезал всю оставшуюся требуху (остатки соединителя, площадку крепления продольной тяги, поддомкратники, усилитель), дальше была зачистка от ржавчины — провозился длительно, два раза обрабатывал все преобразователем ржавчины и чистил, чистил, чистил. После «отношений» со ржавчиной обработал все некий грунтовкой (подогнал знакомый из старенькых припасов), заодно загрунтовал и арки. Смотрим
Время от времени доходит до таковой степени, что даже не находится применимых мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие через прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.
Какие бывают дефекты
По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые инсталлируются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто нужную твердость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются схожим повреждениям.
- Вмятины. Недостатки образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в итоге легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
- Царапинки, сколы. Повреждается наружняя часть. Недостаток не оказывает влияние на безопасность управления, мучается внешний облик авто.
- Коррозия. Ржавчина появляется вследствие естественного износа металла и при неверной обработке либо при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа оказывает влияние на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, изменяется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: движок и элементы коробки.
Зависимо от недостатка выбирается метод ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с внедрением точечной сварки либо заделывание дыр клеевым составом.
Расположение
- В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.
- Внутренняя часть — этот кусок виден из салона.
- Соединитель — данную часть может быть узреть только, заглянув под низ машины.
- Внутренний усилитель — обычная плоская пластинка, владеющая штамповкой, которая присваивает усиление.
- Наружняя часть — тот элемент, который именуют порогом и виден снаружи.
- Конструкции порогов различных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.
Замена порогов своими руками: подробное описание и простая инструкция по обновлению и замене порогов
Потому нужно смотреть за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь.
Этапы работ при замене целиком
Замена порога трудозатратный и непростой процесс, но таковой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все главные части кузова: днище, крылья, колесные арки.
Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сходу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по шагам:
- демонтаж салона;
- нарезка старенького порога;
- подготовка места посадки;
- приварка нового порога;
- покраска.
На 100 слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтоб отменно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно издержать до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.
Технология ремонта
Несъемные пороги ремонтируются 2-мя методами: с внедрением сварки либо без нее. Способ заделывания дыр в внешней накладке элемента паяльничком не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на 100.
После пайки на металле начинается процесс химической коррозии, так как разрушается структура металла заплатки и базы.
Паять порог можно в исключительных случаях, не запамятывая, что это временная мера, которая востребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.
Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную твердость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:
- Болгаркой срезать старенькую краску и зачистить место коррозии.
- Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
- Развести эпоксидку, непременно добавить в клей дюралевую либо медную пудру.
- Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуток больше заделываемой дыры.
- Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплатку.
- Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
- Прокатать резиновым валиком, изгнать воздух и излишний клей.
Эпоксидный клей высыхает за 24-36 часов. После чего следует зачистить наждачкой средней абразивности, погрунтовать и выкрасить.
Наилучшим методом ремонта остается сварка, как переваривать пороги находится в зависимости от степени повреждения элемента.
Рекомендуется использовать электросварку углекислотным полуавтоматом либо инвертором. Газосварка с внедрением электродов довольно непростой тип работ, так как нужно иметь большой опыт и практический навык, чтоб не прожечь металл насквозь и проложить высококачественный шов.
Устройство порогов автомобиля
Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога.
Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.
Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении струкTourной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.
Пример конструкции порога автомобиля
- Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
- Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
- Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
- Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно созидать снаружи, её и называют порогом.