LADA кросс замена задних тормозных колодок

DSC_9324

Механизм автоматической регулировки зазора меж колодками и барабаном выполнен в виде составной распорной планки.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при всем этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине меж зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтоб повернуть храповую гайку на один зуб, тем увеличивая длину распорной планки и сразу понижая зазор меж колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматом поддерживает зазор меж тормозным барабаном и колодками. Эта же система поддерживает стояночный тормоз в повсевременно рабочем состоянии без всяких регулировок.

DSC_9363

Задние колодки LADA Веста

Задние тормоза на автомобилях семейства LADA Веста бывают 2-ух типов. дисковые и барабанные, соответственно и их замена будет отличаться друг от друга. Дисковые тормоза инсталлируются с завода на модели с движком 1,8 литра, другие комплектации оснащаются барабанными тормозами. АвтоВАЗ разъясняет это тем, что для LADA веста с движком 1,6 литра (106 лошадиных сил) барабанной тормозной системы будет довольно, а таковой ход в свою очередь дозволит понизить конечную стоимость выпускаемого продукта.

Стоит увидеть, что при большенном желании тормозную систему можно заменить и установить диски заместо барабанов, но таковой тюнинг будет излишней растратой средств и принесет только моральное ублажение обладателю.

Колодки и их артикулы для барабанного механизма задней тормозной системы LADA Веста

5800 рублей
Согласитесь, стоимость не соответствует статусу экономного автомобиля. В большинстве случаев при замене заднего тормозного узла употребляются аналоги:

• BP53168. Fenox, подходят для LADA веста
• BS-5717. японский производитель компания Lynx, инсталлируются заместо штатных без доработок

Также упоминается схожесть запчастей от Форд Fusion, но в данном случае может быть придется прибегнуть к маленьким доработкам механизма.

Колодки и их артикулы для дискового механизма задней тормозной системы LADA Веста

1400 рублей за набор
Как таких жалоб на эти запчасти от хозяев LADA веста не поступало, также можно отметить экономный ценник и сравнимо высочайшее качество колодок этого производителя. Потому советуем получать колодки, устанавливаемые на заводе.

Колодки на дисковом тормозном механизме изменяются на

20-30 тыщах километрах пробега, данное число персонально и находится в зависимости от манеры езды определенного водителя, потому при замене задних колодок ориентироваться лишь на пробег не рекомендуется. При износе колодок вы непременно почувствуете ухудшение в торможении, в редчайших случаях может появится сторонний звук. Не считая того, направьте внимание на работу ручного тормоза, ситуации когда ручной тормоз слабо держит автомобиль, молвят о сильном износе задней тормозной системы.

Процедура замены задних колодок не достаточно отличается от фронтальных, потому вы сможете пользоваться аннотацией из статьи по замене фронтальных колодок. Единственное отличие это тросик ручного тормоза, подведенный к суппорту, но он никак не препятствует работе по замене тормозного механизма.

На LADA Веста с движком 1,6 литра инсталлируются барабанные тормоза, вследствие чего колодки и артикулы будут отличаться. Не считая того, их замена будет трудозатратной. Колодки на таковой системе служат подольше дисковых, их средний ресурс

100 тыщ км пробега, снова же эта цифра варьируется от манеры езды водителя. В неких случаях колодки изнашивались только к 200 тыщам км.

Замена задних барабанных колодок своими руками LADA Веста

Сперва поднимаем автомобиль на подъемнике либо при помощи домкрата и снимаем колесо. Сейчас снимаем колпак ступицы:в большинстве случаев для этого употребляют плоскую отвертку и молоток. Отвертка лезвием устанавливается у выступа на колпаке, после этого аккуратненько ударяем по отвертке молотком, когда колпак незначительно отойдет, проделываем тоже самое у другой стороны колпака и так до того времени, пока не получится его снять на сто процентов.Ключом с головкой на 30 откручиваем фиксирующую гайку и разводим колодки.

Развести колодки на LADA веста можно прямо из салона, для этого жмем педаль тормоза и удерживая ее поднимаем ручник в наибольшее положение, после этого отпускаем педаль и позже опускаем ручник. Колодки разводятся при каждом повторении данной процедуры.

Снимаем барабан и заменяем износившиеся колодки на новые, собираем механизм в оборотной последовательности.

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

Поднять автомобиль на высоту, комфортную для выполнения работ.

Снять нижнюю, потом верхнюю стяжные пружины 1 и 5, набросок 10-1 (клещи для тормозных пружин).

Набросок 10-1 – Замена тормозных колодок: 1 – нижняя стяжная пружина; 2, 7 – тормозные колодки; 3 – скоба крепления направляющей колодки; 4 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – тормозной цилиндр; 8 – рычаг ручного привода колодок; 9 – упор

Снять скобы 3 направляющих колодок (плоскогубцы).

Снять распорную планку 4 с механизмом автоматической регулировки в сборе.

Снять тормозные колодки 2 и 7, отсоединив трос ручного привода тормоза от рычага 8 привода.

Замена задних тормозных колодок (в барабанах) на Lada Vesta

Замену задних тормозных колодок на Весте следует создавать комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок различных производителей либо различного типа на колеса одной оси не допускается. Как заменить колодки своими руками рассказывается в технологической аннотации.

Будет нужно: тормозные колодки (барабанный тормоз), артикул 440609415R (Washing machine. другие колодки).

Установка

Очистить элементы заднего тормоза (щетка железная).

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку Литол-24 в количестве 1 г согласно действующему «Кодификатору главных и вспомогательных материалов, используемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018.

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 ф. «Stahlwille»).

Установить скобы 3 направляющих колодок, как показано на рисунке 10-1 (отвертка плоская, плоскогубцы).

Развести клещами тормозные колодки 1 и 5, набросок 10-2, установить распорную планку 2 и отрегулировать внешний поперечник колодок, вращая гайку 4 распорной планки. Внешний поперечник колодок должен составлять 202,2…202,7 мм (клещи 67.7812- 710, штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05).

Внимание. Не допускаются повреждения всех частей распорной планки, потому что это может привести к выходу из строя регулировочного механизма.

Набросок 10-2 – Элементы заднего тормоза: 1, 5 – колодки заднего тормоза; 2 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 3 – верхняя стяжная пружина; 4 – гайка регулировочная распорной планки

Установить тормозной барабан в согласовании с требованиями раздела 9 истинной технологической аннотации.

Надавить на педаль тормоза 10 – 15 раз для установки задних тормозных устройств в рабочее положение. Проверить и по мере надобности довести до нормы уровень тормозной воды в бачке гидропривода тормозов.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Замена задних тормозных колодок (в барабанах) на Lada XRAY

Замену задних тормозных колодок следует создавать комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок различных производителей либо различного типа на колеса одной оси не допускается. Как заменить колодки на Lada XRAY своими руками рассказывается в технологической аннотации.

Будет нужно: тормозные колодки (барабанный тормоз), артикул 440609415R (Washing machine. другие колодки).

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

Поднять автомобиль на высоту, комфортную для выполнения работ.

Набросок 10-1 – Замена тормозных колодок: 1 – упор; 2 – нижняя стяжная пружина; 3, 12 – тормозные колодки; 4, 11 – пружины направляющих; 5, 9 – пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора; 6 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – тормозной цилиндр; 10 – рычаг ручного привода колодок; 13 – трос ручного привода тормоза

Снять нижнюю, потом верхнюю стяжные пружины 2 и 7, набросок 10-1 (клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 ф. «Stahlwille»).

Снять пружины 5 и крепления распорной планки с механизмом автоматической регулировки зазора меж колодками и барабаном (отвертка плоская, плоскогубцы).

Снять пружины 4 и 11 направляющих колодок (плоскогубцы).

Снять распорную планку 6 с механизмом автоматической регулировки в сборе.

Снять тормозные колодки 3 и 12, отсоединив трос 13 ручного привода тормоза от рычага 10 привода.

Установка

Очистить элементы заднего тормоза (щетка железная).

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку «Литол 24» в количестве 1 г.

Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки меж собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 ф. «Stahlwille»).

Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы)

Набросок 10-2 – Элементы заднего тормоза: 1 – пружина крепления распорной планки; 2 – храповик механизма автоматической регулировки зазора; 3 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 4 – верхняя стяжная пружина

Отрегулировать внешний поперечник колодок, вращая отверткой храповик 2, набросок 10-2, механизма автоматической регулировки зазора.

Внешний поперечник колодок должен составлять 202,5 ± 0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).

Надавить на педаль тормоза 2 – 3 раза, проверить и по мере надобности довести до нормы уровень тормозной воды в бачке гидропривода тормозов.

Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора меж колодками и барабаном (при нажатии пару раз попорядку на педаль тормоза должен быть слышен соответствующий щелчок).

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CtrlEnter.

Пошаговая инструкция, как заменить задние тормозные колодки Geely MK Cross

Для диагностики и замены задних тормозных колодок нужно снимать задние тормозные барабаны. Менять барабанные колодки нужно на правом и левом колесах одновременно.

• Останавливаемся и глушим машину. Лучше всего включить 1-ую передачу и подложить под передние колеса противооткатыне упоры. Стояночный тормоз при этом должен быть неактивным. Для обслуживания задних тормозных барабанов смотровая яма не понадобится.
• Вывешиваем задние колеса и снимаем их. Положение машины обязательно нужно подстраховать надежными упорами.
• Выкручиваем потайной винтик, фиксирующий барабан к ступице. Для этого потребуется отвертка с крестовым шлицом.
• Снимаем барабан. Барабан может сразу и не сняться. В этом случае необходимо удостовериться, что рычаг стояночного тормоза находится в неактивном положении. Если барабан держит не стояночный тормоз, то необходимо вручную свести колодки. Для этого через резьбовое отверстие колесного болта нужно отверткой отжать клин регулировочного механизма. Пример показан на фото ниже. Для наглядности на картинке барабан уже снят, чтобы было понятно, где расположен клин.

Обратите внимание, с ростом пробега на крае барабана увеличивается буртик. Официальный мануал по обслуживанию Geely MK Cross настоятельно рекомендует стачивать образующийся от износа нарост. Сточить буртик можно как напильником, так и болгаркой. Пример сточенного буртика на фото ниже.

• Снимаем нижнюю пружину. Мастеру не обойтись без помощи плоскогубцев. В официальном мануале по обслуживанию данного авто есть упоминание, что пружины желательно снимать специальными клещами. Но в распоряжении обыкновенного домашнего мастера подобный инвентарь вряд ли найдется, поэтому можно обойтись и плоскогубцами.
• Снимаем верхнюю пружину.
• Извлекаем фиксаторы колодок, которые еще называют «солдатиками». Чтобы извлечь солдатик, необходимо плоскогубцами прижать наружную обойму фиксатора и провернуть ее на четверть оборота.
• Достаем колодки, не забудьте вывести из зацепления конец троса стояночного тормоза.
• Ставим новые колодки и собираем узел в обратной последовательности.

При установке тормозного барабана необходимо отрегулировать положение колодок. Ведь на новых колодках фрикционные накладки будут заметно толще, что не позволит так просто посадить барабан на свое место. Для этого необходимо свести колодки.

Разумеется, сильно сводить колодки не нужно, чтобы не снижать эффективность торможения и работу ручника. Колодки нужно свести так, чтобы барабан свободно оделся, при этом большого зазора между фрикционными накладками и барабаном быть не должно.

Обратите внимание, в блоге по ремонту Geely МК/МК Кросс есть очень информативный и подробный обзор на тему, как заменить колодки дискового тормоза на передних колесах. Там же можно найти фотоинструкцию и на тему, как заменить тормозные диски передних колес.

Как отрегулировать стояночный тормоз

Параллельно с заменой барабанных колодок на автомобиле Geely МК Кросс специалисты настоятельно рекомендуют проверять качество работы стояночного тормоза. Часто такое бывает, что после отсоединения концевика тросиков стояночного тормоза рычаг разбалтывается и перестает нормально работать. В этом случае необходимо подтягивать тросики ручного тормоза. Делается это по следующей схеме:

• Вначале нужно отсоединить заднюю часть центрального тоннеля пола. Для этого необходимо извлечь пепельницу и выкрутить болтик под ней.
• Снимаем пыльник рычага стояночного тормоза. Пыльник держится толь ко за счет натяга резиновой юбки. Чтобы извлечь пыльник, нужно просто выдернуть юбку.
• Демонтируем заднюю часть центрального тоннеля.
• Взводим рычаг стояночного тормоза.
• Отпускаем контргайки.
• Затягиваем гайки стояночного тормоза до тех пор, пока задние колеса полностью не застопорятся. Как понятно, задние колеса должны быть вывешенными. Дополнительно мастеру потребуется напарник, который будет крутить задние колеса и контролировать их ход.

При закручивании гаек может наблюдаться прокручивание тросиков Geely MK Cross. Чтобы застопорить каждый из тросиков нужно просто придерживать шпильку натяжного механизма плоскогубцами. Для зажима шпильки предусмотрено специальное место, сразу ниже резьбовой поверхности.

• Затягиваем контргайки и собираем узел в обратной последовательности.

Дополнительно нужно проверить работу стояночного тормоза на уклоне 10-12%. Если стояночный тормоз будет держать слабо, то следует повторить регулировку, подтянув гайки еще буквально на 1-2 оборота.

Если регулировка натяжки тросиков не поможет, это значит, что тросики уже успели вытянуться на максимальную длину. В этом случае нужно будет проводить замену тросиков стояночного тормоза.

Замена задних тормозных колодок Geely МК Кросс (Geely-1014003351)

Срок службы задних тормозных колодок Geely MK Cross составляет в среднем 50 000 – 60 000 (км) пробега. Разумеется, задние колодки этого авто могут жить дольше, а могут и меньше. Все зависит от используемого водителем стиля езды и качества задействованных в тормозной системе запчастей Geely МК Кросс.

Задние колеса автомобиля Geely MK Cross оснащаются тормозами барабанного типа.

Износ колодок заднего тормоза можно определить по следующим симптомам:

• Перестал хорошо держать стояночный тормоз
• При торможении задние колеса источают посторонний шум
• При торможении заднюю часть автомобиля уводит в сторону

Окончательное решение по замене барабанных колодок следует принимать только после их детального осмотра. Если в ходе осмотра выяснилось, что толщина фрикционных накладок составляет 1 (мм) и менее, то такие колодки следует заменить без промедлений. Дополнительно в экстренной замене нуждаются замасленные колодки и колодки с трещинами/сколами на поверхности фрикционных накладок.

Дополнительная информация

Специалисты настоятельно рекомендуют заглядывать под барабаны задних колес Geely MK Cross хотя бы через каждые 30 000 (км) пробега. Но водители с опытом обычно демонтируют барабаны ежегодно. Убрав крышку барабана появляется возможность измерить толщину фрикционных накладок колодочного тормоза.

Не нужно забывать и про то, что износ колодок сопровождается появлением абразивной пыли и металлической стружки. Все это необходимо тщательно вычищать. Многие мастера попутно проводят и разработку механизма разведения/сведения колодок. Ведь резьба механизма достаточно быстро засоряется, что существенно усложняет автоматическую подачу колодок.

Дополнительно необходимо контролировать износ рабочей поверхности самого барабана. В оригинальных заводских барабанах диаметр рабочей поверхности барабанного тормоза составляет 200 (мм). Барабаны необходимо подвергнуть замене, когда износ рабочей поверхности увеличит диаметр любого из барабанов до 201,5 (мм).

Что потребуется для замены тормозных колодок LADA Веста Кросс?

Рожковый ключ на 15″. 2. Накидной ключ на 13″. 3. Плоская отвертка. 4. Очиститель деталей тормозных систем. 5. Смазка суппортоы. 6. Новые тормозные колодки.

Когда менять тормозные колодки?

У тормозных колодок нет четкой привязки к определенному пробегу или времени. Колодки меняются не по регламенту, а по степени их износа. Чтобы определить изношенные колодки достаточно внимательно осмотреть их. Если толщина тормозной накладки меньше 5 мм, то колодки однозначно идут под замену.

Есть один важный момент! Колодки надо осматривать с двух сторон, так как на внутренней стороне износ колодок чаще всего будет чуть больше, чем на внешней.

Замена тормозных колодок LADA Веста Кросс СВ

Всем привет! Давно мы не разбирали техническую часть. В последнее время мы говорили лишь о ценах, да о технических характеристиках. Ну вот наконец-то подвернулся вариант написать статью по замене передних тормозных колодок на универсале LADA Веста СВ Кросс.

Ход работы по замене тормозных колодок LADA Веста Кросс СВ

По времени работа по замене передних тормозных колодок занимает около 15 минут на одну сторону.

Лада Веста,,,не меняй задние колодки,сначала сделай так!!! Срочно!!!

Для начала нужно поставить машину на ручник и поднять переднюю часть домкратом, чтобы снять колесо.

Плоской отверткой утапливаем поршень тормозного цилиндра.

Обратите внимание, что при утапливании поршня внутрь цилиндра в бачке начнет увеличиваться уровень тормозной жидкости. Перед выполнением этой процедуры отверните крышку бачка и откачайте лишнюю жидкость с помощью шприца.

Берем пару ключей — рожковый на 15″ и накидной на 13″. Придерживая рожковым ключом на 15″ направляющую суппорта, отворачиваем ключом на 13″ болт. И выкручиваем его полностью. Тоже самое делаем и со вторым болтом. После чего часть суппота останется у нас в руках.

Поддеваем отверткой сначала внешнюю колодку и вынимаем ее. Тоже самое делаем и с внутренней колодкой.

Далее необходимо очистить пружинный фиксатор колодок от грязи и смазать его специальной высокотемпературной смазкой.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Перед установкой суппорта рекомендуется промыть направляющие и смазать их тоже специальной смазкой.

Затягиваем болты крепления и ставим на место колесо. С другой стороны колодки меняются аналогичным образом.

Что можно сказать по износу тормозных колодок?

По состоянию и характеру износа фрикционных накладок можно многое сказать о состоянии и работоспособности тормозного механизма.

Равномерный износ колодок с двух сторон, тормозной диск ровный без повреждений. В данном случае волноваться не стоит — у Вас исправная тормозная система.

Полностью износились фрикционные накладки, выступают тормозные заклепки — колодки использовались сверх нормы. В данном случае колодки под замену, а тормозной диск нужно осмотреть и при обнаружении повреждений тоже придется поменять.

Одна колодка изношена сильнее другой. В таком случае что-то заедает — либо поршень, либо направляющая. Здесь необходимо провести полную ревизию — очистить подвижные детали тормозной системы и нанести смазку. Колодки заменить на новые.

Неравномерный износ обеих колодок. В данном случае произошло заедание одного из направляющих пальцев суппорта. Решение: очистка направляющих и замена смазки.

Проточки по фрикционной накладке. Причина: неравномерный износ тормозного диска. Решение: замена колодок и тормозного диска.

Трещины на фрикционных накладках — перегрев колодок. Решение: замена тормозных колодок на новые, ревизия тормозов.

Неравномерный износ тормозных накладок обеих сторон — неправильная установка колодок. Проверка и замена колодок на новые.

В целом и общем, замена тормозных колодок LADA Веста Кросс не очень сложная процедура. Справится абсолютно любой желающий. Да, придется повозиться. Да, придется заморать руки. Да, придется потратить время. Но потратив на все примерно 30 минут, можно сэкономить от 500 и до 1000 рублей за замену на сервисе. Ни гвоздя, ни жезла. И до новых встреч на нашем сайте.

БЕЗ ABS

• LADA 21080-3502090-55
• ADR 010821
• TRIALLI GF 231
• PILENGA ITALY BS-T 1002
• FORTECH FB-2102R
• FINWHALE VR318
• LUCAS/TRW GS8210
• BREMBO S 41 503
• VALEO 562067
• SANGSIN SA183

LADA 21080-3502090-55 — без ABS. Оригинальные колодки.

Алгоритм замены

Для проверки степени износа колодок в щитке есть смотровое окошко. После снятия заглушки можно увидеть толщину накладки – минимум 1,5 мм.

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с ABS и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с ABS следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

Головкой отворачиваем болт крепления датчика. Извлекаем датчик из отверстия.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

• Устанавливаем клинья под передние колеса.
• Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
• Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто. Головкой на 10 отворачиваем 4 болта. Ослабляем трос, используя два ключа на 13.
• Теперь нужно поддомкратить колесо.
• Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.

Отвинчиваем штифты ключом на 7.

Используя металлическую щетку, очищаем ступицу заднего колеса в том месте, где находится барабан.

Наносим на место посадки барабана WD-40, после чего выжидаем несколько минут.

Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.

Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).

Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.

После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.

В ходе визуального осмотра необходимо убедиться в том, что барабан не имеет сколов, трещин и прочих дефектов. Если на детали обнаружены следы неравномерной выработки – ее следует заменить.

Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.

Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.

Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.

Снимаем нижнюю пружину аналогично верхней.

Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.

замена задних тормозных колодок приора,калина с абс

Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.

Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.

Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.

Вновь берем пассатижи и освобождаем пружину, держащую заднюю колодку.

Демонтируем колодку.

Снимаем распорный рычаг.

Берем ветошь и очищаем детали от грязи. Распрямляем и вынимаем шплинт. Вынимаем палец из колодки.

Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.

Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

Как поменять задние колодки на “Kalina”

Замена задних тормозных колодок LADA “Kalina” производится следующим образом:

• установить под передние колеса противооткатные башмаки;
• опустить рычаг”ручника” вниз до упора, чтоб максимально ослабить натяжение троса ручника Калины”;
• вращая регулировочный болт под днищем автомобиля, ослабить трос “ручника”;
• при помощи баллонного ключа ослабить затяжку болтов крепления колеса;
• поддомкратить колесо;
• выкрутить колесные болты баллонным ключом;
• снять заднее колесо;
• открутить штифты, служащие одновременно креплением тормозного барабана и направляющими для установки колеса;
• металлической щеткой очистить ступицу заднего колеса в месте посадки барабана;
• равномерно ввернуть болты М8 в посадочные отверстия барабана, стягивая последний со ступицы;

Внимание: если надавить на педаль тормоза при снятом барабане, поршень тормозного цилиндра может выпасть, что повлечет за собой разгерметизацию контура, необходимость прокачки тормозов или даже замены тормозного цилиндра.

• проверить состояние тормозного барабана: он не должен иметь сколов, неравномерной выработки, трещин и рисок;
• при необходимости заменить тормозной барабан новым;
• свести задние колодки “Kalina”, используя монтировки (монтажные лопатки);
• поддеть конец верхней пружины, которая стягивает колодки, шлицевой отверткой и вывести его из зацепления с колодкой;
• снять верхнюю пружину со второй колодки, отложить в сторону;
• снять нижнюю стяжную пружину, используя отвертку или пассатижи;
• демонтировать “переднюю” колодку, расположенную ближе к передней части машины;
• демонтировать распорную планку, установленную между колодками;
• снять наконечник троса стояночного тормоза с крюка распорного рычага задней колодки;
• используя пассатижи, вывести из зацепления пружину, удерживающую вторую колодку;;
• снять колодку, расположенную ближе к задней части машины;
• расшплинтовать палец крепления распорного рычага;
• снять распорный рычаг;
• очистить детали тормозного механизма от загрязнений;
• закрепить распорный рычаг на новой колодке;
• зашплинтовать палец;
• установить “переднюю” колодку тормозного механизма;
• поставить на место распорную планку;
• установить “заднюю” колодку, надев на нее нижнюю стяжную пружину;
• надеть наконечник тросика “ручника” на распорный рычаг колодки;
• при помощи отвертки или пассатижей зацепить нижнюю и верхнюю стяжную пружину на колодки;
• установить на место тормозной барабан;
• затянуть направляющие штифты, удерживающие барабан;
• закрепить колесо колесными болтами;
• опустить домкрат, чтоб колесо стало на землю;
• баллонным ключом затянуть колесные болты.

Затем те же операции надо проделать на втором колесе. Теперь вы знаете как поменять задние колодки на “Kalina”.

Помните: после замены задних колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз LADA “Kalina”.

Добро пожаловать! Задние тормозные колодки – относятся к заднему механизму тормозов, в которой ещё входит очень множество деталей, а именно тормозной барабан, сами колодки, поршни которые эти колодки приводят в движение и т.д., по сути задние тормозные колодки дольше выходят из строя в отличие от передних, всё дело в том что при торможение весь груз машины смешается вперёд и задним колёсам поэтому и приходится просто немного подтормаживать и поэтому задние тормозные колодки выходят из строя намного реже чем передние.

Примечание! Для замены задних колодок, вам нужно будет взять с собой: Основной набор гаечных ключей, а так же отвёртку, ещё двумя монтажными лопатками запаситесь, молотком и пассатижами!

Где находятся задние тормозные колодки? Они находятся сзади как это уже понятно из заголовка, но так просто вы их увидеть не сможете потому что они находятся во внутренней части тормозного барабана и они кстати ещё и тормозят об него за счёт чего автомобиль и останавливается, поэтому если вы захотите увидеть тормозные колодки то вам нужно будет в первую очередь снять сам барабан и после чего вы увидите вот такую вот картину, на которой обе колодки указаны двумя стрелками:

Когда нужно менять задние тормозные колодки? Обычно когда что то происходит с колодками (Не важно задние или передние), то первое что вы должны будете услышать так это неприятный звук при торможении автомобиля, звук этот будет похож на трение металла об металл (Хотя и будет происходить трение металл об металл, потому что при износе колодок они начинают своим корпусом который у них выполнен из металла, соприкасаться с тормозным барабаном), а так же машина будет хуже тормозить если колодки придут в негодность.

Примечание! Кроме всех вышеперечисленных проблем которые будут появляться на автомобиле из-за износа колодок, есть ещё пару нюансов которые вы должны знать, вот к примеру услышали вы этот самый неприятный звук при торможение полезете в автомобиль и замените колодки, но прежде чем сразу же их менять вы должны знать как их можно будет визуально определить на изношенность, для этого взгляните сперва на них и если будут найдены следы масла на накладки колодки, или же если накладка будет плохо соединена с корпусом колодки и тем самым будет отслаиваться от него, а так же если вы обнаружите на накладки глубокие борозды и сколы, то однозначно такую колодку нужно будет менять и ещё правда по толщине смотрят, то есть если толщина у накладки стала меньше 1.5 мм., то такую колодку тоже нужно без промедления менять!

Если вы не поняли что за накладка и что за корпус колодки, кратко вам объясним, для начала возьмём саму заднюю колодку снятую с автомобиля (Washing machine. фото ниже), она состоит из двух частей из основной (Основной частью является корпус колодки, он указан красной стрелкой) и из той части которой колодка и тормозит, а называется эта часть накладка (Она указана синей стрелкой) и когда она изнашивается тормоза становятся очень плохими и как уже говорилось ранее, металл (Имеется ввиду корпус самой колодки) начинает тереться об металл и получается этот самый неприятный звук при торможении!

Что нужно для замены задних колодок LADA “Kalina”

Если вы решили самостоятельно заменить задние колодки “Калины”, вам понадобятся:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• ключи на 7 и 12;
• шлицевая отвертка;
• пара болтов М8 для выпрессовки тормозного диска (длина болтов около 70 мм);
• тормозная жидкость;
• резиновая груша или шприц, чтобы отобрать часть тормозной жидкости из бачка;
• небольшая емкость, в которую можно слить тормозную жидкость;
• две монтировки;
• резиновый молоток;
• WD-40;
• комплект новых задних колодок.

Внимание: замена задних колодок “Kalina” производится только комплектом, по две с правой и левой сторон. Никогда не надо менять колодки “по одной” или только с одной стороны!

В среднем детали нормального качества служат в течение 2 лет или на 10-12 тыс. км пробега. Но при частом передвижении в городской черте изнашиваются быстрее. Проверять состояние этих деталей лучше всего до и после зимних месяцев, а также при возникновении скрипа во время торможения.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Прежде чем вы приступите к замене, мы вам рекомендуем ознакомится со статьёй в которой все тонкости по колодкам указаны, а называется эта статья: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?»!

Снятие: 1) В начале операции нужно будет обезопасить себя от автомобиля, как это спросите вы? Объясняем! Во-первых чтобы заменить колодки нужно будет поднять машину в воздух, перед тем как поднять обязательно поищите какие ни будь упоры (К примеру кирпичи) и поставьте их на под все свободные колёса, а после этого включите первую передачу и обязательно опустите ручник вниз, а иначе замена колодок будет проблематична.

Примечание! Когда все операции будут сделаны, снимите нужно для вас колесо с автомобиля, а о том как снять колесо вы сможете посмотреть в статье под названием: «Замена колеса на современных автомобилях ВАЗ»!

2) Теперь когда вы снимите колесо воспользуйтесь тряпкой, а именно при помощи неё протрите тормозной механизм от грязи, после этого отложите тряпку в сторону подойдите к салону автомобиля и потянув за рычаг откройте капот у автомобиля, после чего в подкапотном пространстве разыщите тормозной бачок (Он ещё указан на фото стрелкой), в этом бачке находится тормозная жидкость проверьте сколько её (На бачке есть две отметки MIN и MAX), так вот если жидкости у вас будет прямо битком до отметки MAX, тогда при помощи медицинского шприца или же резиновой груши откачайте прямо немного тормозной жидкости чтобы она просто была по ниже самой верхней отметки.

3) Затем вам нужно будет полностью снять тормозной барабан с автомобиля. (О том как его снять, Washing machine. в статье: «Замена тормозного барабана на Kalina»)

4) Теперь вам нужно снять две стяжных пружины (Места где они крепятся указаны стрелками) механизма задних колёс, эти пружины снимаются довольно легко при помощи отвёртки, да и рукой потянув за неё тоже можно снять или же просто с помощью пассатижей.

Примечание! Сразу же после того как стяжные пружины будут обе сняты, не убирая из рук пассатижей снимите ещё одну пружинку которая крепит колодку как показано на фото ниже, а после того как эта пружина будет снята снимите саму переднюю колодку и ещё разжимную планку, которая указана на фото синей стрелкой и ещё показано как её снять на маленькой картинке!

5) Со следующей (Задней колодкой) проделайте всё тоже самое, а именно её крепит в центре одна небольшая пружинка, вы эту пружинку снимите при помощи пассатижей и тем самым снимите саму заднюю колодку, но только когда будете её снимать рычаг колодки (Указан красной стрелкой) выведите из зацепления с наконечником троса ручника (Указан синей стрелкой) и только после этого полностью снимите заднюю колодку.

Примечание! Если вам понадобится разобрать заднюю колодку для замены рычага колодки, то в таком случае сперва пассатижами извлеките шплинт который этот рычаг крепит (Этот шплинт можно ещё прекрасно увидеть на фото выше), а после вынимания шплинта снимите стопорную шайбу с пальца как показано на рисунке ниже, после этого нажмите рукой на сам палец (Washing machine. маленькое фото) и тем самым снимите и палец и сам рычаг с колодки!

Установка: Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при этом когда будете их устанавливать смотрите за тем чтобы верхние части обоих колодок вошли в пазы поршня (Паз поршня и верхняя часть одной из колодок указана красной стрелкой на фото ниже), а после этого возьмите в руки две монтажные лопатки или две монтировки (Что найдёте) и после чего как показано на маленьком рисунке, одновременно обоими монтажными лопатками (Указаны синими стрелками) сведите тормозные колодки друг к другу (К себе), таким образом чтобы они просто не выходили за края щитка и чтобы тормозной барабан смог нормально установится.

Примечание! Когда установите всё на свои места, сядьте в автомобиль и нажмите полностью раза три на педаль тормоза, для того чтобы колодки пришли в рабочее положение!

Важно! 1. Некоторые люди когда покупают новые колодки бывают возмущаются и не понимают почему в основном в коробке находится сразу четыре колодки а не две, вить ему нужно только на правой стороне заменить колодки а на левой они ещё по живут думает он, давайте объясним такую ситуацию чтобы и вы понимали для чего производитель в основном суёт четыре колодки в одну коробку.

Во-первых запомните раз и навсегда то что колодки которые продаются бывают разных фирм и выполнены из разных материалов, тем самым если вы поменяете колодки к примеру только лишь на одной стороне то другая сторона 99% будет тормозить сильнее и в связи с этим (Особенно зимой) автомобиль будет уносить в сторону при резком торможение.

В принципе даже если вы возьмёте два одинаковых производителя и два одинаковых комплекта колодок и поменяете колодки только лишь с одной стороны, то в таком случае те колодки которые уже были изношены до этого будут тоже тормозить по слабее новых и в связи с этим опять появляется вероятность выноса автомобиля с полосы при резком торможении, поэтому при покупке новых колодок нужно менять либо одновременно все четыре спереди (Если вы заменяете передние колодки), либо же все четыре сзади (Если вы заменяете задние колодки)!

Ещё кой что, не рекомендуется весь тормозной механизм или же просто сами колодки отмывать при помощи бензина, дизельного топлива или при помощи ещё каких либо других минеральных растворителей, поэтому перед покупкой какого либо очистителя для зачистки тормозной системы, обязательно обращайте своё внимание на его состав и не покупайте если будет что то присутствовать в нём из вышеперечисленного!

Дополнительный видео-ролик: Наглядно о том как заменить задние колодки на передне приводном автомобиле, вы сможете увидеть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.

Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.

Необходимые инструменты

Для проведения работ пригодится набор инструментов и некоторые материалы:

• комплект новых тормозных колодок;
• смазка;
• ключи «15», «17»;
• дополнительный источник света (переносная лампа либо мощный фонарь).

Для удаления масла и загрязнений понадобится ветошь.

Замена задних дисковых колодок на Весте

Дисковый блок тормозов – открытая конструкция. Это снижает уровень перегрева. В результате больших нагрузок дисковые варианты имеют небольшой ресурс. Примерно после 30 тыс. км понадобится их замена.

Установить новый комплект системы просто. Процесс замены задних колодок Веста дисковых тормозов состоит из следующих этапов:

• Сначала снимают колесо при помощи инструментов.
• Затем удаляют два винта крепления корпуса суппорта при помощи ключей.
• Корпус снимают вместе с тросом ручного тормоза.

Слишком мягкие детали быстрее выходят из строя

Дисковые системы подвержены воздействию грязи и мелких камешков на дороге

Жесткие элементы системы провоцируют появление скрипа

Для смазки нужно выбирать средства, выдерживающие экстремальные условия

Какие задние колодки поставить на Ладу Весту

При покупке комплекта деталей не стоит гнаться за вариантами подешевле. Качество изделий во многих случаях решает вопрос безопасности водителя на дороге. Лучше приобретать необходимые детали для Лады Веста у проверенного поставщика.

Запрещается менять колодки только на одном колесе

На Ладе Веста с двигателем 1,6 л обычно устанавливают тормозные колодки барабанного типа. Считается, что они служат дольше дисковых. Средний ресурс таких изделий составляет 100 тыс. км, а в некоторых случаях и превышает указанный километраж. Оригинальные варианты (артикул 8450076668) от производителя стоят дорого, потому и отыскать их в продаже бывает сложно. Поэтому для замены используются аналоги:

• BP53168 – производитель Fenox;
• BS-5717 – японской фирмы Lynx.

В некоторых случаях используют схожие запасные части от Ford Fusion, но их обычно дорабатывают. Самостоятельно это сделать сможет только мастер. Лучше выбирать варианты, которые не потребуют дополнительной подгонки.

Для двигателя Лады 1,8 л обычно выбирают дисковые варианты. Из них подойдут следующие модели:

• Blue Print (ADN142117);
• Brembo (P56086, P59050);
• Delphi (LP1865);
• Ferodo (FDB4069);
• Hi-Q (SP1564);
• Renault (410608481R);
• Bosch (0986494160).

Перед покупкой следует удостовериться, что детали подходят идеально и по размеру, и по техническому регламенту.

Частые проблемы

При эксплуатации колодок возникают некоторые проблемы. Для проверки нужно снять задние колодки на Весте и внимательно их рассмотреть. По внешнему виду элементов можно определить, насколько они изношены:

• равномерное стирание фрикционного слоя говорит о равномерном износе;
• сильный износ слоя и видимость тормозных заклепок свидетельствуют о слишком длительном сроке эксплуатации;
• большее стирание одной из сторон круга говорит о неправильном распределении усилия для торможения одной из деталей;
• появление неровностей на поверхности – признак неисправности направляющих пальцев суппорта.
• неравномерный износ слоя может говорить о неправильной установке деталей, их следует заменить.

Другие признаки проявляются при движении. Обычно по звуку автовладелец может понять, что та или иная деталь требует либо замены, либо капитального ремонта.

• Скрип при торможении появляется при неправильной стыковке колодки и диска. Это бывает при установке аналога либо при попадании грязи между подвижными элементами.
• Появление вибрации на скорости также свидетельствует о том, что установленные детали не подходят под диски.

Когда нужно менять задние тормозные колодки на Весте

От качества тормозных дисков зависит возможность минимизации тормозного пути. Задние колодки бывают дисковые либо барабанные в зависимости от модели Лады Веста. Важно, чтобы выбранные изделия были одного типа и производителя.

По рекомендациям завода-изготовителя задние колодки подлежат замене каждые пройденные 15 тыс. км. Однако существует ряд причин провести процедуру незамедлительно:

• снижение скорости торможения;
• разгерметизация тормозного контура;
• замасливание накладок;
• появление посторонних звуков: скрежета и скрипа;
• индикация лампочки на панели приборов;
• появление глубоких сколов и борозд на изделии;
• перегрев диска и ступицы.

Любой из факторов может свидетельствовать об износе тормозных элементов.

Как заменить задние тормозные колодки на LADA Веста

Замену колодок на Ладе можно провести самостоятельно без привлечения специалистов. Для начала следует выбрать место проведения работ. Это должен быть оснащенный для ремонта гараж.

Для начала автомобиль следует установить на эстакаде и зафиксировать на передаче. Уменьшить количество тормозной жидкости так, чтобы ее было немного меньше половины. Дальнейшие этапы работ зависят от типа колодок.

Замена задних барабанных колодок на Весте

Начинать замену задних колодок Весты барабанного типа следует со снятия колеса. Для этого понадобится подъемник либо домкрат.

Для снятия колпака понадобится применить немало усилий

Когда колесо снято, необходимо снять колпак ступицы. Для этого лезвие отвертки ставят у выступа, после чего по ее ручке ударяют молотком.

Барабанная система тормозов больше подходит для бездорожья

Любые повреждения элементов распорной планки приведет к сбоям в регулировке

После снятия тормозного барабана давить на соответствующую педаль запрещено, так как поршни могут выйти из цилиндра

На Ладу Весту подходят колодки других автомобилей

LADA VESTA SW CROSS замена задних колодок. ( дисковые тормоза)

На Весте повышенной комфортности предусмотрен датчик, сигнализирующий о состоянии колодок

От качества материала накладки зависит износ колодок

В барабанных механизмах сила нажатия колодок ниже, чем в дисковых

Тормозные колодки задние. снятие и установка (барабанный тип)

Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Каталожные номера задних колодок и других элементов тормозного механизма Washing machine. здесь.

ВНИМАНИЕ: Тормозные колодки имеют слегка неравномерный износ накладки или износ, отличающийся на накладках разных колодок. Колодки могут также иметь существенно разный износ на противоположных концах накладки. Если все остальное находится в хорошем состоянии, эти особенности не говорят о наличии каких-либо проблем.

Примечание: не рекомендуется разбирать без особой надобности задний тормозной механизм, снимать тормозной барабан. Для контроля износа задних колодок используйте смотровые отверстия. (Washing machine. ниже)

Проверка износа (толщины) задних колодок без снятия тормозного барабана

Задняя колодка, размещённая ближе к переду автомобиля, снашивается быстрее задней. Поэтому, для контроля.

… в щите заднего тормозного механизма имеется смотровое отверстие.

Минимально допустимая толщина задних тормозных колодок (накладок). 1,5 мм

Для более полного контроля, нужно снять тормозной барабан (Washing machine. ниже)

При измерении толщины вместе с основанием накладки, минимально допустимая толщина. 5 мм

Разбирать тормоз следует сначала с одного колеса. Хотя эта работа может быть выполнена с помощью обычных ручных инструментов, существуют несколько специальных инструментов для ремонта тормозов, которые значительно облегчат ремонт. Рекомендуется обеспечить наличие инструмента для снятия пружин на тормозах.

Рисунок 14-1. Замена тормозных колодок: 1. упор; 2. нижняя стяжная пружина; 3, 12. тормозные колодки; 4, 11. пружины направляющих; 5, 9. пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора; 6. распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 7. верхняя стяжная пружина; 8. тормозной цилиндр; 10. рычаг ручного привода колодок; 13. трос ручного привода тормоза

Затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Поддомкратьте автомобиль с одной стороны и установите страховочные опоры, либо установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Если вы работаете на подъёмнике. поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана нужно свести тормозные колодки. Для этого плоской отверткой через отверстие в тормозном барабане вращаем шестерёнчатую гайку механизма регулировки зазора между колодками и барабаном, благодаря чему уменьшается длина распорной планки и колодки сходятся. Направление вращения. сверху вниз.

С помощью подходящих инструментов подденьте и сбейте колпак подшипника ступицы

Ключом (головкой) «на 36» отверните ступичную гайку

Примечание: Заперещено нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снять пружины 4 и 11 направляющих колодок (плоскогубцы). Для этого: Плоскогубцами поворачиваем чашку пружины до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

После чего снимите пружину с чашкой, а такк же выньте опорную стойку (направляющую).

Проделайте то же самое с другой стороны механизма

Снять нижнюю стяжную пружину 2 (рисунок 14-1). Для этого подденьте подходящим инструментом её крючок и выведите его из зацепления

Взявшись руками за колодки, аккуратно отводим их от щитка вместе регулировочным механизмом

И отсоединив наконечник троса ручного тормоза (13, рис.14-1), снимите полностью колодки с щитка

После снятия колодок, желательно закрепить как-либо поршни рабочего цилиндра, например связать их проволокой, или верёвкой. Это нужно на тот случай, если порши выдавит и может вытечь тормозная жидкость.

Снимите со сборки колодок верхнюю стяжную пружину (7, рис.14-1)

Отсоединив пружину механизма регулировки от передней колодки.

И отсоединив распорную планку от задней колодки.

Снять распорную планку с механизмом автоматической регулировки в сборе.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:

1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки (левая резьба); 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 7 — храповая шестерёнчатая гайка (левая резьба)

Общий вид элементов заднего тормозного механизма в разобранном состоянии

Очистить элементы заднего тормоза (щётка металлическая).

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку «Литол 24»

Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).

Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Рисунок 14-2. Элементы заднего тормоза: 1. пружина крепления распорной планки; 2. храповик механизма автоматической регулировки зазора; 3. распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 4. верхняя стяжная пружина

Отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2, рисунок 14-2, механизма автоматической регулировки зазора. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ±0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).

Момент затяжки гайки подшипника ступицы 175 Н∙м. Гайку желательно использовать новую (артикул гайки: 7703034275), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на

Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

О современных тормозных колодках

Колодка. важнейший элемент тормозной системы. Этому расходнику приходится очень нелегко, оттого и изнашивается он быстрее других элементов. При этом нужно не только эффективно тормозить, но и не перегреваться, а также свести к минимуму загрязнение окружающей среды вредными продуктами износа.

Время идет, технологии совершенствуются. Лет 20 назад особого разнообразия при выборе тормозных колодок не предлагалось. Как в дисковых, так и в барабанных механизмах применялись фрикционные накладки, в составе которых по большей части были либо асбест, либо полуметаллические смеси. Асбест с точки зрения эффективности торможения и плавности работы очень хорош. К тому же он технологичен в производстве и привлекателен по цене. Этот уникальный природный минерал так и служил бы в тормозных системах по сей день, однако вмешались медики и экологи. Дело в том, что в процессе износа асбест расщепляется на мельчайшие волокна, чуть ли не микроиглы. Эти частицы попадают в организм человека через органы дыхания, оседают там и не выводятся. Тормозная пыль с частицами асбеста была признана канцерогенной, то есть не просто вредной, а смертельно опасной. Ужесточения законодательства не пришлось долго ждать: в Европе запретили применение асбеста в тормозах Правилами ЕЭК ООН и Директивами ЕС, а в 2010 году аналогичные меры приняла и Россия, введя в действие «Технический регламент».

Безасбестовые накладки бывают нескольких видов. В недорогих вариантах используется смесь органических и неорганических волокон, которые обеспечивают хорошую эффективность при спокойном стиле езды и невысокий темп износа тормозных дисков. Но такие колодки не могут обеспечить быстрый отвод тепла от пары трения при частом энергичном торможении, а при сильном нагреве ощутимо теряют эффективность.

Чтобы улучшить теплоотвод, стали применять так называемые низкометаллические смеси. Они состоят из компаунда на основе органических волокон с добавлением до 30% стального или медного порошка. Правда, век применения меди оказался недолгим. ее присутствие в продуктах износа признали неэкологичным, поскольку при попадании в окружающую среду она создает вредные оксиды и соли, например медный купорос. Так что от этого ингредиента постепенно отказываются. Низкомсталлические накладки продемонстрировали хороший теплообмен и, соответственно, хорошие показатели торможения в широком диапазоне температур. Но туг получилось как в поговорке: «Одно лечим, другое калечим». работа механизма стала более шумной, темп износа дисков повысился.

Дальнейшее совершенствование рецептур привело к появлению полуметаллических накладок, которые стали довольно популярными. Роль армирующей структуры в них играют металлическая стружка или кусочки тонкой проволоки, стальная вата и разнообразные полимерные композиции. Доля металла во фрикционной смеси может доходить до 65%. Чтобы образовалась твердая масса, эти частицы дополняются неорганическими наполнителями в сочетании с модификаторами трения. Полуметаллические накладки показывают высокую тормозную эффективность, хорошую теплоотдачу, но довольно быстро изнашиваются и сопровождают работу механизма повышенным шумовым фоном.

В настоящее время многие фирмы развивают применение в накладках керамики и альтернативных волокон в замещение металлических ингредиентов. Эти волокна имеют высокую прочность и оптимальные тормозные свойства. Колодка с применением керамики заметно легче обычной, весьма щадяще относится к диску с точки зрения износа, да и работает гораздо тише, чем механизмы с другими материалами. Этот тип колодок еще не достиг идеала: например, при широком диапазоне допустимых рабочих температур самой накладки есть некоторые трудности с теплообменом в зоне контакта с диском. Но зато у них более стабильные и предсказуемые характеристики, чем у металлосодержащих аналогов. К тому же среди сильных сторон керамических колодок следует отметить внятно-информативное ощущение на педали и меньшую склонность к вибрациям и повышенному шуму. Ну и про экологичность не забываем: продуктов износа мало и они не содержат металлической пыли.

Теперь о технологиях изготовления колодок. Тут секретов у каждой фирмы-производитсля очень много, в то время как мелочей не бывает: подобранные точно но рецептуре компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной смеси и выдерживаются на протяжении суток, чтобы завершились все возможные химические реакции и физические взаимодействия между ними. Далее идет прессование, в процессе которого смесь соединяется с каркасом, при нагреве формируется нужная структура материала и выходят газы, которые выделяют входящие в состав смолы. Потом идет процесс спекания с чередованием нагрева и охлаждения по специальному циклу, причем в зависимости от назначения колодки и особенностей технологии конкретного производителя могут применяться различные схемы.

При этом смолы окончательно спекаются, полностью стабилизируются материал накладки и клеевое соединение. Если не применять подобные многоступенчатые процессы, газовыделение может продолжиться во время эксплуатации, накладка «всплывет» в паре трения с диском, и эффективность торможения будет потеряна. Также техпроцесс влияет на такие свойства колодки, как быстрота прирабатываемости и термостойкость. Некоторые производители усложняют конструкцию опорной пластины, снабжая се специальными выступами или зазубринами, обеспечивая таким образом гарантированно прочное соединение с фрикционной накладкой.

Чем выше сложность конструкции и технологии изготовления, тем лучше сочетание эффективности торможения, термостойкости и стабильность свойств в общем. Естественным образом при этом возрастает цена. Неудивительно, что на бюджетные модели автомобилей идут колодки попроще, а на дорогие, тяжелые и спортивные. наиболее совершенные. Вывод: идеальной конструкции тормозной колодки,универсально подходящей любым типам автомобилей и разным условиям эксплуатации, не существует. Слишком разнообразны и противоречивы требования к свойствам этой важной детали. (Д.Лазо, Автокомпоненты)