Содержание
Стартер крутит, но двигатель не заводится: причины и что делать
Наверняка, каждый шофер сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор отрешается запускаться. Что это, симптомы легкой неисправности либо суровая поломка, грозящая огромным ремонтом? Каковы предпосылки и как избежать подобного при эксплуатации?
Схожий сюжет случается с наилучшими из нас. Напрасные пробы пробудить агрегат, открытый капот и немощные пробы, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Обстоятельств, когда стартер старается выполнить свою задачку, но агрегат никак не желает проснуться, может быть величавое огромное количество. Побеседуем о в большинстве случаев встречающихся и более узнаваемых. Некие полностью решаются своими силами, другие сулят полный ремонт мотора.
Corolla 120 крутит но не заводится
Тоета Королла E150 (2010). Стартер крутит, но движок не заводится
Обстоятельств такового поведения автомобиля может быть достаточно много. Главные перечислены ниже
Человечий фактор: Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.
Все перечисленное выше, в общем-то, не является поломкой, ну и решается в два счета. А сейчас разберем предпосылки, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой может быть загустевшее на морозе масло в движке. А может быть, и разряженная после долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо заменить. Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если только вы не пытаетесь завести машину поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно поймать отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинах прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке запуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца либо маховика.
Заело бендикс. Или его привод полетел, или сам бендикс — непринципиально. Слышно, что движок стартера крутится на больших оборотах, но больше никаких попыток провернуть движок нет. Готовьтесь к ремонту либо замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все попорядку — свечки, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечки накаливания. Неувязка может быть в блоке управления, также в силовом реле. Сами свечки также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это просто ощутить: стартеру стало просто крутить. Если повезет (поршни не повстречались с клапанами) — довольно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев, нарушив корректность фаз газораспределения. Опять-таки в наилучшем случае необходимо будет возвратить ремень на место, а вот в худшем вас ожидает дорогостоящий ремонт. Завышенное сопротивление вращению коленчатого вала: забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть движок при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке. С автоматом придется пробовать провернуть движок за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если движок удается сравнимо просто провернуть, то поиски предпосылки нужно будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться движку. Для проверки можно сначала поглядеть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть движок. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и испытать доехать до 100 своим ходом. Естественно, это получится лишь на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости крутит ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже прохладный мотор стремительно закипит. Ночкой вашу машину пробовали угнать, но что-то пошло не так. В конечном итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором пропали. Здесь уж без диагностики на 100 делему не решить.
Если стартер крутит, а движок не заводится, сначала следует инспектировать систему питания и систему зажигания. Направьте внимание, что все эти проверки следует делать только в этом случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В неприятном случае (рывки при работе стартера либо щелчки заместо обычного жужжания) делему следует находить, сначала, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует делать поочередно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электронного бензонасоса. Если жужжания нет, означает либо сгорел моторчик бензонасоса, или на нем нет напряжения. Как следует, инспектировать нужно сам топливный насос, также его предохранитель.
С карбюраторными автомобилями все чуток труднее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора либо выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть пару раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера либо шланга должен пойти бензин.
Для проверки наличия бензина в рампе инжектора нужно надавить на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
Праворукая Corolla. Не заводится
Непременно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Может быть, мотору просто не хватает горючего, потому он не заводится.
Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеперечисленные деяния, можно испытать завести автомобиль снова. Если стартер как и раньше крутит, но машина не заводится, означает нужно перебегать к проверке системы зажигания.
Для начала следует вывернуть свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого необходимо надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечки до железной части мотора и крутнуть движок при помощи стартера (для этого пригодится ассистент). Если искра есть, означает, свеча исправна.
Если искры нет в инжекторном автомобиле, означает, неувязка в модуле зажигания.
Если искры нет в карбюраторном движке, означает, следует проверить катушку зажигания. Вынуть центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от железной части мотора (не касаясь) и попросить ассистента прокрутить движок стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
Стартер
Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы незапятнанные, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При всем этом пуск будет сопровождаться соответствующим пощелкиванием. Это гласит о дилеммах в проводке и реле.
Также отметим, что с течением времени стартер загрязняется и снутри изнашиваются щетки. Потому, скорее всего, причина отвратительного пуска конкретно в данном элементе или в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.
второе утро с первого раза плохо заводится
имеем Corollaе12 хетч 2006 года. Лью 95 бензин, на лукойле. 2-ое утро попорядку, чтоб завестись, приходится крутить стартер около 6-10 секунд. Обороты не плавают. Прокладку впускного коллектора менял зимой. Свечки сам не менял, менял предшествующий владелец прошедшим летом. Топливный фильтр (который в бензобаке) изменялся месяц вспять. Грешу на, как вариант, уплотнительную резинку на топливном фильтре, которую поставили старенькую (на данный момент вычитал в инетах, что может таки деформироваться)
Смело ставлю косарь на то,что резинка выскочила и приняла волнообразный вид. А все так как ее запихнули некорректно туда.
А какой у тебя пробег? Причина замены топливного фильтра, после замены был итог? Не подскажешь уникальный номер топливного фильтра на Тоета Королла 2006 хэтчбэк? Как я понимаю там есть два варианта (A и B)?
На форумах пишут что лишь на седанах можно просто поменять топливный фильтр, а на хэтчбэке только вкупе с бензонасосом. правда ли это.
пробег 120 решил поменять, так как его никто еще не менял на этой машине. поставил неоригинал. Поменять так то легко, мне просто и влом самому, и гаража нет, чтоб этим заниматься.) Делаю у мерТВ, заказывал деталь через него же. Дешево, стоимость уточни у него. 🙂 Рекомендую заказать и набор резинок, он копеечный. Мы вот сходу не заказали, сейчас приходится работу переделывать)
На Тоета Юг Screw12 менял прокладку впускного коллектора на 800000 км, свечки поставил иридиевые приблизительно 15000 км.
Есть ещё вариант что льют форсунки. За ночь давление из рампы уходит через не плотные форсунки в цилиндры. А бензонасос врубается не с включением зажигания а совместно со стартером и необходимо время сделать давление в рампе. Это так именуемый УТТ ( утренний трабл тойоты). Попробуй 1-ый раз не заводить сходу а только цокнуть стартером т.е. включить насос подожди секунды две-три и заводи. Если со 2-ой пробы заведётся нормально. мой форсунки. Есть два варианта ультразвуком либо без снятия сольвентом.
Система зажигания
Если гласить о старенькых автомобилях, тут полностью вероятная поломка крышки трамблера. В итоге «бегунок» не может верно вести взаимодействие с проводами, искра просто не подается на один либо несколько цилиндров.
Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Найти это до боли просто. В черное время суток под капотом не должны проступать белоснежные и голубые искры на проводах. Если это так, стоит заменить набор высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за завышенной воды. Данный элемент является неразборным и изменяется полностью на новый.
Как проверить, какая конкретно катушка вышла из строя? Для этого будет нужно особый тестер. Но лучше установить заранее новейшую и проверить качество запуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новейшей движок заводится с пол-оборота.
Причины, по которым автомобиль не хочет заводиться
Перед тем как рассматривать разные методы решения одной препядствия, стоит побеседовать о том, какие есть предпосылки того, что ваш автомобиль не заводится. По сути всего 5 главных заморочек:
- Нехорошее масло;
- Слабенький аккумулятор;
- Неисправный стартер;
- Нехорошая настройка системы зажигания либо испорченные свечки;
- Нехорошее горючее либо нарушена система его подачи.
Проблемы с маслом
Давайте разберем каждую причину в отдельности. Нехорошее масло. Фактически хоть какой воитель может без помощи других проверить консистенцию масла. Нам всего только пригодится вынуть щуп и поглядеть. Обычно, данная причина появляется после того, как автомобиль постоял ночь на улице при температуре.15 градусов. Каждому водителю стоит уяснить одно обычное правило – не стоит ездить зимой на летнем масле либо масле с пропущенным сроком годности. Покупая доступное масло, Вы сами для себя усложняете жизнь, также забираете ресурс работоспособности агрегата вашего авто.
Решение препядствия есть, а поточнее их два. 1-ое решение – содержит в себе помещение автомобиля в теплый гараж для его прогрева – в течение суток масло согреется и станет прежним. После того как это произойдет, масло стоит поменять на зимнее либо более неплохого качество, лучше рассчитанное на сильные морозы. 2-ой метод подойдет для тех, кому замена масла – это очень большая неувязка. После того как вы припарковали собственный автомобиль в картер стоит залить.100-150 мл бензина, который в течении ночи не даст маслу загустеть, а с первым пуском мотора и прогоном масла по системе улетучится не оставив и следа – данную функцию стоит повторять перед каждой морозной ночкой. Это непременно, если вы желаете завести собственный автомобиль с утра и уехать на нем.
Слабый аккумулятор
Если с маслом все в порядке, стоит проверить аккумулятор. Стоит увидеть, что если вашему аккумулятору уже более 3-х лет – его стоит сходу заменить. Лучше сделать это лучше перед зимой, еще пока нет сильных морозов. Наилучшим вариантом будет покупка не обслуживаемой аккумуляторной батареи, которая обладает существенно наилучшими свойствами по соотношению с разборной.
Если ваш аккумулятор молодее 3-х лет причина может быть связана с клеммами либо с его разрядкой на морозе. В первом случае нам нужно снять клеммы и отлично их зачистить, после этого опять одеть их, отлично прикрутить и опять испытать завести Тойоту. Если данный вариант не помогает, аккумулятор стоит зарядить. Снимаем его и несем на зарядку. Зарядка проводится в течении 6-7 часов. Если неувязка после зарядки не была решена, аккумулятор достигнул глубочайшей разрядки и его уже не вернуть. Для вас следует возвратиться к самому первому варианту и просто приобрести новейшую АКБ.
Плохая работа стартера
Если с маслом и АКБ все в порядке, означает дел в стартере. Выявить заморочек со стартером совсем не сложно, обычно, если он неисправен, провода идущие от аккумуляторной батареи, будут очень нагреты – связанно это может быть с разными причинами, одна из их это замыкание стартера. Для решения данной трудности идеальнее всего обратиться на станцию технического обслуживания, где для вас произведут проверку и ремонт. Если же ремонт неосуществим, придется поменять стартер полностью, а это обойдется для вас в неплохую копеечку. Самостоятельная проверка и ремонт вероятны только, если вы очень отлично разбираетесь в работе данного механизма.
Неисправность зажигания
Если все прошлые пробы вернуть работоспособность мотора не увенчались фуррором, стоит направить внимание на систему зажигания и пригодность свеч. Если вал вертится отлично и при его прокрутке имеется хотя бы один хлопок – то это значит одно – неисправность свеч зажигания. Поправить данную делему можно – следует почистить свечки и испытать опять завести автомобиль. Но данный вариант подойдет только для тех случаев, когда свечки новые, если же они отработали собственный километраж их стоит заменить на новые. Перед установкой новых свеч следует отрегулировать зазоры электродов – это очень принципиально! Если ремонт свеч не посодействовал для вас, все другое идеальнее всего инспектировать на сервисе, потому что система зажигания сложна и ее ремонт просит особенных способностей, которые имеются только у профессионалов.
Плохое качество топлива
Нехорошее горючее – это злейший неприятель хоть какого автомобилиста, в особенности в зимнее время. Зимой стоит заправляться лишь на испытанных заправка, потому что другие могут разбавлять бензин водой либо же бензином, но с более низким октановым числом. Если в бензине имеется вода – это неувязка. Дело в том, что она очень отлично конденсируется и во время морозов может сделать пробку в топливной системе – тут есть только одно решение отогреть собственный автомобиль в теплом гараже, лучше дополнительно прогревая собственный автомобиль с обеих сторон.
Если же после прогрева автомобиля, машина все равно не заводится, следует долить бензина более высочайшего свойства, тем подняв октановое число. Тут все дело может быть в нехороший воспламеняемости бензина, который попадая в цилиндр, не дает достаточного испарения и не реагирует на свечки зажигания.
Итак, мы разглядели все главные предпосылки и методы реанимирования вашего автомобиля в зимнее время. Если же не один из вариантов не посодействовал завести ваше авто, следует обратиться в диагностический центр и вполне провести проверку вашего автомобиля.
При прокрутке стартером двигатель схватывает
Понятие «схватывает» значит периодическое воспламенение топливовоздушной консистенции в одном либо сходу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы молвят сходу о нескольких принципиальных вещах:
- горючее подается в движок; способна выдать искровой заряд;
- привод газораспределительного механизма не оборван;
- Engine Control Module (ECU) лицезреет факт вращения коленчатого вала;
- иммобилайзер разрешает пуск мотора.
Выше описаны главные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Дальше необходимо найти, довольно ли горючего подается в цилиндры, качество и своевременность появления искры на свечках зажигания.
Чтоб резвее отыскать причину, из-за которой стартер отлично крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного мотора способна найти обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сходу избрать правильное направление для предстоящей диагностики.
Недостаточное давление топлива
Найти низкое давление бензина можно с помощью манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Главные предпосылки недостающего давления бензина в рампе:
- понижение производительности топливного насоса. С течением времени в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, возникает выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого понижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для настоящего питания всех инжекторов и для высококачественного распыла бензина. Идентичные симптомы появляются при понижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, пригоревших или ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
- забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/либо узкой чистки. Часто в таких случаях после долговременной прокрутки стартером движок все таки удается запустить. При всем этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль акселератора.
Ищем неисправность в системе зажигания
Если машина схватывает, но не заводится, направьте внимание на нрав вспышек в цилиндрах. Повторяющиеся хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог консистенции в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.
В случае очень позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной консистенции догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя звучные хлопки. При очень ранешном УОЗ пиковое давление в цилиндре появляется до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шеи повлияет ударная нагрузка. Часто в таких случаях молвят, что движок «бьет» по стартеру, потому что несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.
Что влияет на регулировку УОЗ?
Регулировка УОЗ в инжекторном движке производит электрический блок управления движком (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электрических системах управления движком (ЭСУД) также употребляется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).
Зависимо от типа ЭСУД показания ДПРВ для пуска мотора могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра делается на базе сигнала ДПКВ. Но для пуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:
Если у ДПРВ возникает инертность, неравномерная амплитуда или зависание в одном из состояний, ECU может не сходу найти аномалию в работе датчика и пробовать на основании его показаний впрыскивать горючее и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке пуска вы сможете столкнуться с одним из симптомов.
Похожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, верно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – главные предпосылки нарушения фаз.
Всераспространенные предпосылки неверного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:
- некорректная настройка исходного угла опережения;
- поломка центробежного регулятора;
- неверный зазор меж контактами прерывателя в трамблере;
- сбиты фазы привода ГРМ.
Плохая искра
Какой часто встречающийся способ проверки искры? Естественно, способ проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но таковой метод проверки не дает исчерпающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд меж электродами. Но не достаточно кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (находится в зависимости от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры снутри камеры сгорания увеличивается из-за наличия топливовоздушной консистенции (ТПВС).
Наилучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния меж электродами.
Датчики коленвала и охлаждающей жидкости
Машина время от времени не запускается при исправном стартере, бензонасосе, когда порядок с блоком управления, свечками, АКБ. Почему это происходит? Чтоб осознать, инспектируют датчик коленвала. Полностью может быть, он на грани износа. Датчик подключается к мультиметру, по его торцу двигается отвертка.
На приборе должны отражаться скачки напряжения. Меж контактами должно быть сопротивление 750 Ом. При несоответствии датчик коленвала нужно заменить.
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости дает неверные показания, вследствие которых бортовая электроника перекрывает пуск. Он должен быть заменен.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?
В половине случаев, когда автомобиль отрешается запускаться, повинет стартер. Вкупе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно крутит коленвал, а мотор запускается только после многократных попыток либо же и совсем молчит. Виной этому могут быть самые различные предпосылки.
Невнимательность или халатность водителя
Несчастный человечий фактор может проявляться самым внезапным методом. Например, очевидным отсутствием горючего либо включенная сигнализация, которая перекрывает бензонасос. А бывает еще так, что некий «доброжелатель» забил выхлопную трубу, либо же недобросовестный шофер, сдавая вспять, воткнулся в кучу грунта либо сугроб. Подобные предпосылки не относятся к уровню технических дефектов, но нервишек могут попортить много.
Технические проблемы — неисправности стартера
Каждый мало-мальски опытнейший шофер отличит звук стартера, который исправно крутит движок, от никчемного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует непременно убедиться в том, что стартер работает нормально, а при его работе не наблюдается сторонних стуков, щелчков и сбоев.Стартер считается неисправным в таких случаях: