Содержание
Колодки Hyundai Creta: какие выбрать,оригинал, аналоги, замена
Hyundai Creta был представлен для русского рынка в 2016 году, китайский рынок увидел эту модель 2-мя годами ранее. Броско, что заглавие Крета употребляется только для рынка Рф, Китая и Индии.
На других рынках этот автомобиль называется как Хэндэ IX25. На нашем рынке большая часть авто представлены русской сборкой в модификациях движков 1.6 и 2.0 литра, с полным либо фронтальным приводом. Уникальные тормозные колодки схожие для всех модификаций.
Найти точные временные рамки эксплуатации девайсов узла трудно. Износ фрикционного слоя находится в зависимости от проф способностей автовладельца, злости вождения. Не последнюю роль играет состояние дорог и то, как плотный поток движения.
Заводскую комплектацию рекомендовано тестировать после прохождения Hyundai Крета 15 тыс. км
Показатель пройденного пути условный, может быть машина прослужит намного больше без замены колодок либо напротив.
Если демонтаж уже проводили и поставили аналоги, тут учитывают материал, из которого изготовлен набор, и советы производителя по срокам эксплуатации. Некие конторы не допускают остаточный ресурс наименее 3-4 мм. Накладки уникальных колодок имеют толщину 11 мм, при истирании до 2 мм они приходят в негодность.
На Хэндэ Крета (объемом 1, 6 и 2,0) на обеих осях стоят дисковые тормоза, но замену передних колодок проводят почаще, т. к. на их нагрузка больше, набор заднего тормозного механизма может прослужить до 30 тыс. км и поболее.
Внимание:. Тормозные колодки ВСЕГДА подменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону) Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на базе бензина для чистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов либо метиловый спирт.
Примечание: Ниже описана замена тормозных колодок с левой стороны. Замена с правой стороны производится аналогичным образом.
Сначала проверяем уровень тормозной жидкости в бачке головного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» либо приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В неприятном случае она польется через край при установке новых колодок.
Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике либо домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого за ранее затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
Отворачиваем колесные гайки и снимаем фронтальное колесо.
Зависимо от того, с какой стороны меняем тормозные колодки, поворачиваем колесо до упора на право либо на лево. В нашем случае – на лево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязищи.
Ослабляем затяжку верхнего и нижнего болта крепления тормозного суппорта.
Потом отворачиваем и извлекаем эти болты крепления.
Очень, на сколько это может быть, перемещаем поршень колесного цилиндра вовнутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием меж тормозной колодкой и диском и делая упор ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем поршень в цилиндр.
Примечание: При вдавливании поршня смотрим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может разрушить лакокрасочное покрытие.
Снимаем тормозной суппорт со скобы и укладываем либо подвешиваем его с помощью подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:. Тормозной суппорт нужно подвешивать на крепкой железной проволоке либо чем-либо схожем всякий раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а потом к утечке тормозной жидкости При снятых тормозных колодках либо тормозном суппорте, не жмите на педаль тормоза, по другому поршень может вполне выйти из колесного цилиндра.
Прижимаем тормозные колодки и аккуратненько снимаем верхний и нижний фиксаторы колодок (по мере надобности воспользуйтесь отверткой). Если новые тормозные колодки оснащаются новыми фиксаторами, то в таком случае удаляем старенькые фиксаторы в отходы.
Поддеваем отверткой и потом снимаем внешную и внутреннюю тормозные колодки со скобы-держателя. Удаляем старенькые тормозные колодки в отходы.
Примечание: Если новые тормозные колодки не оснащаются новейшей противоскрипной пластинкой, то в таком случае снимаем старенькую пластинку со старенькой внутренней тормозной колодки.
Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластинки тормозных колодок из скобы-держателя. Если новые тормозные колодки оснащаются новыми пружинными пластинами, то в таком случае удаляем старенькые пластинки в отходы.
Щеткой по металлу и наждачкой кропотливо очищаем от пыли, грязищи и ржавчины посадочные места пружинных пластинок тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, также сами пружинные пластинки (если новые тормозные колодки не оснащаются новыми пружинными пластинами).
Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пружинные пластинки тормозных колодок со скобой-держателем.
Примечание: Будьте внимательны, чтоб не нанести очень много смазки, в неприятном случае излишек смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
Устанавливаем новые либо за ранее очищенные пружинные пластинки тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание: Все пружинные пластинки тормозных колодок должны устанавливаться в соответствующих местах с соблюдением правильной ориентации.
Устанавливаем противоскрипную пластинку на внутреннюю тормозную колодку.
Примечание: Внутренняя тормозная колодка имеет индикатор износа.
Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с пружинными пластинами.
Примечание: Будьте внимательны, чтоб не нанести очень много смазки, в неприятном случае излишек смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
Потом устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание: На поверхности тормозных колодок и диска тормоза не должно быть следов смазки и масла.
Убеждаемся, что поршень вполне утоплен в собственный цилиндр. В случае необходимости утапливаем поршень с помощью приспособления для утапливания поршней либо хоть какого другого инструмента. Потом проверяем, что пыльник поршня не перекосился и его поверхности не была повреждена.
Примечание:. При отсутствии специального приспособления вмять поршень можно с помощью ручки молотка либо столярной струбцины (в таком случае утапливаем поршень через старенькую тормозную колодку) При вдавливании поршня смотрим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может разрушить лакокрасочное покрытие.
Щеткой по металлу либо ратфилем очищаем от грязищи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтоб не разрушить пыльник цилиндра).
Извлекаем из скобы-держателя два направляющих пальца.
Удаляем старенькую смазку, проверяем пыльники (если появились признаки старения резины, заменяем пыльники на новые), ….
… наносим новейшую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание: Будьте внимательны, чтоб не нанести очень много смазки, в неприятном случае излишек смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
Прижимаем тормозные колодки и аккуратненько устанавливаем верхний и нижний фиксаторы колодок.
Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой-держателем.
Примечание: Будьте внимательны, чтоб не нанести очень много смазки, в неприятном случае излишек смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
Примечание: При установке тормозного суппорта смотрим за тем, чтоб тормозной шланг не был перекручен.
Очищаем и потом наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта малость медной смазки.
Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
Потом совсем затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 30 Н·м.
Замена передних колодок на Хендай Крета
Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
Пару раз очень жмем на педаль тормоза для того, чтоб тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
Примечание: Задействование тормозов сходу после замены всего комплекта тормозных колодок может востребовать роста хода педали. После нескольких нажатий на педаль тормоза, обычный ход педали восстановится.
Проверяем и по мере надобности восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
Дальше притираем тормозные колодки к дискам, для этого исполняем последующее:
Примечание: Притирка тормозных колодок и дисков тормозов нужна для обеспечения наибольшей эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна производиться после замены либо ремонта диска тормоза либо после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
Внимание: При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
Замена передних тормозных колодок на Hyundai Крета
Надежная тормозная система является одной из важных составляющих любого авто.
От исправности тормозов зависит безопасность водителя, пассажиров и окружающих людей.
По этой причине, нужно понимать, как часто нужно менять тормозные колодки, особенности их выбора, а также, варианты установки.
Приобрести автозапчасти на Hyundai крету можно в специальном интернет магазине «Автокрепеж» в Самаре. На сайте можно ознакомиться с ассортиментом и условиями сотрудничества, а также, связаться с менеджером напрямую для уточнения деталей.
Если не отремонтировать
Если продолжать эксплуатировать Hyundai с изношенным тормозными колодками, то это приведет к интенсивному износу тормозных дисков и их преждевременной замене, поршень суппорта выйдет в крайнее положение и может заклинить, прижав и не отпустив колодку к диску, а также заметно упадет эффективность тормозов, что чревато созданием аварийной ситуации.
В наших московских СТО Hyundai мы рады предложить Вам весь спектр услуг по обслуживанию Hyundai Крета.
Замена тормозных дисков Hyundai Крета
Используемые запчасти:
2 комментария: Замена тормозных колодок и дисков Hyundai Крета
все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа
точную цену на запчасти можно получить только по VIN коду
Здравствуйте. Мне нужно заменить передние колодки, машина 2017 года. Сколько это стоит у вас? Могу ли я привезти свои колодки? Находиться в ремзоне можно? Оплату картой принимаете?
Все эти и другие виды работ можно сделать в техцентрах АвтоМиг.
Какие колодки выбрать для Hyundai Крета
В зависимости от объема двигателя вашего автомобиля, тормозные колодки различаются. Поэтому при покупке будьте внимательны и уточните у продавца, действительно ли предлагаемые колодки подходят для вашего авто.
Передние колодки для Креты с мотором 1,6 литра
Hyundai/Kia 58101 M0A00 — оригинал.
Цена на оригинал не очень то и демократична. Если предпочитаете экономить, можно выбрать из аналогов по цене дешевле, чем оригинал.
- ADR ADR250611 от 600
- Allied Nippon ADB31798 от 900
- AMD AMDBF446 от 700
- Brembo P 30 034 от 1600
- Sangsin Brake SP4098 от 1000
- YES-Q Ceramic ESD8057 от 1200
Среди аналогов неплохо качества корейские колодки. Однако и тут нужно смотреть производителя и не нарваться на подделку. Некоторые из них могут скрипеть.
Передние колодки для Креты с мотором 2,0 литра
Hyundai/Kia 58101 M0A10 оригинальные колодки по цене от 3000 комплект.
- ADR ADR250311 от 450
- Allied Nippon ADB31798 от 850
- AMD AMDBF446 от 700
- Brembo P 18 025 от 2500
- Ferodo FDB4623W от 1100
- Sangsin Brake SP4098 от 1000
Как видим, колодки аналоги для Креты с 2,0 литровым мотором более демократичны по цене. Если нет возможности или желания покупать оригинал, можно купить колодки корейских фирм, они неплохо зарекомендовали себя.
Задние тормозные колодки Hyundai крета
При умеренном стиле езды задних колодок на “Крету” вам должно хватать на два комплекта передних колодок. Аналогично передним, тормозные колодки на Крета 2.0 и 1.6 одинаковые, несмотря на разные оригинальные коды.
Какие аналоги используются здесь? Самый популярный альтернативный вариант оригинальным задним тормозным колодкам для Креты — это тоже SANGSIN HI-Q с артикулами SP1187 и SP1406. Отличаются друг от друга они наличием отверстий под скобы и стоят около 1000 и 1800 соответственно. Впрочем, этот вопрос решается обычным сверлом 2 мм в домашних условиях. Для сравнения — оригинал стоит 5700.
Ниже представлена сравнительная таблица оригинальных и аналоговых задних колодок на Hyundai Крета с ценами.
Тот же Solaris, но не совсем: обслуживание и ремонт Hyundai Creta
Разумеется, никакой серьёзной статистики по поломкам Креты ещё нет. Ещё не появившись в продаже, этот автомобиль уже был знаком нам по некоторым своим узлам и агрегатам, хотя бы — по мотору от Соляриса 1,6 л. Но некоторые вещи тут появились впервые, некоторые — значительно изменились. Так стоит ли ждать от Креты копеечной стоимости обслуживания Соляриса или всё же это другой автомобиль? Попробуем разобраться вместе.
Чуть-чуть истории
Р ассказывать об истории Креты — занятие неблагодарное, всё случилось еще на нашей памяти. Напомню только вкратце.
В 2014 году в Китае был дан старт производства кроссовера ix 25, а в 2015-м автомобиль появился в Индии. Русская версия, помимо собственного имени Creta. во многом отличается от того, что продают на азиатских рынках. В нашей модификации появились: подогрев задних сидений, пластиковый бензобак, увеличенный бачок стеклоомывателя, другие настройки подвесок и рулевого управления, подогревы лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Чтобы сделать действительно качественную адаптацию, компания Хёндэ устроила почти невероятный испытательный забег для новых кроссоверов: две Креты за 18 дней прошли путь от Владивостока до Санкт-Петербурга, а это — более десяти с половиной тысяч километров. Общий же пробег во время испытаний перевалил за 800 тысяч километров.
В общем-то, корейцев в принципе тяжело упрекать в качестве их автомобилей, так что вкупе с впечатляющими испытаниями автомобиль должен был получиться очень даже достойным. Есть и ещё один повод ждать от Креты чего-то хорошего: большинство агрегатов этого кроссовера уже давно знакомы и российским водителям, и сервисменам.
Creta подается как бюджетный кроссовер, хотя понятия о «бюджетности» в последнее время сильно поменялись. Автомобиль, который мы будем смотреть, стоит около 1 100 000. Он моноприводный, зато у него 2-литровый мотор и АКПП. Осматривать машину мы будем прямо у дилера Hyundai «РОЛЬФ Лахта», а помогать нам будет мастер Алексей Громов.
Двигатель
Как известно, российским покупателям Крету предлагают с двумя моторами: 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (149,6 л.с.) Первый мотор попал под капот кроссоверу прямиком из Соляриса. Второй тоже хорошо знаком, например, по i40, Tucson или новой Elantr a 149,6 «лошадки»… Заметили, да? Больше говорить ничего не буду, но вы всё поняли.
Никаких плохих отзывов этот мотор не заслужил. Он недорог в обслуживании, не имеет очевидных слабых мест и уже хорошо известен в любом приличном сервисе.
Странно, но в Крету почему-то не стали ставить пластиковый кожух двигателя. Ладно, возможно, такой нам попался экземпляр, хотя это странно: машина-то совершенно новая. Нам это даже на руку: проще смотреть двигатель. И начнём, как водится, с замены масла.
Масляный фильтр стоит 450, аналог — ненамного дешевле (около 300-350). Дилер рекомендует масло 5 W 40, но в некоторых регионах могут предлагать и другое, тут многое зависит от климата. У дилера литр масла стоит 750, всего требуется 4 литра. И, конечно, нужна новая шайба под сливную пробку (рублей 20). Работать придётся на подъемнике: мало того, что масло можно слить только вниз (это естественно), так и фильтр стоит тоже снизу. И придётся снять штатную защиту картера, так как отверстий с заглушками (как это было на том же i 40) тут нет. Поэтому откручиваем пять болтов (три спереди и два сзади) и погнали экономить 700 как минимум.
О том, как заменить воздушный фильтр, даже говорить не буду. Откинули защёлки, вытащили старый, поставили новый, и на этом всё. У дилера операция может стоить дороже, чем ожидали — рублей 250, но чуть завышенная. но тут первый сюрприз: у i 40 с таким же мотором он другой и сюда не подойдёт.
Своими руками можно поменять и свечи, но на сами свечки готовьте кругленькую сумму: стоит комплект иридиевых свечей 6 000. Хорошо, что ресурс у них велик — 120 тысяч километров. Никаких хитростей при замене нет, разве что отсоединение катушек зажигания может поддаться не сразу. Кроме выкручивания болта, надо будет ещё одновременно потянуть за язычок и надавить на фиксатор.
Сервисный ремень стоит «один за всех и все на одного»: и на генератор, и на помпу, и на компрессор кондиционера. По регламенту его положено менять каждые 60 тысяч, но по факту он отлично служит и больше (на страх и риск владельца). Стоит оригинальный ремень 1 400, хотя аналог можно найти значительно дешевле (рублей за 600, но сколько он будет выполнять свою работу — большой вопрос). Замена ремня обойдётся в 2 000. А что с натяжным механизмом? А на него в полном объёме распространяется гарантия (пять лет или 150 тысяч километров), а случаев гарантийной замены специалист припомнить не смог.
Привод ГРМ цепной, причём достаточно надёжный. На практике, до растяжения цепь ходит тысяч 200 практически гарантировано.
Так как этот агрегат не относится к сложным или проблемным, на этом осмотр закончим. Но добавим, что любителей гонять быстрее километров 140 в час на повышенных оборотах он может расстроить повышенным масляным аппетитом, хотя при аккуратной эксплуатации без насилия масло он не ест.
Ходовая часть и трансмиссия
Так как мы рассматриваем переднеприводный автомобиль, то многорычажной подвески сзади не увидим. Тут балка, простая и консервативная, как шутки Петросяна. Ломаться здесь практически нечему, кроме нескольких резинок. Всё точно так же, как на Солярисе, а у него проблемы с задней подвеской были только на машинах первых лет выпуска.
Передняя подвеска тоже знакома по популярному седану, но тут есть отличия. Во-первых, изменились стойки стабилизатора, которые на Солярисах до 2014 года приходилось менять слишком уж часто. На Крету поставили усиленные. Во-вторых, другими стали и амортизаторы. По словам мастера, они получили внутренний резиновый демпфер для смягчения работы «на отбой». Таким образом, проблема «чавкающих» на крупных ямах амортизаторов должна уйти. Правда, и стоит теперь стойка дороже — около 6000 за штуку.
А теперь — уголок предсказательницы Ванги. Нижние сайлентблоки передних рычагов у Креты, судя по всему, такие же, как на Солярисе (каталожных номеров еще нет, а на вид они идентичны). Там их менять приходилось примерно к 100 тысячам пробега. Кроссовер в среднем на 200-300 килограмм тяжелее, так что и ресурс, судя по всему, окажется чуть меньше — тысяч 80-90, в зависимости от режима эксплуатации (чем больше ям, тем меньше ресурс). Ориентируясь на прайсы Соляриса, можно предположить, что цена будет в районе 4500 за пару.
Коробка передач — классический шестиступенчатый «автомат» серии A6 M F1. Ничего нового тут нет, подобные конструктивно коробки стоят на автомобилях Хёндэ с 2009 года. Тут уже нет щупа для проверки уровня масла, да и убеждения изготовителя о «вечности» трансмиссионной жидкости на пользу коробке не идут. Хоть и говорят, что хватит этой «жижи» на весь срок службы автомобиля, а всё же это не совсем так. Хватит на гарантийный срок — на пять лет или 150 тысяч километров. Чтобы было понятно, откуда берутся эти цифры, скажу, что по плану производителя машину после окончания гарантии предполагается отправлять на свалку и менять на новую.
Учитывая, что на 150 тысячах история автомобиля все же не заканчивается, и ее ждет в среднем лет 10-15 в руках 3-4 владельцев и тысяч 350-400 пробега, жидкость в коробке всё же придётся менять, желательно — каждые тысяч 60 пробега. Несмотря на то, что регламентом такая работа не предусмотрена, её можно провести в том числе и у дилера. Меняют жидкость способом замещения через патрубки охлаждения АКП, поэтому, несмотря на объём картера в 2,5 литра, масла потребуется около восьми литров. Стоит такая работа 4 500.
К сожалению, нам нечего сказать про трансмиссию полноприводной версии: на ремонт или ТО никто ещё не приезжал, так что более-менее подробный разговор о полном приводе на Крете начинать пока рано.
Зато есть кое-что интересное про тормозные колодки. Они не подходят ни от Соляриса, ни от i 40, ни от Элантры. Аналогов пока найти нельзя, но родные не сильно дороже колодок Соляриса. Оригинальные передние стоят 3 600, задние — 4 200. Обратим внимание, что на автомобилях с моторами 1,6 и 2,0 литра колодки (как и диски) стоят разные.
Пока нельзя сказать, потребуется ли частое вмешательство в тормозную систему, но один «ляп» я заметил сразу: посмотрите на фотографию заднего тормозного механизма. Оторвать шланг — секундное дело, поэтому по лесу придётся ездить очень осторожно. Да и установлен он со значительным напряжением в месте изгиба около суппорта. Надолго ли его хватит?
Кузов и салон
Пока машина стоит на подъёмнике, смотрим на антикоррозийную защиту кузова в районе системы выпуска. Я ее там, если честно, не нашел вовсе. Так что при покупке есть смысл сразу обработать днище, особенно если в вашем городе администрация любит «баловаться» соляными смесями. Вложитесь сейчас – потом не придется краснеть перед покупателем на «вторичке», объясняя, откуда коррозия на 3-летней машине.
Материалы салона восторга не вызвали. Слишком бедно они выглядят, тем более, что машина в нашей комплектации всё же перешагнула миллионную планку, так что хотелось бы хотя бы чуточку больше качества. Ну да бог с ним, пока ничего не скрипит — и ладно.
Разумеется, о качестве электрики говорить тоже рано, но один вопрос мастер озвучил сам. Дело в том, что Крета оснащена системой ЭРА-ГЛОНАСС, и в регламенте ТО даже предусмотрена замена батарейки на одном из ТО и проверка системы каждые полгода. Но гарантия на ГЛОНАСС заканчивается через год — видимо, дальше забота о её работе целиком ложится на плечи владельца автомобиля.