Замена корпуса масляного фильтра Peugeot 308

Многие автовладельцы предпочитают без помощи других проводить профилактические работы на собственном авто. Более любимая ими процедура – замена масла и масляного фильтра. Они всегда стараются соединить эти две операции, что очень уместно. Но бывают случаи, когда нужна замена масляного фильтра, но только без замены масла.

замена, масляный, фильтр, peugeot

Хотя, естественно, повод для этого должен быть исключительный. Перечислим последние случаи, когда делается только смена масляного фильтра.

По сути функцию, о которой речь идет, можно тихо произвести, если, как говорится, приспичило, фактически на всех марках автомобилей. Утверждение, что вытечет много масла – всего только миф. Необходимо просто как надо остудить движок – другими словами не ездить часа два. Тогда потерей будет гр 100. Для наглядности разглядим примеры применительно к самым всераспространенным маркам.

Что с другими марками

Разглядим, как делается замена фильтра у Хэндэ Solaris. Для выполнения работ возьмем вот что:

  • универсальный ключ-съемник для замены масляного фильтра;
  • емкость.

Замена масла и масляного фильтра Пежо 308, Ситроен С4, двигатель EP6

Не забыв дождаться остывания мотора, начинаем действовать.

Если же вспомнить про другие очень пользующиеся популярностью иномарки, то, к примеру, замена фильтра у Тоета Corollaнесколько отличается от только-только описанной. У Короллы, подобно французам, очистительный барьер кассетного типа. Он размещен снизу, справа от поддона. Взяв емкость и ключ, действуем так.

  • Из смотровой ямы снимаем защитную крышку корпуса очистительного узла.
  • Демонтируем колпак со старенькым элементом при помощи ключа, подставив емкость.
  • Устанавливаем новый расходник, чуток наполнив его маслом.
  • Сборку производим по пути вспять. Если что, доливаем через горловину незначительно нефтепродукта.

Для замены масляного фильтра у автомобиля Опель Astra Н действуем идентично, так как очистительный узел устроен так же, при этом, находится там же. Вот только тут нет защитной пластмассовой крышки, означает, пункт 1 можно смело исключить из аннотации.

Для полноты картины нам осталось еще разобрать, как осуществляется замена фильтра у автомобилей ВАЗ. Вобщем, сделать священную функцию на российских авто никак не труднее, а, напротив, легче.

К примеру, у Kalina большой не кассетный очистительный элемент, ничто не мешает добраться до него руками сверху. Другими словами аннотация смотрится так (не считая маленькой емкости никакие удобные средства не необходимы).

  • Открываем капот, руками обхватываем очиститель, откручиваем его, подставив емкость. Если он не поддается, используем цепной съемник.
  • Новый элемент немного наполняем нефтепродуктом – заливаем около пятидесяти мл. Прикручиваем узел до соприкосновения с блоком, дальше затягиваем на три четверти оборота.
  • Доливаем свежайшей смазывающей воды через горловину головки блока – доливаем по объему столько же, сколько утратили.

Кстати, не нужно забывать, что во всех без исключения обрисованных случаях при пополнении объема рабочей среды мотора нужно использовать конкретно ту марку нефтепродукта, которая была залита в мотор конкретно перед операцией с нашим узлом.

Французы – дело тонкое

Возьмем до этого французскую иномарку и разберем, как сделать замену масляного фильтра у Peugeot 308.

Для данной операции нам пригодятся последующие инструменты:

Также узнайте сколько тормозной воды необходимо для замены и почему масло попадает в воздушный фильтр. У этого француза исследуемая операция имеет кое-какие особенности. Во-1-х, фильтрующий элемент тут кассетного типа. Другими словами он без корпуса и не накручивается, как обычно, на резьбу полностью. У мотора есть незаменяемый корпус, вовнутрь которого вставляется очистительная кассета. Во-2-х, до него еще необходимо добраться. Что ж, поглядим, как это делается. Кстати, заодно можно сделать замену прохудившейся прокладки масляного фильтра Peugeot 308.

  • Демонтируем пластиковую крышку корпуса воздушного фильтрующего элемента.
  • Сейчас доступ открыт, ключом откручиваем корпус – у последнего на торце шестигранная бобышка под ключ. За ранее подставляем емкость для стекающей воды.
  • Достаем из демонтированного корпуса старенькую кассету, устанавливаем новейшую.
  • По мере надобности тут можно попутно сделать замену прокладки корпуса масляного фильтра от Peugeot 308.
  • Сборку производим в оборотной последовательности.

Другая модификация этого автомобиля, более ранешняя, имеет движок аналогичной сборки. Потому замена фильтра у модели Peugeot 307 делается согласно той же самой аннотации.

А сейчас побеседуем про Citroen. У данной машины очистительный масляную среду элемент также кассетного типа. Но доступ к нему свободный. Так что приготовим только две вещи:

  • Подставив емкость, отворачиваем крышку корпуса ключом. Движок должен быть прохладный.
  • Устанавливаем заместо старенького новый очистительный расходник. Тут по мере надобности можно сделать также замену треснувшего корпуса масляного фильтра.
  • Производим сборку в оборотном порядке.

Итак, мы разобрались с тонкостями процедуры на французских машинах. Пойдем далее.

Пара слов о стоимости

Бывает, что даже такая, казалось бы, обычная изучаемая нами операция не под силу иному автолюбителю по различным причинам. Тогда ему придется обратиться за помощью обученных мастеров.

Навряд ли они согласятся сделать переустановку фильтрующего элемента по цены более низкой, чем стоимость на смену масла и сразу масляного фильтра. Просто обычно даже прайсы автосервисов не содержат таковой одиночной операции, как замена очистительного узла.

Ну а цена переустановки элемента вкупе с обновлением масляной среды по большим городкам РФ такая.

Город Цена
Москва 800 руб.
С-Петербург 700 руб.
Екатеринбург 400 руб.
Самара 350 руб.
Краснодар 400 руб.

Итак, выше были разобраны ситуации с переустановкой очистителя масляной среды мотора разных автомобилей. Эта информация должна понадобиться автовладельцам, попавшим в затруднительное положение.

Всем здравствовать, друзья и случаем зашедшие читатели!

Причина проделанной работы — поиск и устранение протечек масла мотора. Грешил на протечку, т.к. начитался отчетов друзей по Драйву, и к тому же вся коробка в масле была. К тому же после предшествующей эпопеи с термостатами, трубами, антифризами, в СОД «временно» плескалась дистиллированная вода, разбавленная антифризом Sintec. К зиме необходимо было это временное допущение убрать и залить, как положено, антифриз. Как понятно, этот корпус МФ на EP6 изнутри омывается 2-мя средами: антифризом и маслом. Потому решил скооперировать замену воды на антифриз, чтобы уж насовсем, так как все равно сливать).

READ  Замена ремня генератора ВАЗ 2112 16 клапанов

Вернусь к тому, что до замены начитался всякого. У кого-либо масло от текущего корпуса маслофильтра гнало потоком набегающего воздуха горизонтально по всему блоку аж до шкива коленвала. И во все другие стороны. На моем авто вся коробка была в масле. Было основание мыслить, что его гонит со стороны стакана фильтра. Итак вот. Подготовился к разбору, было куплено:

Антифриз Sintec unlimited g12 5 л 1 л (1122 руб.).2. Прокладки корпуса масляного фильтра Peugeot/Citroen 16 135 719 80 (661 руб.)3. Хомут соединения коллектора с выхлопом Peugeot/Citroen 1713.66 (271 руб.)

Необходимо снять защиту и пыльник (у меня все это было снято еще месяц вспять и хранилось у друзей в гараже (туалете гаража)))

Открутил 6 болтов на верхней крышке кожуха выпускного коллектора. Головка на 10.

Ниже открутил переднюю часть кожуха: 4 болта, как и сверху. Головка тоже на 10. В одном из отчетов писали, что этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Но без этого было бы проблематично открутить 2 нижних болта крепления выпуска к блоку. Ну и верхние медные гайки позже было бы труднее откручивать. В общем, открутил все что можно.

Сверху откручиваем 10 медных гаек со шпилек верхнего крепления выпуска к блоку. Головка длинноватая, ключ на 11. Здесь некие шпильки вывернулись из блока, что добавило работы при сборке.

Вывернул 2 нижних болта крепления выпуска к блоку снизу. головка на 13, ключ на 13 изогнутый. Где как. Далее от руки.

Хомут снизу. На нем голова на 16. Но пробы стронуть эту голову с места после часового отмачивания WD-40 ни к чему не привели. На этот случай был куплен новый хомут. В конечном итоге болт разрезал супругой болгарина, разжал пассатижами хомут и снял.

Отключил разъемы датчиков кислорода: на одном (голубом) разъеме отводим красноватую пластиковую скобу и разъединяем. На втором действуем узкой шлицевой отверткой: вставляем в паз, оттягиваем фиксатор и разъединяем.

Откручиваем кронштейн крепления разъемов к стакану масляного фильтра, который в наиблежайшей перспективе планируем снимать. Головка на 10, болт покороче. На этом шаге сломал скобу крепления нижнего патрубка радиатора к вышеупомянутому кронштейну, когда планировал его отцепить.

Снимаем выпускной коллектор с оставшихся на месте шпилек его верхнего крепления и вынимаем наверх вкупе с фронтальным кожухом. Оглядел, в т.ч. соты катализатора. Все чисто.

Нижний кожух, который поближе к блоку, остался на месте. Снимаем со шпилек и его. Вынимаем тоже наверх. Взору стают каналы выпуска отработавших газов. Ждал вероятные отложения. Но они оказались незапятнанными. В отчетах камрадов картина была другой.

Сливаем антифриз (в моем случае – дист. воду с антифризом).На этом все, что ограничивает демонтаж корпуса (стакана) масляного фильтра снято и слито. Стакан стает пред нами, готовый к снятию. Итак вот. Признаков протечек сверху не найдено. Все сухо. С боковой стороны тоже. С другой стороны, где коробка, не совершенно видно. Посоветовавшись, решили снимать.

Откручиваем 4 болта головкой на 10. Отстраняем стакан от блока. Вытекают некое количество масла и антифриза. После снятия стало понятно, что старенькые прокладки не давали течи. Держали железобетонно. Все зря. Извлеченные прокладки были прощупаны. Они даже сохранили некую упругость, хотя и были немного деревянненькими. Но по кусочкам не развалились, как было у друзей по Д2. Здесь необходимо отметить, что маленькое кольцо, которое изолирует контур антифриза, было чуток растворено и мало расползлось вдоль поверхностей соприкосновения. Но все равно держало и не давало течи.

Поверхности соприкосновения стакана и блока кропотливо зачистил. Канавки размещения прокладок дочиста вымыл карбклинером. Ввел новые прокладки в канавки и приладил стакан к блоку. Затянул усилием на глаз. Управления говорили, что необходимо затягивать моментом 10 Нм (1 ДНм), но у меня ключ начинается от 24 Нм. Потому затягивал «на глаз».

Дальше следовало оперативно возвратить на место выпуск. Что я и попробовал сделать. Взял коллектор и навесил на оставшиеся в блоке шпильки, за ранее все почистив и протерев. Сходу решил прикрутить два болта крепления коллектора к блоку снизу. Прикрутил и затянул. Так же затянул новый хомут на соединение выпуска с выхлопом. Возвратился наверх. Накрутил медные гайки на имеющиеся шпильки до конца без затяжки. Дело дошло до вкручивания выкрученных ранее шпилек в блок. С установленным выпуском шпильки никак не желали вкручиваться. Хоть тресни. Пришлось давать задний ход и откручивать опять хомут снизу, два нижних болта и навороченные гайки. Вынимать опять выпуск.

Пришлось шаманить и закручивать ВСЕ вывернутые при разборе шпильки без выпуска и после сворачивать с их оставшиеся медные гайки, придерживая шпильки головкой со звездочкой на 20 вроде.

Только после чего вновь попробовал навесить выпуск уже на полный набор шпилек. Навесил, набросил пару медных гаек по бокам выпуска, чтобы выпуск не соскочил. Полез закручивать два болта снизу, но сейчас они вставали с перекосом и не желали вкручиваться. Кое как, дергая выпуск вверх-вниз на шпильках, удалось наживить нижние болты на собственный ужас и риск и затянуть. Очень страшился сорвать резьбу в дюралевом блоке. Стружка уже вероломно начала сыпаться, пока наживлял. Но все закрутил по резьбе в конечном итоге. Видимо, коллектор как-то деформировался, пока лежал в снятом виде.

После чего опять затянул нижний хомут ключом на 16 и зятянул нижние болты повторно.

Приступил к закручиванию верхних медных гаек. Здесь все так же, как при разборе. Затягиваем на искосок для равномерности затяжки.Ставим фронтальный кожух и закрепляем 4-мя болтами.Соединяем ранее рассоединенные разъемы и крепим кронштейн, на котором они размещены маленьким болтом на 6, головка на 10.Прикручиваем верхнюю крышку кожуха выпуска шестью болтами на 6 (голова на 10).

Проверяем уровень масла, если необходимо, то доливаем.

Радуемся окончанию работ, прибираем инструмент и рабочее место).

Охото подвести результат. То, на что грешил, не оправдалось. Замена оказалась превентивной. Если посмотреть с другой стороны, то в процессе разбора были осмотрены каналы выпуска, отложений кокса в их найдено не было, есть повод порадоваться. У братьев по драйву картина была другой. Есть основания все же доверять рекомендованному производителем тоталовскому маслу малозольнику Ineo Esc, т.к. наименьшее количество присадок в виде золы не отложилось в каналах при угаре.

READ  Как правильно настроить сабвуфер в автомобиле

Так же не подтвердилась статистика течи прокладок стакана корпуса масляного фильтра. Этому, может быть, послужило то, что ДВС я никогда не мыл и едкие реагенты никогда не текли по поверхности блока и соответственно не попадали в разъем соприкосновения 2-ух деталей и не разъеда прокладки снаружи.

И совет всем: при оборотной установке выпуска на блок не вздумайте сходу затягивать болты и гайки. Поначалу все наживить, а только после чего тянем, по другому со смещением и перекосом при затяжке с одной стороны, с другой уже ничего не наживить.

В общем, спасибо за внимание. Примите к сведению вышеизложенное, если соберетесь заняться этим же.

Как обычно обычное спасибо моим друзьям из мастерской Brilliantcar. Здесь и помощь и инструмент и познания с опытом и перекуры с дискуссиями по интересам. Хотя и их профиль — кузовные работы и удаление вмятин без покраски. Миша, Серега и Егор, спасибо для вас и привет!

Запись размещена shadim 12 февраля 2017

Тизер, дело не плохое, но делать нужно ручками Артикул комплекта прокладок 1103.Р9 либо новый 16.135.719.80. Нужно запастись на доливку антифризом приблизительно 1,5л и если уровень масла маленький — 0,5л масла.Забегая вперед, желаю убедить, без снятия выпускного коллектора работу сделать не представляестся вероятным.Есть видео с С4,

Чел отводил вспять коллектор, но даже с этим геморроя прибавится, всего то отсоединить от гофры и вытянуть коллектор с катализатором и работай как обычный, а вытянуть термоэкран, как в видео, не получится!Заблаговременно купил хомут крепления к гофре, но болгарку взять запамятовал, потому растянул «наслаждение» на 2 денька.Масло и антифриз сливал вполне, т.к. масло менял две недели вспять и засрать как то не возжелал. Вытекающий антифриз не небезопасен, т.к. в углублении масляного канала есть буртик и он к маслу не попадет.Инструмент:— Длинноватая головка на 11 — это основное, по другому медные гайки откручивать будете вечность!— Головки на 8, 10, 13 удлинители т.д. ит.п. короче обычный набор, если решите, что открутить хомут гофры для вас под силу, то длинноватая головка на 16 либо накидной ключ, хотя 99,99% вы её будете резать болгаркой.Перед откручиванием медных гаек советую каждую побрызгать VDшкой и заняться откручиванием болтов вертикального кожуха и термоэкрана, за этот период времени они незначительно «откиснут».Снимаю коллектор, за ранее открутив 6 болтов на 10 верхнего кожуха, 4 шт по краям вертикального, также два болта на 13, которые через втулки укрепляют катализатор к корпусу мотора:

Позатыкал выхода, чтоб не налетело мусора, а потом в катализатор

Старая прокладка — пластмасса галимая, отрывал от корпуса двигателя плоскогубцами, а потом еле выковырял ответркой.

Новая легла четко, главное насухо вытереть пазы

Перед установкой дал всему стечь: примерно 1,5л антифриза и 0,15л масла, предварительно откачал шприцем из корпуса масляного фильтра масло. Заткнул выхода перед установкой, чтоб меньше сочилось в момент прижатия прокладки.

Закручивал все болты и гайки накрест. Всё чистил очистителем карбюратора.После сборки, залил антифриз. стравил воздух, залил масло, завёл — всё ГУТ, никаких заморочек с ошибками, всё отлично работает.

Замена масла и масляного фильтра Peugeot 308 (T7)

Согласно советы завода-изготовителя масло в движке следует подменять через 1 год эксплуатации либо 20 тыс. км пробега (зависимо от того, что наступит ранее).

В томных критериях эксплуатации в большом городке либо очень запыленной местности подменяйте масло и фильтр через 6 месяцев либо 10 000 км пробега.

Для вас потребуются: моторное масло, масляный фильтр, незапятнанная тряпка, емкость (более 5 л) для сливаемого масла, ключ-шестигранник «на 8», торцовая головка «на 27».

Завод-изготовитель советует использовать масло уровня свойства не ниже API SJ, SL, ILSAC GF-3, ACEA A3/ B4 класса вязкости SAE 0W-30, 5W-30.

Масло сливайте после поездки, пока движок еще не остыл. Если движок прохладный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в движке. Если вы все таки решили поменять марку либо тип масла, помойте систему смазки маслом той марки, которая будет употребляться. Для этого после слива старенького масла залейте новое до нижнего отверстия маслоизмерительного щупа. Пустите движок и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после чего замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня.

Этапы работы 1. Снимите пробку маслоналивной горловины, повернув ее против часовой стрелки.

Очистите металлической щеткой, а затем тряпкой пробку сливного отверстия масляного картера двигателя. Ослабьте затяжку пробки сливного отверстия.

3 выверните пробку, предварительно подставив емкость для сливаемого масла, и слейте масло в подходящую емкость.

При каждой замене масла заменяйте новым алюминиевое уплотнительное кольцо пробки.

Ключом строньте с места крышку масляного фильтра.

6 и, отвернув рукой, снимите крышку в сборе с фильтрующим элементом. 7. Извлеките из крышки фильтрующий элемент и установите вместо него новый. 8. Установите крышку в сборе с фильтрующим элементом в корпус фильтра и затяните ее.

Уплотнительное кольцо крышки фильтра заменяйте новым при каждой разборке соединения.

Залейте в двигатель чистое моторное масло.

Подождите 3-5 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.

Выньте указатель уровня масла (маслоизмерительный щуп), протрите его чистой тряпкой и снова вставьте на место.

Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться между метками на конце щупа. Если уровень масла приближается к нижней метке или ниже ее, долейте масло.

Доливайте масло в двигатель, контролируя его уровень по указателю. Перед тем как вынимать указатель, подождите 2-3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.

После того как уровень масла достигнет требуемого, установите пробку наливной горловины.

Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла в комбинации приборов должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и крышки масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и крышку фильтра.

Как заменить моторное масло и масляный фильтр на PEUGEOT 308 1 T7 (4A_, 4C_) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]

Сколько нужно жидкости?

Полный объем жидкости в Peugeot 308 – 7 литров. Полная замена жидкости в АКПП AL4 за один раз, как правило, не проводиться. Именно поэтому, специалисты рекомендуют сливать жидкость частично. Примерно через каждые 30-40 тысяч километров пробега.

Для проведения полного слива необходимо 9 литров, для частичной — достаточно от 3 до 4 литров. Стоит учитывать, что для проведения полного слива необходимо специальное оборудование, поэтому лучше всего проводить эту процедуру на базе СТО. Частичную замену можно сделать самостоятельно.

READ  Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2101

Как правильно выбрать смазку?

В первую очередь стоит учитывать, что жидкость для автоматической и механической коробок передач отличается друг от друга. Для автоматической коробки подходит только специальная смазка, которая поможет предотвратить ее износ.

На рынке представлено довольно большое число различных смазок и жидкостей для трансмиссии. Для большинства из них характерны такие свойства:

  • Улучшение работы гидротрансформатора.
  • Отвод тепла.
  • Устранение износов.
  • Смазка деталей.
  • Минеральные.
  • Полусинтетические.
  • Синтетические.

Каждый из этих классов отличается особыми химическими свойствами, добавками и наборами присадок. В свою очередь, присадки имеют свои особые свойства, которые зависят от:

  • температуры горения;
  • вспениваемости;
  • окисляемости;
  • совместимости с резиновыми деталями.

Кроме того, свойства зависят и от того, какая смазка требуется для трущихся деталей в АКПП AL4 и возможностей поддерживания продуктов износа в подвешенном состоянии. Большинство специалистов сходится во мнении, что для такого типа АКПП как AL4 (установленного в Peugeot 308) наиболее подходит ATF LT 71141.

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Что в итоге?

Как мы видим, произвести самостоятельную замену моторного масла на Peugeot 308 не составляет никакого труда. Вам нет необходимости посещать автосервис, тратить свое время и деньги. Большинство автолюбителей в состоянии проделать всю работу самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам.

Работы по замене моторного масла – важный момент в эксплуатации автомобиля. Для того, чтобы двигатель находился в исправном состоянии следует систематически осуществлять смену смазочной жидкости. Меняя моторное масло в автомобиле, обязательно нужно будет осуществить замену масляного фильтра. В противном случае замена смазочной жидкости будет осуществлена зря. Следуя нашей инструкции, Вы узнаете, где располагается фильтрующий элемент, как и когда его следует заменять и что для этого пригодится.

Самостоятельная замена масла

Процесс замены масла автомобиля Peugeot 308 не отличается от большинства других автомобилей. При помощи шестигранника откручиваем сливную медную шайбу и сливаем отработанное масло. Затем, после того как вы сольете остатки масла с картера, вам необходимо заменить фильтр, уплотнительное кольцо (оно также должно быть смазано маслом). Подождав, когда сольется все масло, следует закрутить пробку обратно и залить масло по уровню.

Максимальный объем заливаемого масла в двигатель Peugeot 308 примерно 3,6 литра. А как же правильно проверить уровень масла Peugeot 308? Для этого вынимаем масляный щуп после длительного простоя автомобиля на ровной поверхности и смотрим уровень масла по меткам. Если вы не знаете, какое количество масла следует залить то, вполне возможно воспользоваться некоторыми советами:

  • Безбоязненно заливаем 2 – 2,25 литра масла, затем доливаем по 100.150 грамм, при этом постоянно проверяем уровень масляным щупом, до тех пор, пока уровень не покажет отметку максимум.
  • После проделанных операций закрываем крышку горловины двигателя, запускаем двигатель, и как только лампочка давления масла погаснет, глушим двигатель.
  • Затем снова проверяем уровень масла.

Обычно в таком случае мы получаем необходимый уровень масла, либо немного ниже максимума, либо посередине между максимумом и минимумом. Руководствуясь такими действиями можно провести техническое обслуживание автомобиля самостоятельно.

Ну и в итоге можно обнулить счетчик прохождения гарантийного технического обслуживания на приборке. Включаем зажигание, нажимаем и держим кнопку обнуления на приборной панели. Должен появиться обратный отсчет от девяти до нуля, дожидаемся нуля и отпускаем кнопку. Процесс окончен.

Необходима ли промывка двигателя?

В обычных условиях эксплуатации — нет. Производители сами добавляют в состав целый набор различных присадок, в который входят и компоненты для промывки. Высокое качество масла, а также стабильная периодичность его замены, вполне решают проблему связанную с промывкой.

Месторасположение масляного фильтра в Peugeot 307/308

Если Вы решили поменять моторное масло своими руками, то Вам нужно будет знать, где располагается масляный фильтр. В обеих моделях автомобиля фильтр находится в одном и том же месте – под капотом справа от двигателя.

Относительно того, какую модель детали подбирать для транспортного средства французского производства, совет всегда один – отдавайте предпочтение только оригинальной продукции. Это обуславливается тем, что с оригинальной деталью не возникнет проблем при ее монтаже, а также производитель предоставляет на них гарантию.

Что касается периодичности замены фильтра смазочной жидкости, то его меняют совместно с моторным маслом, которое также должно быть оригинального производства. Согласно технологии французского производителя, осуществлять смену моторного масла следует не реже каждых 15 000 км. Но учитывая тот момент, что на наших АЗС качество бензина находится не на высоком уровне, следует сокращать указанный пробег вдвое. Так же необходимо производить замену масляной жидкости в том случае, когда автомобиль долгое время не подлежал эксплуатации.

Часто задаваемый вопрос — какое масло лить?

Для автомобилей Peugeot подходит несколько видов масла, например, полусинтетическое, минеральное, синтетическое. Для Peugeot 308 самым оптимальным является синтетическое масло. Рекомендуемая моторная жидкость для двигателя данного автомобиля

Total Quartz 9000 Future NFC 5w-30 артикул 183450

Рекомендации по подбору обычно указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо есть на сайте.

замена, масляный, фильтр, peugeot